Печь из кирпича: строение, кладка своими руками, конструкции и порядовки

Небольшая дачная печка из кирпича

Эта печь, работающая по «голландскому» принципу, имеет габариты 510 * 770 мм при высоте 2150 мм. Его теплоотдача составляет 1760 ккал / час.

Подготовка материалов

Для строительства требуется 210 штук красного кирпича и 76 огнеупорных огнеупорных кирпичей для печи. Для кладки потребуется около 80 литров термостойкого раствора. Также вам потребуются следующие материалы:

• сетка размером 252 * 250 мм;
• дверца под очаг чугунная (250 * 205 мм);
• дверца вентилятора чугунная (130 * 140мм);
• чистка чугунной двери (130 * 140мм);
• два дымовых клапана (130 * 130 мм каждый);
• листовая сталь (500 * 700 мм);
• кусок рубероида площадью два квадратных метра (для гидроизоляции).

Порядовая схема кладки

Печь ставится строго по последовательной схеме, не забывая о перевязке швов и установке дверей. Двери крепятся стальной проволокой, заглубляя ее в кладку. Сетка монтируется после укладки пятого ряда. На двадцать первом ряду канал сужают на половину кирпича, а на двадцать третьем ряду устраивают канал 130 * 130 мм. Последний ряд — кладка основания дымохода из четырех кирпичей швеллером 130 * 130 мм.

Если укладка печи своими руками кажется сложным процессом, есть смысл обратиться за квалифицированной помощью к профессиональным производителям печки. В руках мастера непонятный узор превращается в эффектный домик, согревающий тело и душу.

Строительство фундамента печи

Прежде чем самому складывать печь на даче, потребуется заложить фундамент. Обустраивается отдельно на земле, без подключения к основному фундаменту дома.

Укладываем основание духовки своими руками пошагово в следующей последовательности операций:

1. Приготовление бетонного раствора марки М200. В ступке смешивают 3,5 ведра песка и ведро бетона. После разбавления сухой смеси водой проводят тщательное перемешивание до образования слегка текучей однородной массы. В полученную кашицу насыпают щебень в количестве 5-6 ведер, после чего доводят до состояния однородного густого раствора. Чтобы бетон был более пластичным, можно добавить немного жидкого мыла или средства для мытья посуды.
2. Выкопайте котлован под фундамент. Для фундамента необходимо выкопать яму глубиной 45-60 см, размеры которой с каждой стороны должны быть больше размеров топки. Дно траншеи утрамбовывается, а боковые стенки укрепляются фанерными досками или опалубкой. Далее насыпается песчаная подушка высотой 10-15 см, а на ней бутовый камень слоем 15-25 см. Иногда стены укрепляют не опалубкой, а кусками рубероида.
3. Литейный раствор. В нижней части траншеи устраивают армирующую обвязку, для которой используется армирующая обвязка из сварных арматурных стержней или стальных труб. Бетон заливается несколькими порциями. Для получения хорошей плотности раствор протыкают до упора деревянной полосой или куском арматуры: это позволяет воздуху, скопившемуся внутри, уйти. Верхняя часть основания усилена арматурой из стальной сетки. Поверх него делается отделочный бетонный слой толщиной 2-4 см.
4. Выравнивание и укрепление фундаментов. Применяется правило для выравнивания залитого цементного раствора. Необходимо добиться строгой горизонтальности верхней поверхности основания: она должна быть на 8-12 см ниже уровня готового пола, затем фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, оставляя в таком положении примерно на 7 дней, до полного затвердевания раствора.

В домах с уже установленным перекрытием его временно разбирают перед монтажом печи своими руками. Другой вариант — вырезать проем по размеру строящейся конструкции, создав запас по 20 см с каждой стороны.

Разновидности печей

Наибольшей популярностью пользуются следующие модификации печей для обжига кирпича:

отопительные печи. Основная функция такой конструкции понятна из ее названия. Эта печь используется для отопления помещений. Термокамины отличаются довольно быстрой и простой конструкцией; печи для отопления и приготовления пищи. Это самый оптимальный, популярный и востребованный вариант среди частных застройщиков. Помимо обогрева, такие духовые шкафы позволяют готовить различные продукты, что позволяет хорошо сэкономить на газе и других источниках тепловой энергии. В эту конструкцию входит специальная плита или даже вместительная духовка;

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с закладывания фундамента под будущий источник тепла. Исключением могут быть уличные мини-печи, которые из-за небольшого веса иногда ставят прямо на бетонную стяжку строительной площадки. Все остальные, независимо от местоположения, должны быть построены на прочном фундаменте. Кроме того, не допускается соединение фундамента печи с цоколем дома или вхождение в него, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше 10.

Важный. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что через год-два печь может сломаться и даже отклониться от вертикали

Если в доме хороший фундамент в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, фундамент не требуется, кладку можно начинать прямо с стяжки, предварительно уложив листы асбеста и стальная кровля. Показанные в предыдущем разделе конструкции имеют вес более 750 кг, поэтому необходимо подготовить для них надежное основание. Фундаменты печи бывают двух видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания, сначала необходимо выкопать яму, размеры которой превышают площадь топки на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от толщины верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, при этом основание фундамента должно опираться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают щебнем с перевязкой, используя раствор следующих компонентов:

• песок — 6 частей;
• цемент — 1 часть;
• известь смешанная с водой — 1 часть.

Этим раствором также заполняются все пустоты между камнями, а также им выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована щебеночную подушку толщиной 10 см.

Важный. После затвердевания раствора или бетона поверх фундамента необходимо уложить гидроизоляционный барьер из 2-х слойного рубероида

Кладку печи проводят в порядке, соблюдая толщину швов в пределах 3-5 мм. После укладки каждого ряда необходимо проверять соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня. Раствор можно наносить на кирпич кельмой или вручную, после укладки допускается легкое постукивание по камню.

Оставшийся раствор удаляется с обеих сторон стены, а внутренняя часть протирается влажной тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это необходимо для обеспечения минимального сопротивления дымовым газам.

При установке арматуры и резервуаров для воды важно следить за тем, чтобы между кирпичной кладкой и металлической поверхностью не было зазоров, стыки необходимо тщательно залить раствором, иначе печь начнет дымить. По окончании строительства необходимо постоять 2 дня до полного высыхания раствора, после чего можно провести пробный прогрев печи, начиная с небольшого количества дров

Процесс кладки печи Радонеж

Первый шаг. Сделайте в стене отверстие для духовки. В торцы дерева вставьте армирующие дюбели (если стена сделана из этого материала.

Второй шаг. Заливаем фундамент.

Кладку начинают через 1-1,5 месяца после закладки фундамента. Именно в этот период бетон приобретет необходимую прочность.

Шаг третий. Застелите высохший фундамент гидроизоляционным материалом.

Шаг четвертый. Устраиваем первый ряд духовки. Проверить ровность кладки уровнем. Прошейте швы шириной не более 3 мм.

Решетки и вентилятор установлены в камере сгорания. Ширина топочного вентилятора должна быть достаточной для подачи необходимого количества воздуха к загружаемому топливу при работе отопительного агрегата.

Расставьте камеру духовки и зашейте каналы. Отрежьте лишний раствор.

При укладке 26 ряда сделать внахлест по 20 мм с каждой стороны.

Закончите убирать основную часть печи и приступайте к выкладке камина.

Приступайте к обустройству камина по заранее подготовленному проекту.

Готовую духовку просушить. Установите вентилятор в камеру сгорания, чтобы сэкономить время.

После того, как кладка высохнет, проведите несколько тестов. Не делайте первые очаги слишком интенсивными.

Если все делать по инструкции, порядку и основным требованиям, в среднем через 30-40 минут та сторона духовки, которая уходит в комнату, нагревается. Примерно через 1,5 часа агрегат равномерно нагревается и начинает полностью обогревать комнату.

Строительство печи своими руками — довольно сложный и длительный процесс, но при желании с таким мероприятием можно справиться. Просто нужно следовать проверенной технологии, использовать только качественные стройматериалы и во всем придерживаться выбранной схемы кладки.

В результате отопительный агрегат проработает максимально долго, надежно и качественно, а кроме того, вы сэкономите на обустройстве системы отопления в своем доме, отказавшись от услуг сторонних производителей печки и сделав все своими руками.

Видео – Печи отопительные своими руками

Все очень хорошо спланировано. От себя добавлю, что шамот искать не нужно. Сейчас на рынке стройматериалов продаются готовые смеси для кладки печей и каминов. Там уже все смешано в нужной пропорции. Есть еще одна вещь о сушке в духовке. Сделайте первый запуск, используя в качестве топлива только бумагу и картон. Дрова крайне нежелательны. Тогда вы получите необходимый температурный режим. Так нагревают не более часа. Глина может немного подсохнуть. То есть дым будет в комнате. Не бойтесь этого. Глина очень быстро высохнет и духовка заработает как надо.

Хочу предложить интересную идею, которую испытал сам. Вы можете положить Габродиабаз внутрь духовки. Этот камень является разновидностью гранита и используется для изготовления памятников. Черенки можно запросить в ритуальных службах, предварительно убедившись, что это действительно габродиабаз, а не просто гранит. Можно купить, но стоит этот камень очень дорого, ведь он выдерживает высокие температуры! Удачи!

В одиночестве, на даче, два раза делал печи в доме и в бане. В последнем относительно эффективным оказался второй вариант, но там сама конструкция проста. В доме же основой служили металлические печи, облицованные кирпичом. Я сразу довольно скромно оценил свои навыки построения более сложной конструкции и во всяком случае, имея уже опыт, считаю, что да. То есть для постройки хорошей печи и тем более камина хорошо обратиться к хорошей печи. Кстати, моя сестра так и сделала, и пока не включили котел, она у них отлично работала.

Есть ли необходимость в наличии чертежа?

Если есть подробное описание, наглядные схемы или видеоролики, смело можно обойтись без чертежей. Ведь именно простота каждой конструкции и минимум затрат позволяют мастеру избавиться от долгого и сложного монтажа.

Чертеж может потребоваться только тогда, когда планируется построить большую стационарную духовку, которая одновременно будет выполнять функции нагрева и приготовления пищи. Но если у вас уже есть опыт в подобных делах, то и тогда мастер может обойтись без рисунков.

Если новичок делает печь для дома, профессиональные мастера рекомендуют изготовить пробную «модель» без использования смеси. Это поможет разобраться в особенностях кладки, в дальнейшем не совершить серьезных ошибок и правильно выполнить отделочный вариант.

Простая садовая печь-барбекю

И имеет смысл рассмотреть эту конструкцию подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

• уголок 32: 1,7 м для терракоты — 1 шт., 1 м для перекрытия мангала — 4 шт., 1,25 м для перекрытия столешницы — 4 шт.;
• кирпич пекарский — 1300 шт.;
• наполовину вентиляторная дверца 130х140 мм — 1 шт.;
• дверца духовки 240х280 мм — 1 шт.;
• плита чугунная для котла однокорпусная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Более того:

• шнур из асбеста или базальта (можно использовать каолиновую вату) для крепления дверцы очага;
• вязальная нить;
• глина;
• цемент;
• песок;
• лист асбеста (лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
• металлический мангал.

Садовые мангалы в последнее время стали популярны у владельцев дачных участков. Большинство людей довольны доступными в продаже металлическими вариантами этих уличных печей. Так проще, не нужно строить какой-то специальный навес для защиты конструкции от элементов, а на участке нужно выделять меньше места.

Между тем, многие предпочитают что-то более стационарное и монументальное. Это кирпичный мангал.

Само понятие «барбекю» многозначно. Это и блюдо, приготовленное на мангале (даже наш обычный шашлык — это, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально приспособленная под определенный способ кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оборудованный мангалом, что не мешает размещать его на больших кухнях в коттедже (или на веранде). Также по сегодняшним меркам не всегда требуется функция обогрева от плиты: уличный мангал, как инструмент, весьма утилитарный и более «острый» именно для приготовления пищи.

Это не мешает оборудовать конструкцию всевозможными дополнительными опциями. Мангал может быть укомплектован русскими или «помпейскими» печами для пиццы, духовками с духовками или коптильнями — всем, вплоть до раковин и посуды. Это зависит от достатка, необузданной фантазии и наличия свободного места.

Самым распространенным набором можно считать мангал, разделочный стол и печь для казана. Рассмотрим эту конфигурацию в простейшем варианте для самостоятельного исполнения. Добавляем только дрова — ниша для дров под мангал.

Расположение печи и фундамент

Вся система весит более пяти тонн, поэтому важно понимать, что потребуется соответствующий фундамент. Конечно, этот шлифовальный круг в определенной степени компенсируется большой опорной поверхностью. Тем не менее, фундамент должен быть прочным.

важно защитить кладку от дождя и других проблем, особенно от влажности осенью и от морозов зимой. Так что как ни крути, но в нашем климате мангалы лучше всего прятать в беседке. Степень закрытия последнего — на усмотрение владельца. Главное, чтобы крыша была.

У такого ограничения расположения есть свои преимущества — в качестве основы можно использовать общую плиту с беседкой. Главное, при заливке на место будущей топки предусмотреть усиленную арматуру относительно остального пола беседки.

Если возле беседки нет бетонного пола, как такового можно накинуть отдельный участок на песчаную подушку или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить о желании: либо печь и беседка не играют, либо делают это вместе, синхронно. Словом, как на фундаментной плите.

Состав и подготовка раствора

печи принято ставить на глиняный раствор, на более слабый — песок (для красной глины) или шамот (измельченный фрагмент для шамота). Но приготовление барбекю может быть затруднено из-за расположения на улице.

Для улицы больше подходит раствор на основе бетона. Обратной стороной является то, что он не выдерживает постоянного огня. Выход в компромиссе: добавить в глиняно-песчаный состав печи цемент, примерно кельмой на ведро раствора. Но над крышей все равно кладут трубу на бетонный песок.

Песок забирают из карьера. Река или море не подходят — зерна у него округлые, что отрицательно сказывается на прочности раствора. Песок необходимо высевать через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина принимается за обычную красную. Его предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комочки. Затем процедите через сито с размером ячеек около 2 мм, чтобы удалить камни и мусор.

Кроме того, определяется жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно это соотношение находится в диапазоне от 1: 1 до 1: 6 (глина: песок). Все зависит от жирности глины, которая в свою очередь зависит от геологии месторождения. Проще говоря, глина везде имеет свою жирность.

Слишком жирный раствор трескается из-за сильной усадки. Скинни (глина) плохо держится и крошится от швов.

Есть много методов определения жирности, но мы можем порекомендовать этот тактильный: мы делаем несколько тестов в разных пропорциях и очищаем все между пальцами (большой и указательный). Он выигрывает там, где будут ощущаться твердые зерна, но ощущение жирности и жирности не исчезнет.

Если вам попадаются жирные участки без абразивных зерен, стоит добавить смягчитель. Если зерна плохо скользят под пальцами, добавьте глиняное тесто.

Окончательный контроль качества: бросить кусок раствора размером с кулак на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то в этом роде). У вас должен получиться торт толщиной 3-5 мм, а также оптимальный шов кладки для духовки. Сушить торт в тени от двадцати минут до часа.

Итак, попробуем удалить железный лист. Получается как блин со сковороды — песок нужен. Крошится, как сухая почва для обуви — добавьте глину. Он практически не рван и не имеет трещин — по пропорциям вы угадали.

Раствор можно приготовить заранее в большой емкости и накрыть на время перерыва, чтобы уменьшить испарение воды. Но цемент добавляется прямо в ведро непосредственно перед укладкой: шпателем на ведро, то есть горсть десяти литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если он есть в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще: в хозяйственных магазинах он продается в сухом виде. В него добавляется столько же цемента.

Особенности покупки кирпича

Самый простой способ — приобрести огнеупорный кирпич (шамот). Почти везде одинаково. С красной керамикой сложнее.

Следует брать только полнотелый (без дырок и пустот) и только пластиковый молдинг. Узнайте об этой функции конкретно у продавца. И держитесь подальше от сухого прессованного сорта.

Итак, обратите внимание на геометрию и целостность. Ни трещин, ни деформации. При прикосновении такой кирпич издает однородный звук, без примеси охриплости и глухих тонов. Его торговая марка обычно M150 и выше.

И на эту строчку в спецификации мы обращаем особое внимание как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов зима-лето. Чем больше, тем лучше.

Клинкер, например, содержит 100 и более, но «кусается» по цене. Итак, если нет особо большого бюджета, возьмем хотя бы 50 циклов. Но из такого кирпича можно сложить весь ассортимент мангалов.

В крайнем случае, вместо красного, в критических точках мы используем огнеупорный кирпич. Но и это, надо заметить, стоит недешево. И еще он не любит влажность: со временем крошится, как старый пенополистирол.

Как уже было сказано, перед кладкой красного кирпича нам нужно его погрузить: погружаем в воду и держим до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха. Это три или пять минут. Затем достаем и даем стечь лишней воде. Это около минуты. И только потом выполняем из него кладку. Фаза замачивания необходима, иначе кладка будет хрупкой.

Шамот требует меньших подготовительных усилий. Его просто смывают от пыли.

Если в кладке массива используется два вида кирпича (шамотный и красный), то перевязки между ними не проводят. А шамотный массив, спрятанный внутри красного, опускается на 3-4 сантиметра. Это происходит потому, что при нагревании у этих видов строительного камня коэффициент расширения разный.

Все двери крепятся тросами из плетеной проволоки или приклепанными металлическими пластинами — скобами. Каркас дверцы духовки предварительно обматывают базальтовой или асбестовой веревкой, смоченной в глиняном растворе. Можно использовать каолиновую шерсть. Они делают это, чтобы компенсировать тот же КТР при нагревании — линейное расширение металла во много раз больше, чем у любого типа кирпича.

Это основные моменты. Тогда только терпение, точность и усердие.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2 кирпича и глубина 3 кирпича — 78х53 см). Однако даже на такой ограниченной площади можно разместить печь на одно камин.

Работа становится лучше, когда все необходимое всегда под рукой.

Поэтому заранее приобретите следующие материалы и аксессуары:

• Полнотелый красный кирпич — 107 штук;
• Дверца воздуходувки — 1 шт;
• Гриль гризли — 1 штука;
• Печь чугунная однопламенная — 1 шт;
• Дверца духовки — 1 шт;
• Задвижка трубная — 1 шт.

Для дровяной печи шамотные кирпичи не нужны. Покупка — пустая трата денег. Но красный следует выбирать осторожно, отказавшись от трещин и неровностей.

Приготовление раствора

Кладочную смесь получают путем смешивания четырех частей глины с одной частью воды и добавления восьми частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко соскальзывает со шпателя, не оставляя разводов. При укладке он не должен выступать из швов.

Объем раствора определяется исходя из количества кирпичей. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватит на 50 штук.

После приготовления кладочной смеси можно приступать к укладке основания. Его ширина на 10 см больше ширины духового шкафа. Высота фундамента подбирается так, чтобы низ первого ряда кирпича был на уровне пола.

Черновой прототип печки

Если подпочва достаточно глубокая (50-60 см), копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать фундаментную опалубку размером в плане 76 x (51 + 10 см). На дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. После укладки бетона им дается неделя для набора прочности, после чего приступают к укладке.

Размеры духовки, которую мы рассматриваем с варочной панелью, составляют 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет от мастера: каждый новый уровень кирпича кладите без раствора (сухого). Отрегулировав размер кирпичей, можно приступать к кладке.

Первый ряд укладывается на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание с одним уровнем, расположите второй, оставив место для дверцы вентилятора.

Перед установкой двери нужно прикрутить мягкую резьбу и уложить ее концы в швы для лучшего крепления.

В чугунной дверной коробке четыре отверстия для проволоки, которая служит для фиксации ее в кирпичной кладке

Для компенсации теплового расширения металла между дверью и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой его каркас обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладка третьего ряда выполняется, перекрывая швы второго. На этом уровне в топку устанавливают решетку.

Схема заказа от 1 до 8 строк

Четвертый ряд кладут на кромку, соблюдая перевязку швов и формируются стенки камеры сгорания. Позади будет первая и единственная циркуляция дыма (см. Участок А-А на схеме №2). Для очистки днища в заднюю стенку кладут так называемый ударный кирпич без раствора, который периодически удаляют для удаления золы. Внутри дымохода из кирпичных кусков сделаны две опоры для поддержки внутренней перегородки.

Камни в пятом ряду кладут ровно, оставляя место для дверцы духовки. В задней части печи по порядку видим стенки двух дымовых каналов. В процессе работы их поверхность необходимо тщательно очищать влажной тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи заказа, не забудьте посмотреть на два разреза печки. Они помогут лучше представить его конструкцию и не ошибиться при кладке кирпича.

Схема заказа от 9 до 11 строк

Поднимая его в кладке до восьмого ряда, перекрывают противопожарный люк, прокладывая в швах нить, фиксирующую каркас. На этом же уровне в задней части топливной камеры кладется кирпич с тупым концом — дымовым зубом. Он улучшает тепловую мощность, предотвращая быстрый выход дыма в дымоход.

После окончания девятого ряда на него укладывают асбестовую веревку в глиняном растворе. Он необходим для заделки стыков чугунной плиты и кирпича. На 10-м ряду очаг накрывают варочной панелью.

Одиннадцатый, в трубу устанавливается дымовая заслонка. Его также утрамбовывают по контуру асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряды — формирование стенок трубы. После их завершения на печь кладут трубку из легкого листового металла, которая выводится на крышу.

Как сделать простую, но эффективную печь

Альтернатива металлическим приборам (например, пузатая печь). Кирпичная печь для дома поможет обогреть комнату, приготовить пищу. Конструкция устраняется без стандартного основания.

Конструкция будет небольшой, без тяжелой массы. Каркас состоит из прочной доски.
Дизайн создается за один день. Первый розжиг можно произвести вечером того же дня. Соорудить мини печь из кирпича в доме своими руками несложно.

Основные элементы конструкции отопительной печи

Схема элементов отопительной печи

Все существующие печи имеют примерно одинаковую и достаточно простую конструкцию. Однако, несмотря на свою простоту, духовые шкафы способны полностью решить проблемы, связанные с обогревом жилья.

Основными составляющими термопечи являются топливный отсек и конструкция дымохода. Если во внимание принимаются варочная панель и обогрев, в конструкции должна быть предусмотрена плита или духовка. По желанию хозяина его плита может быть дополнена баком для нагрева горячей воды.

Отопление печное. Общая схема

Отопление печное. Общая схема

Самая важная часть любой термопечи. Рассчитайте объем очага исходя из площади отапливаемого помещения, характеристик используемого топлива и т.д. Для изготовления очага печи используйте качественный огнеупорный кирпич. Стены очага должны быть толщиной в полкирпича.

Ясень (воздуходувка) для духовки

Этот отсек предназначен для сбора мусора из духовки. Кислород также подается в топливо через зольную камеру.

Ящик для золы устанавливается под решеткой и оборудован индивидуальной дверцей.

Высота топки обычно составляет 3 кирпича.

Правила строительства кирпичного камина

Очень важная составляющая любой духовки. Газы отводятся через дымоход. При этом конструкция предусматривает дополнительный обогрев помещения.

Кирпичная печь — обустройство камина для нее

По возможности дымоход следует проектировать так, чтобы он был как можно более прямым. Любые изгибы негативно скажутся на показателях работы термопечи.

Раствор для выкладки отопительной печи

Чтобы работа вашей термопечи была максимально эффективной, надежной и безопасной, а сама конструкция прослужила как можно дольше, необходимо правильно подготовить раствор для кладки.

Кладка печей осуществляется с помощью вязкого раствора, приготовленного на основе глины и просеянного песка.

Для получения такого раствора необходимо глину с нормальной влажностью залить водой и полностью погрузить. Процедите смесь и перемешайте до однородной массы. Затем в смесь добавляют песок в количестве, необходимом для получения раствора с необходимой пластичностью и вязкостью.

Раствор для кладки печи

Уделите должное внимание приготовлению кладочного раствора. Качество готовой духовки, ее основные характеристики и долговечность зависят от правильности ее приготовления

Основные типы кирпичных печей

Итак, в зависимости от выполняемых функций каменные печи в загородных домах делятся на следующие основные типы:

• Отопительные печи. Как видите, такой прибор предназначен исключительно для обогрева воздуха в помещении. Он может обогреть комнату или весь дом, если он встроен в стену.
• Хлебопекарные печи — созданы для сугубо утилитарных целей для приготовления пищи. Кроме того, грибы, ягоды и фрукты можно сушить в дровяной печи. Такие духовые шкафы часто устанавливают на летних кухнях.
• Варочные и отопительные печи. Классическая конструкция, которая может не только обогревать комнату или весь дом, но и использоваться для приготовления еды. Многофункциональная мультикухня с солидной историей.

Проверенная веками технология строительства каменной печи позволяет создать высокоэффективный прибор, который быстро обогревает помещение, безопасен в использовании и становится центром притяжения для всего дома.

отопление и печь

Место для обустройства печи

Выберите оптимальное положение для термопечи. Например, плита, установленная в центре комнаты, будет излучать тепло максимально эффективно и равномерно. Однако такое размещение топки не всегда удобно.

Духовка в центре комнаты

В случае размещения печной конструкции у стены (этот вариант наиболее популярен и часто используется) холод будет идти по полу дома.

Заранее выберите положение дверцы камеры сгорания. Конструируйте печь таким образом, чтобы в будущем вам не приходилось разносить топливо по всей комнате, неся грязь в комнату.

Термопечь прислонена к стене

Оптимальный вариант — устроить очаг в малолюдном помещении.

Рекомендации по фундаменту стандартные — создается индивидуальное бетонное основание. К основному фундаменту его не подключишь.

Рассчитайте конструкцию фундамента таким образом, чтобы он выдерживал нагрузку не только самой топки, но и конструкции дымоотвода, который также настоятельно рекомендуется возводить из кирпича.

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым каменные печи на дровах уже несколько столетий не теряют своей популярности. Самым главным преимуществом является способность керамического кирпича, из которого ставятся печи, длительное время накапливать и отдавать тепло.

При этом полезная для человеческого организма лучистая энергия высвобождается в космос, даря ощущение тепла и уюта. При регулярном отоплении в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет тяги печи образуется естественная вентиляция. В жару печь, с другой стороны, охлаждает комнаты, рассеивая излишки тепла в земле и в воздухе через основание и дымоход.

Помимо создания комфортного микроклимата, кладочная печь может выполнять дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи — варка, жарка, тушение и запекание;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• подогрев грядки;
• возможность полюбоваться открытым пламенем.

Духовки, выполняющие различные функции, называются пароконвектоматами. К таким типам печей относятся отопительные и кухонные плиты, печи-камины и несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

Обогрев духовки также имеет недостатки, например, невозможность эффективно отапливать удаленные помещения. Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печей с отдельными или совмещенными каминами или совмещают нагрев печки с другими видами отопления.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких комнат, печь обычно располагается в центре, благодаря чему ее стены располагаются во всех комнатах. Варочная панель и духовка размещаются сбоку от кухни, плита — в спальне или детской комнате, а каминная топка — в гостиной или столовой.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

1. Фонд. Для любой печи необходимо соорудить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.
2. Корпус духовки. Состоит из камеры сгорания и дымохода. Если в схеме духовки предусмотрены дополнительные элементы, можно включить варочную поверхность, духовку и бак для горячей воды.
3. Камера сгорания. Размер топки зависит от площади помещения и необходимой мощности. Если вы планируете топить дровяную печь, высота очага должна быть не менее 40 см. Толщина очага должна быть не менее 1/2 кирпича. Печь может быть изготовлена ​​из огнеупорного (жаропрочного) кирпича или приобретена в готовом виде из их чугуна.
4. Пепельница (зольная камера). Этот элемент топки предназначен для сбора продуктов сгорания топлива. Кислород также всасывается через зольник, что необходимо для процесса сгорания.Ящик для золы расположен под камерой сгорания и всегда оборудован металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольным ящиком и камерой сгорания размещается колосниковая решетка. Как правило, высота зольной камеры составляет 3 кирпича.
5. Дымовая труба. Основной элемент топки, через которую выгружаются продукты сгорания топлива. Дымоход может быть кирпичным или стальным. Это никак не влияет на функциональность и эффективность. Дымоход выводят из печи прямо через крышу или через стену на улицу. При установке камина следует избегать множества ответвлений и горизонтальных участков, так как это отрицательно влияет на тягу и может снизить эффективность обогрева помещения.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома — это первое, что понадобится человеку, решившему оборудовать свой дом отоплением с помощью печи. В этом материале мы рассмотрим, какие существуют схемы кладки кирпичных печей для дома, каковы их характеристики и отличия.
Кладку каменной печи можно производить следующими способами:

• 1 в разрезе;
• 2 с полыми швами;

При обустройстве печи по первому способу не обязательно оштукатурить печь, так как все стыки заполняются раствором. Толщина стены печи определяет способ укладки кирпича. Стены устроены толщиной в полтора кирпича. Иногда встречается кладка в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно использовать печной кирпич. Его еще называют «кирпично-красным», насыщенным. Никогда не используйте кирпичи, взятые из заброшенных зданий, керамзитовые блоки или треснувшие кирпичи.

Первый ряд кладут просто кирпичом, без использования раствора. Кирпич такой же, определена лицевая стена, места, где будут располагаться все двери. Эти операции можно назвать последней «гипотезой». При выполнении этих действий кирпичи кладут раствором.

После этого начинают укладывать уголки. Следующий этап по советам специалистов — это обустройство контура всей печи. От потолка к углам печи при помощи отвеса протягивают веревку. С помощью этих вертикальных линий вы можете легко ориентироваться во время работы.

Учитывая выбранную вами модель печи, следует определить зоны, в которых они будут располагаться: вентилятор, камера сгорания, зольный ящик. Дверь под вентилятор устанавливается при выкладывании третьего ряда кирпичей, после ряда ставится зольник.

После этого устраивают очаг. Каждая дверь фиксируется сваренной проволокой. Когда вам удастся выложить свод, вам нужно будет разрезать кирпичи. Потребуется расчет, чтобы обеспечить хорошее соединение кирпичей между собой. Кладка свода начинается после кладки второго ряда кирпича после дверки очага.

Для футеровки камеры сгорания используются специальные огнеупорные кирпичи. Поскольку облицовочный кирпич и кладочный кирпич имеют разные температурные характеристики, монтаж облицовки на самой печи не должен производиться жестко. При установке трубы дымохода следует позаботиться об оборудовании специальной задвижкой, регулировка которой должна осуществляться плавно и без затруднений.

Плюсы и минусы печей из кирпича

Обжиговые печи для кирпича имеют много преимуществ:

• Надежный накопитель тепла.
• Длительное хранение температуры.
• Когда духовка остывает, она поглощает пар, выделяющийся при нагревании.
• Экономичные кладочные печи.
• Поверхность духовки не сильно нагревается, что делает ее безопасной.

Что касается минусов, то они есть. Печь с большой площадью помещения придется долго топить. Сама печь занимает много места, и нарушение при проектировании печи может стать причиной неисправности.