Cтолбчатый фундамент для бани своими руками — все этапы

Этапы строительства фундамента для бани

1. Участок выравнивается, снимается верхний слой почвы и размечается фундамент согласно запланированным размерам. Затем в углы этой площадки сажают колышки, отступая примерно на метр от внешнего края, и для создания контура натягивают их на веревки.

На фото показаны правильные отметки под фундамент

Перед тем, как закладывать фундамент, нужно учесть характер почвы на вашем участке. На влажной и неоднородной почве, где поверхность неровная, фундамент закладывают на глубину не менее полуметра, так как зимой он может подниматься вместе с мерзлым грунтом. В результате могут появиться перекосы стен, трещины и т.д. Чтобы этого не произошло, нужно точно знать глубину промерзания почвы на вашем участке. Фундамент необходимо закладывать на 15-20 см от целевого уровня.

Залить фундамент

Камни размещаются на расстоянии 1 метра по контуру ванны или могут быть близко друг к другу.

2. На этом этапе нижние края емкости, предварительно обработанные антисептиком и покрытые смолой, кладутся на натуральные камни. Паз и все образовавшиеся щели в основании фундамента снаружи залиты глиной.

Корона антисептическая обработка

В зависимости от конструкции различают фундаменты на столбах, колоннах и полосах. Для строительства ванной рекомендуется использовать столбчатый фундамент из бетона, камня, деревянных столбов или кирпича.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундаментов предполагают разные технологии для их основания. Рассмотрим каждую из них.

Также рекомендуем ознакомиться со следующими нюансами фундамента для ванной:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Лента бывает поверхностной и полной глубины. Разница между ними обычно заключается в глубине промерзания почвы. То есть подошва первого находится на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания почвы на данном участке.

1. Начать следует с геологического изучения участка. Сегодня геологи также предлагают недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли создать поверхностную основу. Они дадут зеленый свет, если почва будет сухой, спящей, с небольшой глубиной промерзания.
2. Маркировка. Перед тем, как продолжить, необходимо предварительно очистить участок и удалить на стройплощадке плодородный слой почвы. К стоимости фундамента добавьте бульдозерные работы, если неровность большая. В результате должен получиться ровный участок, перепад высот которого контролируется уровнем воды.
   • Далее с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей ванной комнаты. Линии образованы строительными нитками, натянутыми между колышками. Прежде чем переходить к внешнему контуру, обязательно проверьте длины диагоналей — они должны быть одинаковыми.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последние — это внутренние перегородки и фундамент под печь (если вы решили поставить каменную или железную печь).
3. Траншея. При рытье траншеи необходимо с каждой стороны прибавить по 10 см — это прибавка для будущей опалубки. Конечно, вы можете просто выкопать неглубокий фундамент самостоятельно, и при значительной глубине вам может потребоваться особая техника, которую нужно будет применить. На песчаную подушку прибавьте еще 20 см. Кстати, экономить не стоит, это важно для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно его делают с обрезной панелью, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обшивки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допускается использование влагостойкой фанеры.

Монтаж опалубки осуществляется прямо на строительной площадке. Минимальная высота его стен над уровнем земли — 30 см. Попробуйте забить гвозди в одном направлении — это облегчит анализ конструкции в дальнейшем. А чтобы опалубка оставалась неподвижной, также необходимо сделать проставки для противоположных щитов.

Внутри стоит уложить полиэтилен и скрепить его по бокам опалубки степлером.

5. Армирование. Для этого используются стальные прутки диаметром 12 мм и желательно с антикоррозийным покрытием. В первую очередь арматурные стержни высаживают вертикально на дно траншеи, которое должно быть на 5 см ниже сторон опалубки. Их направляют в два ряда, с шагом 50 см и отступом по 5 см с каждой стороны.

Горизонтальные стержни кладут рядом, но не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см, для этого под них временно кладут кирпичи. Затем вертикальный и горизонтальный стержни соединяются вязальной нитью.

Второй ряд горизонтальных стержней должен находиться на 6-8 см ниже среза будущего фундамента. Связующая проволока снова используется для фиксации (пайка не рекомендуется).

6. Наполнение. В большинстве случаев рекомендуется использовать цемент марки М-500. Зимой ленточный фундамент лучше не заливать, но если других вариантов нет, придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на одну замес бетономешалки), а затем позаботьтесь о нагреве затвердевшего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), средний и мелкий щебень (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте сухие ингредиенты, затем добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку желательно производить за один прием. Если такой возможности нет, необходимо залить не менее 20 см раствора.

Следующий этап — воздушная перегонка. Для этого нужно штыком (просверлить с куском арматуры) раствор и выбить стены опалубкой. Но лучше использовать строительный вибратор.

Снимите опалубку через 3-7 дней, затем оставьте фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару следует поливать водой 2-3 раза в день и защищать от солнца, холода и дождя — накрывать фольгой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для ванной будет готов к возведению стены.

Высохшие основания необходимо немедленно гидроизолировать, например битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточному фундаменту.

Конструкция

Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой серию самонесущих опор, заглубленных в землю и принимающих массу здания.

Главное условие длительной эксплуатации столбчатых оснований — равномерное распределение нагрузки на опоры, а также их правильное заглубление.

Чтобы придать опорной конструкции большую жесткость и устойчивость, все стойки соединены между собой системой обвязки. В зависимости от материала, из которого сделан фундамент, это могут быть металлические балки, бетонная заливка, деревянные балки.

Опоры, придавливаемые землей под действием подъемной силы

Равномерное распределение нагрузки на основание предотвратит непреднамеренное проседание опор в грунт во время эксплуатации здания. Для этого опорные стойки обычно ставят по периметру стен, а также под основными внутренними стенами. Переход между ними не должен быть равномерным: там, где масса постройки больше, расстояние между опорами следует уменьшить, а под светлой гардеробной или крыльцом — шире.

Глубина залегания

Его прочность во многом зависит от глубины основания фундамента. Этот параметр выбирается на основании следующих показателей:

1. Тип местности.
2. Уровень грунтовых вод.
3. Глубина промерзания почвы.

Выбор конструкции опорного основания зависит от типа грунта. Столбчатые фундаменты, как правило, возводятся на достаточно прочных грунтовых породах, с высокими показателями подъемной силы. Это связано с тем, что опорная площадь столбчатого основания намного меньше, чем у самой фундаментной ленты или фундаментной плиты.

Если для столбчатых опор выбран участок с мягким проседающим грунтом — торфяное болото, лёсс или почвы, богатые органическими веществами (чернозем), то велика вероятность значительной усадки фундамента, проседания его в грунт. Неравномерность вывода опорного основания может быть прямой причиной его деформации и, как следствие, разрушения всего здания. В связи с этим при строительстве бани на мягких грунтах лучше использовать технологию свай с углублением опор до твердых пород грунта: песчаника, гальки, супеси.

Уровень наличия грунтовых вод влияет на еще одно свойство почвы — подъем промерзания. Высокий подъемник — одна из главных проблем в строительстве. Это связано с тем, что переувлажненные почвы при промерзании имеют тенденцию увеличиваться в объеме, образуя холмы льда, выступающие над уровнем земли. В результате воздействия этих сил отдельные элементы фундамента раздавливаются землей, что также приводит к его разрушению.

Выход из этой ситуации — углубить основание фундамента минимум на 1/4 ниже уровня промерзания грунта, а также создать подушку из крупного песка или песка и гравия вокруг опоры. Кроме того, желательно оборудовать эффективную дренажно-дренажную систему вокруг цоколя будущего здания.

Глубина промерзания грунта зависит от климатических особенностей региона, где ведется строительство. Эти показатели можно найти в сводных таблицах строительных норм и правил, в разделе «Климатология зданий».

Глубина промерзания почвы для разных регионов

Если строительство бани ведется на достаточно плотных грунтах, для экономии времени и строительного материала можно использовать неглубокий вариант. В этом случае подошва столбчатого основания укладывается практически на поверхность почвы — на глубину 15 — 30 см. А для легких каркасных бань фундамент часто закладывают прямо на поверхность грунта.

При устройстве неглубокого фундамента необходимо предварительно очистить участок от верхнего, богатого перегноем слоя почвы. Содержащееся в нем органическое вещество, разлагаясь со временем, уменьшается в объеме, что может вызвать обрушение столбов.

Материал для столбов

Опорные столбы для ванной делают из самых разных материалов: это могут быть стальные или асбоцементные трубы, бетонные монолиты, шлакоблоки, кирпич и даже дерево. Самый распространенный вариант в частном строительстве — это железобетонное литье. Главное преимущество бетона — его высокая прочность и долговечность. Он способен выдерживать ряд агрессивных внешних воздействий: повышенную влажность, высокие механические нагрузки, перепады температур.

Использование металлических труб позволяет ускорить возведение фундамента, так как для их монтажа не требуется опалубка, как при заливке бетона. Но следует учитывать, что сталь подвержена коррозии, поэтому для увеличения срока службы металлические трубы необходимо обработать водоотталкивающей грунтовкой или краской.

Кирпичное основание колонны

В качестве альтернативы для опор можно использовать чугунные или асбоцементные трубы, которые имеют лучший показатель устойчивости к повышенной влажности. У асбестоцемента есть свой недостаток: хрупкость, а значит, для повышения стойкости асбестоцементных опор в них заливают цементный раствор.

Опорные столбы из кирпича, шлакоблока или газобетона боятся влаги. Их пористая поверхность очень гигроскопична: способность впитывать влагу и удерживать ее внутри. С наступлением холодов вода в них замерзает и расширяется, что приводит к постепенному разрушению материала. В связи с этим на бетонное основание следует возводить опоры из кирпича или шлакоблоков, а их поверхность гидроизолировать — окрашивать масляной краской, олифой или водоотталкивающей шпатлевкой.

Иногда дерево используется как недорогой вариант опор столбчатого фундамента. Но поскольку этот материал боится влажности даже больше, чем металл, использовать его нужно с особой осторожностью. Для опор подходят только плотные породы древесины — лиственница, дуб и др. кроме того, деревянные столбы необходимо хорошо утеплить: пропитать водоотталкивающими составами или покрыть гидроизоляцией.

Использование деревянных опор недопустимо на почвах с повышенной влажностью — болотистых или глинистых почвах. Этот вариант лучше всего использовать для возвышенностей из песчаника или скалы.

Столбчатый фундамент из строительных блоков

Для возведения такого фундамента вам потребуются промышленные бетонные блоки. Часто используются блоки с небольшими пустотами или сплошные блоки, размеры которых составляют 20 × 20 × 40 см.

Достоинства такого материала — его прочность и устойчивость к высоким нагрузкам. В основном принцип возведения столбчатого фундамента из блоков аналогичен кирпичному.

Отличия технологии возведения фундамента из кирпичных блоков заключаются в следующем:

• требуется более толстое железобетонное основание, порядка 50-70 см, так как вес блоков намного больше, чем у кирпича;
• в качестве подушки под основание можно использовать не песок, а крупный или средний щебень, что благотворно скажется на скорости отвода влаги;
• начиная кладку первого ряда блоков, следует насыпать под него небольшой слой свежего цементного раствора, который служит подушкой;
• в каждом последующем ряду следует размещать не менее двух блоков, а в соседних рядах укладывать перпендикулярно друг другу на цементный раствор.

Последний ряд уложенных бетонных блоков должен возвышаться над уровнем земли на 20-30 см. Вся колонна покрыта слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние колебаний влажности и температуры на сами блоки и на стыки между ними. При установке не следует забывать о регулировке уровня, которая должна совпадать с осевыми линиями разметки конструкции ванной комнаты. Оставшееся пространство вокруг устроенных колонн следует засыпать отобранным грунтом из ям и тщательно уплотнить (подробнее: «Строительство бани на сваях своими руками — от фундамента до крыши»).

Если фундамент закладывается на участке с неровным грунтом, глубина расположения столбов из блоков будет другой, иначе готовая конструкция может перекоситься и фундамент обрушится.

Устройство пола

Одним из важных моментов в строительстве является устройство столбчатых перекрытий.

Чтобы она поддерживала заданную температуру в бане, между землей и половицами готовится специальный слой из кирпича или бетона.

Это пространство разделит пространство под полом, которое можно дополнительно утеплить.

Изолированное место закрывается при обустройстве внешней стороны ванной. Благодаря такому расположению полов в бане можно создать подвал для хранения инструментов и аксессуаров для ванной.

Из каких материалов можно сделать столбчатый фундамент

Перед началом работы нужно выбрать наиболее оптимальный вариант изготовления основы для ванной из бруса. Для строительства столбов используются:

1. Расчет. Этот материал достаточно прочен, чтобы выдержать двухэтажную конструкцию, поэтому при его использовании не нужно беспокоиться о надежности основания для бани из бревна. Но стоит помнить, что такой материал имеет высокую стоимость.
2. Кирпич. Этот материал более доступен. Но не все виды кирпича подходят для создания столбчатого фундамента.
3. Бетонные блоки. Размеры таких изделий позволяют в короткие сроки возвести фундамент.
4. Асбестоцементные трубы. Эти изделия устанавливаются в сборные ниши и заливаются цементным раствором.

Дерево обычно не используется при создании основания для ванной из бруса, так как во многих постройках водосток оборудуют непосредственно под постройкой, что увеличивает риск разрушения основания из-за постоянного воздействия влаги. Создавая столбчатый фундамент для ванной своими руками, стоит помнить, что перед началом работ необходимо точно рассчитать нагрузку на основание.

Преимущества и недостатки

Стоимость работ по установке такого фундамента и физические затраты в несколько раз ниже, чем при выполнении ленточного фундамента

Столбчатый фундамент имеет ряд преимуществ перед другими типами фундаментов:

1. Стоимость работ по установке такого фундамента и физические затраты в несколько раз ниже, чем при выполнении ленточного фундамента.
2. Такие фундаменты практически не подвержены поднятию в условиях сильного промерзания грунта.
3. Осадка у такого основания намного меньше, чем у ленточной конструкции.
4. Если по расчету ширина ленточного основания больше 1,5 м, сделать столбчатый вариант фундамента намного проще и дешевле.

Единственный недостаток такого основания связан с его невысокой несущей способностью. То есть его можно строить для зданий с небольшой массой, которые не сильно нагружают фундамент. Например, такой фундамент можно делать для деревянных и каркасных домов, но он не подходит для кирпичных, бетонных и каменных построек. Именно поэтому столбчатый фундамент — идеальный фундамент для деревянной ванной комнаты.

Основные принципы возведения

Вне зависимости от выбранного материала столбчатый фундамент монтируется практически по такой же схеме: подготавливается котлован необходимой глубины с засыпкой из 15-20 см песка, который после заливки воды уплотняется, затем ставится опора. Давайте подробнее рассмотрим, как ставить столбы из различных материалов.

Фундамент из дерева

Строительство легкого здания, например, бани, позволяет использовать деревянные опоры. Для столбов — «стульев» используется нижняя часть ствола — обух диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к установке состоит из обжига нижней части опоры паяльной лампой, обработки антисептическим раствором и покрытия битумом в соответствии со строительными нормами. Эти меры продлят жизнь дереву. Как правило, сосновые опоры служат до 10-15 лет, дубовые — до 25-30 лет.

При строительстве ванной комнаты используется один из двух способов расположения столбов: без утопления, при котором деревянный столб, высота которого составляет 70 см, опирается на деревянное основание и встраиваемый с высотой столбов 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора будет установлена ​​на бетонную заготовку в яме для надежного крепления с последующей засыпкой щебнем и землей.

Фундамент из кирпича

Установка столбов из кирпича накладывает условие прочной и качественной кладки во избежание разрушения столбов и деформации стен самой ванной комнаты. В поперечном сечении колонна состоит из 4-х кирпичей. Столбы закладываются на глубину от 0,5 до 0,7 метра

Срок службы кирпичного столбчатого фундамента может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристики почвы, качество кирпича и прочность кладки.

важно использовать только полнотелый красный обожженный кирпич, обладающий наименьшими влагопоглощающими свойствами и хорошей прочностью. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит.

По дну котлована укладывают песчано-гравийную подушку толщиной до 20 см, залив ее жидким цементным раствором и укладывая стальную сетку из металлической проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных стержней.

После завершения кладки на поверхность каждого столба укладывается гидроизоляция, для чего используется рубероид и битум, предотвращающие соприкосновение кладки с землей.

Грудь засыпают землей или щебнем и уплотняют.

Фундамент из блоков бетонных

Схема неглубокого заглубленного фундамента на песчаной подушке

Очевидным преимуществом такого типа фундамента является скорость его монтажа. Используются готовые бетонные блоки. Это монолитные блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см, количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки.

Блочный фундамент монтируется так же, как и кирпичные столбы. Каждая строка состоит как минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения нужной высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем проводят гидроизоляционные работы на всех поверхностях конструкции с применением рубероида и битумной мастики. Швы нужно обрабатывать с особой осторожностью. Завершить необходимо, засыпав пазухи ранее удаленной почвой.

Фундамент из труб

Несущая конструкция на асбестоцементных трубах диаметром 200 мм

Удобным типом столбчатого фундамента считаются металлические или асбоцементные трубы диаметром 200 мм. Их преимущество в том, что их легко можно отрезать до необходимой длины с помощью обычной болгарки с дисками по бетону или металлу. Труба должна выступать из земли примерно на 40 см.

Гидроизоляция поверхностей труб обязательна. Производится как с битумным покрытием, так и с войлочным покрытием на битумной мастике во избежание коррозии и негативного воздействия внешних факторов.

Читайте также: Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Каждую трубу опускают в пробуренную яму диаметром 250 мм и глубиной около 1 м. Щебень насыпают в пазухи на уровне 40 см от дна котлована. Для прочности в трубу рекомендуется вставлять арматурные стержни диаметром 12-14 мм.

После подготовительных работ необходимо залить полость трубы бетоном марки 400 с его уплотнением. Затем засыпьте пространство между трубой и стенками котлована мелким щебнем или вынутым грунтом.

Важно отметить, что бетонные столбы необходимо накрыть пленкой и дать постоять 7-10 дней для полимеризации.

Фундамент из монолитного бетона

Этот вид фундамента очень распространен и более надежен. Фундамент, изготовленный по технологии, имеет срок службы около 150 лет.

достаточно залить неглубокий фундамент под деревянную ванну.

Первоначально необходимо обнажить опалубку, которую готовят из обрезных досок. Затем приготовьте песчаную подушку и промокните водой. Далее необходимо установить арматурный каркас, залить его бетоном М400 и утрамбовать вибратором или куском стальной арматуры. Опалубку можно снимать через 2 недели, в зависимости от погодных условий, когда бетон наберет прочность.

После застывания бетоном и проведения гидроизоляционных работ пазухи ям засыпают землей. Можно приступить к установке стен в ванной, установке балок, крыши, перекрытий.

С чего следует начинать работы

Итак, в первую очередь разработаем общую схему периметра здания. Далее делаем разметку для предварительной ванны, парилки и основной прачечной. Чаще всего парилку и место для умывания совмещают для экономии полезного пространства. Такой план уже дает точное представление о том, как будет размещен фундамент. Для дальнейших расчетов понадобится чертеж и спецификация материала, из которого будет возводиться будущая постройка ванной. На его основе с учетом высоты стен несложно рассчитать необходимый тип фундамента. Сегодня бани строят не только на бревнах. Для этих целей отлично подойдет балка, пеноблок, газоблок, стеновой каркасный тип, керамзитоблок, кирпич и даже шлакоблок. Каркас и кирпичные стены потребуется дополнительно утеплить.

В этой статье приведены расчеты для традиционной бревенчатой ​​бани. Другие материалы используются реже. В традиционном понимании мы имеем именно такую ​​ванную комнату. Расчеты аналогичны для бревенчатых конструкций.

Следующим шагом будет подготовка участка под строительство. Если на земле есть большая растительность в виде деревьев и кустарников, то их следует срезать, пни выкорчевывать, корни срезать. Крупные и средние камни необходимо убрать с территории постройки, траву необходимо скосить. Сметаем верхний слой — дерн — снимаем лопатой и откладываем в сторону от линии, чтобы она не мешала. Он может пригодиться позже в саду, так как это плодородная почва.

Теперь нужно сделать разметку, чтобы выкопать траншею под засыпку основания. Для этих целей часто используются обычные деревянные колышки или обычные арматурные стержни, которые оголяются на углах и стыках фундамента

На этом этапе очень важно сохранить прямой угол линий и диагональ в углах. Любая строка действует как нулевой уровень

он натягивается на колышки и регулируется по горизонтали с помощью обычного строительного уровня. Прямолинейность углов происходит при помощи квадрата или простой проверки диагоналей прямоугольника. Диагонали должны быть равны друг другу.

Способы устройства столбчатых опор

Сборные кирпичные или блочные столбы просты в установке

Известны два способа обустройства столбчатого цоколя построек (в том числе санузлов):

1. Строительство сборных столбов — такие столбы легко возвести своими руками из битого материала, подойдут кирпич, щебень, бетонные блоки. Допускаются только красные глиняные кирпичи.
2. Устройство монолитного столбчатого основания — монолитные столбы возводятся в опалубку с использованием бетонной смеси и пространственного каркаса из арматуры (увеличивает прочность и жесткость конструкции). Этот метод обеспечивает высочайшее качество опор, так как при возведении монолитной конструкции колонны можно избежать образования швов.

Габаритные размеры столбов определяются расчетом, учитываются размеры и вес самой бани, топочного оборудования, инженерных сетей и типа материала, из которого изготовлены столбы.

Чаще всего предусмотрены столпы следующего раздела:

• Кирпичная конструкция — 38 см.
• Монолитные бетонные столбы — от 20 до 40 см.
• Опорные столбы из натурального камня — до 60 см.

Перед тем как приступить к работам по устройству фундамента из разрозненных столбчатых опор, необходимо составить генплан, подготовить участок, на котором будет возводиться баня, и выбрать вариант изготовления самих опор.

Что собой представляет столбчатый фундамент?

Для маленьких ванных комнат используется столбчатый фундамент из дерева, но он не отличается особой прочностью.

Это самостоятельные столбы, задача которых служить опорой для стен. Такое основание подходит только для относительно легких конструкций — каркасных или деревянных. Главный недостаток этого типа — невозможность обустройства подвала или погреба. Но этот недостаток с лихвой компенсируется его высокой эффективностью и надежностью. К тому же никаких дополнительных работ по гидроизоляции не требуется.

Устройство столбчатого фундамента предполагает использование кирпича, щебня, железобетона и железобетона. Что касается типа кирпича, то лучше не использовать рифленый или силикатный красный кирпич. Кстати, если ваша баня небольшая и легкая, ее можно просто поставить на деревянные столбы, но, тем не менее, на долговечность такой подставки лучше не рассчитывать.

• столбчатый фундамент из блоков;
• столбчатый фундамент из труб;
• столбчатый фундамент с ростверком.

Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора

Бетонный железобетонный столбчатый фундамент считается самым надежным и долговечным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работа с почвой проводится по общей схеме. Для усиления подкосов необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные стержни диаметром 12-14 мм обвязывают тонкой проволокой с гладкими армирующими сегментами, диаметром 6-8 мм, замкнутыми кругами или квадратами.

Для заливки бетонной колонны определенного диаметра используется опалубка. Для его сборки можно использовать обрезной картон, ДСП или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и финансовая стоимость.

Дно ямы под столб засыпается слоем песка толщиной 10-20 см, который тщательно утрамбовывается. Поверх песчаной подушки укладывается рубероид или полиэтиленовая пленка, которая станет преградой для удержания влаги в залитом бетоне.

Далее в нишу устанавливают собранную опалубку и каркас из бруса.

Бетонный раствор марки 400 готовят из бетона марки М400, крупного песка и мелкого или среднего щебня. Ингредиенты смешивают в соотношении 1: 1,5: 3, добавляя воду из расчета 400 г на каждый килограмм цемента.

Раствор нужно заливать постепенно, утрамбовывая бетон через каждые 30-35 см заливки, чтобы выпустить воздух.

Когда заливка завершена, сваи нужно накрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней опалубку можно будет снимать.

Несущие бетонные столбы необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство котлована засыпать землей и забуферить.

Если вы хотите сэкономить время и деньги на закладке бетонных фундаментов колонн, вы можете отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в этом случае будет мягкая опалубка из рубероида с сеткой из стекловолокна. В этом случае углубление под колонну проводят с помощью дрели, имеющей диаметр, точно равный размеру будущей опоры.

После предварительной засыпки песком и укладки гидроизоляционного слоя в яму опускается свернутый в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливается арматурный каркас и проводится дополнительная заливка бетона так же, как и при жесткой опалубке. В этом случае после того, как бетон наберет прочность, получается готовая опора, покрытая слоем гидроизоляции, чтобы можно было сразу приступить к дальнейшим строительным работам.

Общее описание столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов — опор, которые располагаются в строго определенном порядке расчета.

Этот тип фундамента рекомендуется использовать при возведении относительно небольших легких зданий без подвалов, которые, как правило, не более двух этажей, а также различных построек для хозяйственных нужд и легких каркасных конструкций.

При наличии на вашем участке следующих условий, столбчатый фундамент возводить не рекомендуется, лучше выбрать другой способ устройства фундамента здания:

• Земля на участке подвижная в горизонтальной плоскости. Исключить влияние этого фактора можно с помощью более мощных ростверков (подробнее об этом ниже), но такая работа увеличит общую трудоемкость процесса и удорожает материалы.
• возводить дом необходимо с массивной конструкцией: с железобетонными или кирпичными стенами.
• Наличие слабонесущих грунтов (глинистые, торфяные, водонасыщенные или мягкие породы);
• Значительный перепад высот на участке, превышающий 2 метра.

Устройство ванны на столбчатом фундаменте перекрытия
Фундамент для ванной своими руками: как сделать фундамент для ванной
Колонный фундамент для ванной
Фундамент бани или дома: как выбрать и построить самому
Фундамент для ванной; какая лучше по дизайну, какие материалы для нее лучше выбрать

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести относительно невысокую трудоемкость его обустройства и отсутствие необходимости проведения значительных земляных работ, что позволяет снизить стоимость строительных работ и материалов. Стоимость его строительства по сравнению с лентой будет на 30-50% ниже%.

На срок службы столбчатого фундамента влияет тип материала, из которого изготовлены опоры, и в среднем он составляет:

• для деревянных столбов — в зависимости от породы древесины от 7 до 15 лет без дополнительной обработки и от 10 до 30 лет при использовании специальных обжигов или составов;
• для опор из красного кирпича — до 40 лет;
• опоры из щебня или бетона — 50-80 лет;
• монолитные бетонные столбы с арматурной обвязкой — до 150 лет.

Однако приведенные цифры довольно условны, поскольку необходимо учитывать еще много факторов, влияющих на долговечность столбчатого фундамента. Прежде всего, это качество используемых материалов, характеристики бетона и растворов, используемых для кладки, а также правильная гидроизоляция основания.

Например, бетонные столбы при строительстве фундамента достаточно сложно обработать, поэтому для их изготовления используется влагостойкий бетон, а деревянные опоры покрываются специальными составами.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Одним из самых простых считается фундамент из готовых бетонных столбов или асбоцементных труб, залитых цементом. Он отлично зарекомендовал себя для строительства брусчатых, каркасных и рубленых кадок, где расстояние между опорами не превышает 3 метров и нет необходимости делать специальные перемычки между столбами.

Устраивают столбчатый фундамент следующим образом.

Пробурена скважина глубиной 1,5 метра и диаметром 24 см, в нее вставляется асбестоцементная труба диаметром 20 см, утрамбовывается землей снаружи и на треть залита цементной смесью, чтобы она стояла вертикально. Затем трубу нужно поднять так, чтобы вышла цементная смесь, образовав расширение в основании сваи, а затем снова в нее заливают цементную смесь до выемки, которая находится в 10-15 см от ее верха конец внизу.

Залить столбчатый фундамент

Примерно через 5 дней можно приступать к установке на сваи нижнего венца сруба, затем можно переходить к возведению стен.

3. По контуру парилки и бани между столбами нашего фундамента кладем стену в половину кирпича или в один. Стена должна быть заглублена в землю на 25 см. Высота столбов и стен должна быть на 20 см выше уровня земли. Кирпичные стены можно заменить шлаковой массой, обломками шифера, сухой землей и т.д.

Вид готового столбчатого фундамента

Баня не нуждается в дополнительной вентиляции за счет того, что массивные бревна «дышат». Влажность такой ванной также регулируется автоматически. При постоянном использовании ванной бревна не успевают высохнуть, а запах древесины сохраняется долго.

Из отдельных венцов состоят стены деревянной бани.

Нижний венец изготовлен из толстых стволов, остальные — из тонких:

• На фундамент кладут зарплату, образовавшиеся пространства засыпают кирпичом, а затем заливают цементным раствором. Для начала нужно покрыть контактирующий с раствором каркас двумя слоями рубероида или рубероида. Чтобы деревце дышало, не закрывают ничем концы сверкающих стволов.
• Для защиты бревен от преждевременного разрушения необходимо использовать доску шириной 20-30 см и толщиной 4,5-5 см. Доску предварительно пропитать антисептиком и покрыть с трех сторон битумной мастикой, обернуть материальным покрытием в два слоя.
• Чтобы уберечь нижнюю часть стен от атмосферных осадков, в каркасе или лежащем на нем венце делают паз, в паз вставляют дренажную доску. Эта доска выступает над основанием на 5-10 см.
• Чтобы сделать уголки на деревянном каркасе, есть следующие методы: в лапе, в мгновение ока, в миске. Очень надежным соединением считается соединение «папа» и «мама». Пазы и шипы следует делать по схеме с учетом того, что удар каждого последующего туловища направлен в сторону, противоположную предыдущему. Для большей прочности стен в местах соединения бревен тонким мхом, пенькой или паклей. Соседние бревна соединены штифтами.
• Верхний венец также изготавливается из предварительно обработанных балок или бревен. Готовые стены конопатят засушенной паклей, пенькой, войлочными полосками или мхом. Сначала стены ванной конопатят по периметру первого, затем второго венца и так далее, чтобы в дальнейшем они не деформировались. Следует помнить, что стены после перекопки поднимаются примерно на 20 см. Особенно важно помнить об этом при земляных работах, проводимых после окончания строительства.
• Полученные у нас швы закрываются деревянными планками, минеральным войлоком или паклей, утепляют внешние углы стен, а также покрывают досками.
• Затем в проемы вставляются косяки окон и дверей и соединяются шипом с рамой. Чтобы стены осели, над верхней балкой косяка оставляют зазор в 5 см. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а затем забивают доской.
• Стены облицовываются фальцованными или рифлеными досками после того, как они осядут.
• Обшивку лучше всего делать по рейкам, которые прибивают к стене. Благодаря пространству, которое это создаст, ванная комната быстро высохнет.
• В умывальнике желательно покрыть нижнюю часть стенок водоотталкивающим материалом.

Каркас из бруса или бревна, установленный на фундамент, с двух сторон обшивается досками. Гидроизоляционный материал кладется под плиты снаружи, пароизоляция — внутри. Между досками кладут утеплитель. Можно заполнить образовавшееся между досками пространство арболитной массой.

Разметка под опорные столбы, их установка

Третий шаг — подготовка вывески для установки опорных столбов. Происходит это следующим образом:

• Обустройство тряпок — установка опорных столбов по углам на расстоянии до 200 см друг от друга. Перенос остальных опор осуществляется по той же схеме согласно утвержденной схеме застройки;
• Тросы проложить по внешним осям для каждой несущей стены, а также по внутренним осям для перегородок;
• Проверка точности диагоналей для всех внутренних и внешних стен.

Для установки столбов необходимо подготовить ямы, которые можно вырыть вручную или с помощью специализированного оборудования. Глубина отверстий 20см, ширина до 50см.