Установка печи с выносной топкой своими руками

Чем специфична печь с выносной топкой

Выбор в пользу удаленного очага может быть продиктован рядом причин: гигиеной, эстетикой, нехваткой свободного места. И все же, отдавая предпочтение такой конструкции, необходимо понимать, что преимущество в будущем должно компенсировать сложность монтажа. А в печи с выносным подом их намного больше, чем в обычной печи.

Прежде всего, это требования пожарной безопасности. Если традиционная конструкция топки требует соблюдения дистанции от горючих футеровок или футеровки их негорючим экраном, наличие туннеля для сжигания подразумевает плотное соединение сильно нагретых частей со стеной или стеной. В связи с этим требуется следующее:

1. Замена участка стены или перегородки на негорючий и жаропрочный материал.
2. Обмотка тоннеля теплоизоляционным материалом, предотвращающим перегрев и повреждение отделочного слоя.

Ситуация осложняется тем, что все действие происходит в бане, которая традиционно строится из дерева и отделывается деревом. Применительно к данной функции решение об установке духовки с выносного очага необходимо принимать заранее с соответствующими дополнениями в проект строительства. В частности, можно рекомендовать замену всей перегородки, через которую будет проходить канал, на легкий негорючий материал с минимальной температурной усадкой. Примерами этого являются гипсокартон с пазами, горячая керамика или пустотелый кирпич.

Последовательность действий при монтаже

Основные особенности установки проходной печи ограничиваются самим местом прохода, в остальном действуют те же требования, что и для обычной печи. Несмотря на это, следует правильно спланировать свои действия, чтобы в итоге было обеспечено правильное соединение технических и декоративных элементов.

Как многие знают, вес полностью загруженного каменного утеплителя может достигать тонны, поэтому его установка прямо на пол была бы заведомо неправильным решением. Сделать это можно только в том случае, если это относительно небольшая печь (8-10 кВт) и только при правильной организации системы опор пола. В остальных случаях необходимо отлить цоколь из железобетона, который поднимется на 50-70 мм над плоскостью напольного покрытия. Не используйте легковоспламеняющиеся материалы для отделки «основы» печи.

Теперь рассмотрим два частных случая: проход очага через некапитальную перегородку и проход через несущую или внешнюю стену. В первом варианте перегородка не имеет собственного фундамента, она крепится к черновому полу, что возможно благодаря относительно небольшому весу конструкции. Однако при замене части перегородки на более тяжелый материал (кирпич) желательно продолжить пьедестал вглубь участка стены по всей ее толщине.

В случае прохода через капитальную стену возникают дополнительные сложности. С одной стороны есть возможность привязать постамент к фундаменту, с другой — это увеличивает риск разрушения монолитной конструкции из-за неравномерной осадки здания. Такую балку можно проводить только в том случае, если одновременно с фундаментом залить постамент, арматуру соединить анкерами, а под постаментом и фундаментом будет общая подушка из песка и щебня. Вряд ли по окончании строительства устроить такую ​​балку постамента с фундаментом; в таких случаях проход и защитный экран следует располагать отдельно с зазором около 5-10 мм.

Подготовка правильного плинтуса — это только первая часть задачи. Последовательность дальнейших действий следующая:

1. Установка корпуса духовки.
2. Монтаж печного туннеля.
3. Выравнивание всей конструкции в сборе по планке отмычки противопожарной двери до отделки.
4. Монтаж дымохода и, при наличии, подключения воды топки.
5. Прокладка перехода и декоративная отделка.

Обустройство фундамента

Монтаж печи с выносным подом начинается с устройства фундамента, который отгораживается от поверхности пола и перегородки слоем теплоизоляции. При выборе места для закладки фундамента и расположения печи необходимо ориентироваться на дизайнерское решение ванной комнаты.

Если печь сделана из нержавеющей стали и ее вес не превышает 700 кг, то можно обойтись без специального фундамента. В такой ситуации достаточно оборудовать основу из легкого керамогранита или сделать 20 см цементную стяжку.

Как для более массивной чугунной печи, так и для металлической каменки с кирпичным экраном нужно соорудить полноценное основание. Важно, чтобы это была отдельная конструкция от фундамента стены.

Процесс организации фонда включает следующие этапы:

1. Демонтаж старой базы.
2. Подготовка котлована глубиной 0,5 м. Размеры котлована должны быть на 15-20 см больше параметров утеплителя.
3. Засыпка и уплотнение щебня и песка. Толщина слоя — 25 см.
4. Гидроизоляция фундамента двумя слоями рубероида.
5. Установка опалубки. Для систем отопления с большим весом необходимо оборудовать прочную армирующую сетку.
6. Приготовление и заливка бетонного раствора. Композиция выравнивается по горизонтали.
7. Укладка рубероида. На нее укладывают 1-2 ряда кирпичей.
8. Установка духовки.

Монтаж устройства осуществляется после полного высыхания фундамента и кладки.

Основание для такой системы отопления намного проще обустроить при строительстве здания. Если цокольный этаж бетонный, то для обогревателя нет необходимости обустраивать специальное основание.

Ввод печки в эксплуатацию

При первом розжиге печь греется 1,5 часа, затем переключается на полноценную топку

Кладка сушится при температуре +5 — + 30 ° С. В это время двери и защелки открыты весь день. Первое возгорание происходит без использования легковоспламеняющихся жидкостей и легковоспламеняющихся материалов. Используются сухие газеты и мелкие чипсы. Когда у вас будет устойчивый огонь, вы можете добавлять поленья небольшими порциями.

Вентилятор остается открытым, интенсивность горения регулируется путем закрытия или открытия дверцы. Проверить тягу, скорость нагрева. Процесс нагрева длится 1 — 1,5 часа, затем можно переходить к обычному очагу печи.

Врезка в стену и установка банной печи

Выбор места для печки в бане

В первую очередь следует обратить внимание на будущее расположение удаленного очага. Есть два варианта. По первому, он будет снаружи здания, то есть на улице. Или это печь в бане с топкой из гардеробной. Второй случай намного дешевле. Ведь тамбур или комната отдыха тоже будет отапливаться. И даже при таком расположении несложно подкинуть дрова.

Место, где будет установлен агрегат, определяется эффективностью отопления помещения.

Печь должна распределять тепло по всей площади. Перенося топку в соседнюю гардеробную, необходимо сделать проем в стене между комнатами. Подумайте об этом, строя ванную комнату.

В готовой постройке потребуется прорезать окно, чтобы вывести дверь камеры сгорания в тамбур, комнату отдыха или на улицу. Расположение печи выбирается исходя из принципа близости к этому отверстию.

Установка печи в ванну с выносным очагом в соседней гардеробной имеет множество преимуществ:

• отапливать одновременно две комнаты;
• возможность подбрасывать дрова без загрязнения в парилке;
• обеспечить безопасность от ожогов при стирке;
• рядом с дверью можно оборудовать нишу для сушки дров, которая не будет увлажняться в соседнем помещении;
• воздух в парилке останется чистым, ведь открывание дверцы топки при доливке топлива не вызовет выброса продуктов сгорания;
• свободное место в парилке будет сохранено.

По всем этим причинам печь монтируется на удобном участке стены, разделяющем две комнаты.

Когда топливный канал расположен снаружи, достигается только одно преимущество: отсутствие потерь при использовании топлива.

Но такая схема необходима в ряде случаев:

• если обе комнаты, турецкая баня и раздевалка очень маленькие;
• топливо — уголь, оставляющий много грязи и токсичных продуктов сгорания;
• если ванная коммерческая, она обслуживает клиентов;
• южный регион, теплый климат.

В остальных случаях очаг в личном санузле располагается внутри дома. В противном случае печь очень неудобна в использовании, особенно в холодную погоду.

Монтаж системы выносного очага

Монтаж банной печи с выносной топкой в бане из негорючего материала

Самая простая ситуация — когда нет необходимости заменять часть стены. Однако, если стены в парилке облицованы деревом, вам нужно будет удалить это покрытие на части стены. Основание — камень или бетон — не относится к горючим материалам, поэтому отверстие, которое будет в нем просверлено, зависит исключительно от параметров удаленного канала конкретной печи.

НА ЗАМЕТКУ! Высота и ширина проема находятся в следующих пределах: 40-60 см (В) и 25-50 (Ш). Кроме того, это значение также будет включать высоту основания под печью, если таковая имеется, и над уровнем пола.

Расширение металла при нагревании является причиной того, что отверстие на дюйм или два шире, чем размер самого канала. Пустое пространство между ней и стеной заполняется огнеупором, и подойдет не только базальтовая вата, но и асбестовая веревка.

Мы уже упоминали об отделке негорючих стен деревом (облицовка, фальш балки и т.д.). Минимальное расстояние, на котором его следует снимать, — 25 см, но возьмите полметра и вы не ошибетесь. А по высоте — 25 см над краем печки.

На фото полоса расположена на полке краем, ручка цепляется за плиту, а расстояние до незащищенных горючих материалов должно быть не менее полуметра. За топкой есть лист металла, возможно, над огнеупором, но необходимо оставить зазор между стеной и огнеупором (втулки для этого керамические). Размер этого листа немного мал: если взять диаметр дымохода 12 см, то лист выходит за печку вверх и в сторону не более чем на 20 см. Еще пять). В целом дизайн «на грани». Также отметим, что не проходя сквозь стену, утеплитель действительно может быть таким: листовой огнеупорный лист и все.

Края подкладки закрываются пленкой. Голую стену внутри парилки можно отделать плиткой, той разновидности, которая хорошо переносит высокие температуры, или натуральным камнем — не забывайте, что печь стоит очень близко к стене. Гипс тоже работает. Портал обычно делают в соседнем помещении.

Строительство основания

Чтобы установить каменную печь своими руками, необходимо прежде всего позаботиться о строительстве ее фундамента:

1. На расстоянии 5-15 см от дна кадки выкапывается яма глубиной 30 см.
2. Грунт необходимо утрамбовать, затем уложить щебень слоем толщиной 10 см, после чего смонтировать цоколь на высоте 5 см.
3. Сверху устанавливается деревянная опалубка. Площадь такого основания должна быть на 10-15 см больше размеров планируемого утеплителя.
4. Конструкция заливается бетоном, и через четыре недели необходимо покрыть конструкцию слоем гидроизоляционного материала, например рубероида.
5. После этого устанавливается сам агрегат.

Металлические обогреватели с выносным подом не нуждаются в фундаменте, если их вес не превышает 700 кг. Достаточно будет уложить прочные доски, обработанные антипиренами. При расчете учитывайте вес агрегата, заполненного водой бойлера, дымохода и изоляционных материалов.

Из-за сильного нагрева печи категорически запрещается устанавливать металлический агрегат на доски без термозащиты своими руками. На пол укладывается своеобразный теплоизоляционный сэндвич: слой базальтового картона накрывается листом металла, на котором устанавливается утеплитель. Защита должна быть больше, чем поверхность основания духовки, как минимум на 5 см с каждой стороны.

Если на даче вы хотите провести время не только с пользой для души и тела, но и порадовать себя деликатесами ручной работы холодного копчения, то рекомендуем вам обратить внимание на статьи, в которых мы расскажем, как сделать простой, но эффективный, а также рассмотреть технологию изготовления дымогенератора.

Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?

Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако производители банных печей практикуют другой подход: они указывают, сколько парилки эта модель сможет нагреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Конечно, при условии качественной теплоизоляции последнего.

Обычно это указывается в паспортах, например для помещений от 10 до 16 м³.

Казалось бы, все очень просто. Определиться с размерами парилки несложно и так же легко будет выбрать модель. Однако особенности планировки ванной могут вносить свои коррективы.

Ниже представлен калькулятор, который как бы рассчитает условный или приведенный «объем» вашей парилки, то есть с учетом всех необходимых изменений. Исходя из этого значения, можно будет более точно подобрать оптимальную духовку.

Например, если вы получаете результат, что вам нужна духовка объемом 11 м³, они стараются выбрать так, чтобы это значение находилось примерно в середине диапазона производительности купленной модели. То есть, допустим, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.

Несколько пояснений по проведению расчета.

• понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парилки. Для этого нужно указать его линейные размеры: длину, ширину, высоту.
• Печи для сауны предназначены для работы в высококачественных изолированных помещениях. Но на практике бывает, что бревенчатую или бревенчатую баню изнутри не утепляют. В этом случае довольно значительная часть тепла будет потрачена на обогрев стен, которые обладают значительной теплоемкостью. Поэтому нужна поправка.
• Если печь полностью расположена в парилке, все выделяемое тепло остается внутри этого помещения. Но если топку сделать выносной (только по тематике данной публикации), часть тепловой энергии будет нечаянно потрачена на обогрев гардеробной и всей конструкции печи «вставки» в стену. То есть результат тоже будет уместно скорректировать.
• Большое значение имеет качество двери, ведущей в парилку. Если это хорошо утепленная дверь с хорошей посадкой, то через нее не ожидается значительных потерь тепла. Но довольно часто устанавливаются как обычные панельные двери, так и входящие в моду стеклянные двери. Конечно, их теплоизоляционные качества намного ниже, и это тоже будет учтено при проведении расчетов.
• Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же часто имеется. То есть есть еще одна лазейка для потери тепла. Здесь имеет значение как качество окна, так и его поверхность. Если окно учтено, калькулятор отобразит дополнительные поля для ввода этих данных.
• Фактуры в парилке (на лестнице или на полу), облицованные керамической, кирпичной или каменной плиткой, тоже могут сыграть свою роль. Для обогрева таких теплопотребляющих поверхностей потребуется дополнительная мощность печи.
• Результат будет показан в условных кубометрах, на что стоит ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.

Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.

Разберем вариант установки духовки с выносной топкой:

1. Разметьте на поверхности стены проход для расширения камеры сгорания. Паз должен быть на 200-300 мм больше натурального размера детали. В углах просверливаются отверстия большим сверлом и вырезается полость по линии разметки.

2. В месте прохождения дымохода через конструкцию крыши делается паз для установки втулки. Вывести трубу через стену можно на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. В отмеченных точках устанавливаются отдельные части духовки и исправляются отверстия в стене и крыше. Затем разметьте места крепления топочной и дымовой фурнитуры, просверлите тонким сверлом для ввода саморезов.

4. Печь устанавливается по уровню, в ванной приемная часть выносной топки с дверцей фиксируется саморезами. Скрепляем отдельные детали между собой. Отверстие в перегородке облицовывают керамическим или однотонным кирпичом, а оставшееся до металла пространство заполняют слоем теплоизоляции. Не рекомендуется использовать асбестовые плиты: при нагревании и повышенной влажности материал выделяет вредные для здоровья человека вещества.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрешетку, свободные зазоры заполняют базальтовой ватой, закрепляют защитные экраны с зеркальной внешней поверхностью или укладывают простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствуя быстрому прогреву парилки. Но можно просто перекрыть стены кирпичом, плиткой, плитами ДСП и другими материалами — главное, чтобы они не боялись влаги.

Подготовка проёма

Я согласен с тем, что не все производители могут похвастаться умением тщательно планировать и делать точные прогнозы. Поэтому есть смысл дать несколько дельных советов по подготовке проема в уже построенной перегородке.

Самый проблемный случай — прохождение очага через деревянную стену. При стандартном шаге колонн 40-60 см потребуется выпилить не менее трех, сохранив конструктивную прочность верхнего участка стены. Этого можно добиться, установив в качестве верхнего парапета перехода более массивную балку, поддержав ее по краям дополнительными подкосами. Техника аналогична подготовке оконных проемов больших размеров при строительстве деревянного дома.

Если перегородка гнута из бруса, то проем в ней просто вырезается бензопилой, затем изнутри монтируется обшивочная доска шириной во всю толщину стены и толщиной примерно 50-60 мм. Единственный недостаток здесь — длина оставшихся на краю проема деревянных обломков не должна быть меньше 30 см, поэтому придется немного поиграть с перемещением печи в ту или другую сторону.

Чтобы проделать проем в каменной стене, не избежать выполнения долбежных работ. Радует то, что достаточно просто оторвать горючую отделку от каменной стены, но делать полную замену материала на заданном расстоянии от тоннеля нет смысла. В этом случае после установки корпуса печи на стене рисуется контур тоннеля, проем вырезается без дополнительного армирования с допуском 20-30 мм в каждую сторону.

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: поэтапная технология и правила кладки

Каким бы выгодным и упрощенным ни казался современный вариант обогрева ванной с помощью металлической печи, опытные специалисты единодушно советуют — лучше использовать традиционный кирпич. Мягкое тепло, эстетичный вид, насыщенный пар, но не горячий — эти преимущества дает только кирпичная печь. А если вы хотите, чтобы прибор отапливал не только парилку, но и прилегающее к ней помещение, есть еще более выгодный вариант — печь с топкой из гардеробной, оснащенная резервуаром для воды. Соорудить такую ​​конструкцию своими руками будет непросто, но, имея перед собой подробную инструкцию, чертежи и фото монтажа, любой человек, обладающий элементарными строительными навыками, сможет справиться с задачей.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо приобрести основной строительный материал — кирпич. Если ваш бюджет ограничен, вы можете остановить свой выбор на обычном керамическом кирпиче. Его размеры стандартные — 25 х 12 х 65 мм. Но здесь необходимо учесть один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдержал сложные условия эксплуатации из-за высоких температур и влажности, необходимо будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант — термостойкая краска для кирпичной печи.

Печной кирпич

Более подходящим сырьем для ванной является огнеупорный кирпич соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах путем прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, продукция продается в трех размерах:

• стандарт — 230 х 125 х 65 мм;
• узкие — 230 х 114 х 65 мм;
• коническая с уменьшенной толщиной — 230 х 114 х 40 мм.

Кирпич должен быть без пустот, то есть полнотелым.

Совет. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич и необожженный кирпич — первые не жаропрочные, а вторые настолько гигроскопичны, что просто станут кислыми от пара и тепла духовки.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Чтобы выложить печь, вам потребуются не только кирпичи, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Наиболее важные из них, которые нужно будет приобрести заранее:

• сетки — 6 шт типоразмером 300 х 220 мм;
• дверь топки — 250 х 280 мм;
• дверца вентилятора — 200 х 250 мм;
• кварцевый или речной песок;
• шамотная глина;
• дверь отсека с камнями;
• стальные уголки — 4 шт;

Необходимые инструменты

• листовая сталь для духовки;
• уголки стальные внахлест — 10 шт;
• элементы шамотные для перекрытия — 6 шт;
• термостойкая краска для кирпичной печи;
• строительный миксер;
• уровень.

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который послужит связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня — сухой материал не работает. Затем вымешайте его специальной лопаткой, добавьте воды и перемешайте строительным миксером до получения состава, напоминающего сметану. Затем добавьте в смесь песок. Соотношение глины к песку должно быть 1: 1. Затем снова вымесить состав до получения однородного раствора.

Формирование основания

Кирпич стандартного размера на растворе весит около 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая — без качественного основания не обойтись. Фонд организован следующим образом:

• на участке, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! Выкапывая яму, учтите, что основание должно выступать за границы будущей конструкции печи на 5-6 см со всех сторон.

• дно дупла засыпать песком на 15 см и смочить слой, чтобы он хорошо просел;
• насыпьте 15 см слой щебня (щебень можно смешать с битым кирпичом);
• смонтировать опалубку;
• на основание уложить армированный металлический каркас;

Основание духовки

• приготовьте цементный раствор и залейте в нем отверстие;
• выровняйте основание и дайте ему застыть;
• когда бетон полностью высохнет, снимите опалубку и засыпьте оставшиеся трещины песком;
• проверьте уровень фундамента — при наличии неровностей выровняйте основание бетонным составом — важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого на него уложите листы рубероида.

Затем можно приступать к укладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до и после нанесения покрытия.

Кладка печи своими руками: первый этап

Самое сложное в организации печи — передние ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них нужно будет ориентироваться в процессе дальнейшей укладки. Давай начнем:

1. Начиная с углов, расположите по периметру первый ряд кирпичей. Когда край будет готов, заполните внутреннюю часть. Слой раствора под кирпич должен составлять 3-5 мм.
2. Сложите второй ряд со смещением — швы первого ряда должны быть ровно посередине второго.
3. Таким же смещением уложите третий и четвертый ряды, оставив место для зольника.
4. Установить дверцу вентилятора: закрепить оцинкованной проволокой. Чтобы последний не мешал при дальнейшем монтаже, в соседних кирпичах прорежьте пазы и спрячьте их там. Затем заполните бороздки глиняным раствором.
5. Положите пятый ряд кирпичей и установите сетку. Поместите уголок из стали, чтобы потом можно было легко поменять решетки — иногда они перегорают.

Затем приступайте к сооружению футеровки — внутреннего кирпичного экрана, который защитит стены печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками пода необходимо выдерживать расстояние 22 мм, чтобы компенсировать разницу в расширении внутренних слоев.

Кладка печи: второй этап

После завершения строительства внутренней и внешней стен топочной камеры приступайте к установке топочной дверцы. Для его крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивать не одну штуку, а сразу три.

Затем положите еще один ряд кирпичей и начните строительство каменной камеры. Его размер должен быть таким, чтобы вся галька прогревалась равномерно, то есть слишком большая конструкция бесполезна — в этом случае тепло не достигнет верхних камней. Считается, что оптимальная высота — 40-50 см. Когда камера будет разложена, разрежьте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующим шагом будет установка второй решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставив отверстие для пара. Его средняя ширина составляет 50 см, что вполне достаточно для замены камней или ремонта внутренних стен печи. Высота проема — 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия — для этого потребуется заказать специальную дверь под размер той или иной конструкции.

Когда духовка достигнет желаемых размеров, накройте конструкцию предварительно нарезанным стальным листом. Затем установите углы крыши и засыпьте их кирпичом. Затем приступайте к возведению дымохода.

Завершив кладку печи, установите рядом с ней емкость для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из гардеробной состоит из множества процедур, которые нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними бороться, строго соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности — здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг нужно продумывать до мелочей.

Необходимость принятия мер безопасности

Поскольку печь для сауны представляет собой металлическую конструкцию, во время работы она нагревается до высоких температур и принятие мер безопасности, в том числе противопожарных, является необходимой мерой.

Требования к установке:

1. Печь необходимо расположить на расстоянии полуметра от стенок бака, а возле перегородки, через которую выходит канал горения, установить теплозащитный экран из изоляционного материала. Такие защитные экраны для печей для сауны достаточно важны, чтобы их нельзя было упустить из виду.
2. При одинарной теплоизоляции на боковой стене из металлических или бетонных плит толщиной около 1 миллиметра оставляется зазор меньшего размера — до 25 сантиметров. При использовании двух листов (двойная изоляция) расстояние составляет 12,5 сантиметра. Утеплитель закрепляют так, чтобы он не касался потолка и пола, не вплотную к стене, а оставляя зазор в 3 сантиметра.
3. Расстояние от поверхности конструкции до потолка не должно быть менее 120 сантиметров. Между топочной дверцей и ближайшей дверцей соблюдается расстояние не менее 125 сантиметров. Канал горения находится в 40 сантиметрах от деревянной стены, но при наличии защитного экрана расстояние составляет 25 сантиметров.
4. Для обеспечения пожарной безопасности стены металлического агрегата необходимо облицовывать камнем или кирпичом. Отделка очага банной печи — мероприятие необходимое. Под конструкцию топки кладут стальной лист, который предотвратит возгорание при ударе углей об пол. Перед дверцей очага ставится квадрат 40х40 сантиметров.

В продаже есть модели печных конструкций с выносным подом, облицовывать которые кирпичом не нужно. Они снабжены металлическими экранами, защищающими стены и пол.

Безопасное размещение и подключение электрической печи

Экономичное решение — электронагреватель. Это прекрасная альтернатива дровяной печи. Не занимает много места. Нет камина. Не нужно чистить, доливать топливо. Достаточно правильно выставить температуру.

важно при подключении соблюдать правила подключения к сети, пожарную безопасность.

Рекомендуется заземлить электрокаменку. Если это невозможно, выполняется заземление. Для этого на электрощите заземляющий провод электропечи подключают к нулевым клеммам.

требуется установка УЗО. Это отличная защита от коротких замыканий в случае скачков напряжения в сети.

Оболочка проводки должна быть термостойкой. Секция выбирается исходя из мощности, сетевого напряжения. Подробнее в статье: «Электромонтаж ванны».

Самостоятельное изготовление печи для бани из трубы

Чтобы сделать банную печь из трубы своими руками, нам понадобятся:

• Отрезок трубы диаметром более 500 мм и длиной не менее 1500 мм.
• Труба диаметром 157 мм. Необходим для строительства дымохода.
• Лист толщиной не менее 4 мм.
• Труба диаметром 325 мм. Необходимо для очага.
• Угол ровный (ширина полки 25 мм).
• Водопроводный кран на ½ бака ½ .
• Сварочный аппарат.
• Газовый резак для макарон.
• Мясорубка малой мощности.

Подготовка деталей осуществляется по следующей схеме:

1. Первым делом нарисуйте из трубы приблизительный чертеж вашей будущей печи для ванной в зависимости от размеров помещения. Учтите все нюансы строительства.
2. Рассчитайте необходимое количество металла по этой схеме.
3. Наша трубчатая печь будет состоять из нескольких основных частей: топки, емкости для камней, емкости для воды. Для их установки мы изначально разрезали трубу на две части соответственно 900 и 600 мм — для топки и для бака.
4. Чтобы отделить резервуар от топки для постройки каменной емкости, срезаем углы опоры, на которой поднимаем резервуар над топкой. Длина каждой из этих конструкций должна составлять 300 мм. Всего нужно обрезать 3-4 уголка.
5. Для днища и крышки бака и топки вырезаем из листового металла кружочки диаметром, равным размеру трубы.
6. Измеряем длину и вырезаем дымоход. Мы делаем это очень осторожно. Из трубы 325 мм вырезать загрузочный тамбур для печи.

Начинаем сборку нижней части печки — топки. Это довольно важный шаг. Итак, нижняя часть конструкции собирается по следующей схеме:

1. Затем на одной стороне трубы просверлите 2 отверстия. Один для загрузочного тамбура (его диаметр равен размеру трубки под тамбуром), другой — для вентилятора.
2. С помощью болгарки подгоняем отверстие в топке и конец тамбура под сварку. Привариваем эти детали конструкции. На другом конце тамбура устанавливаем дверцу очага.
3. Крепим дверцу к отверстию для вентилятора на крючки. Внутри топки, в ванне из трубы, чуть ниже уровня загрузочного тамбура привариваем крепеж для чугунной решетки.
4. Устанавливаем решетку и привариваем ко дну духовки.
5. Затем чуть ниже верхнего края очага ставим и привариваем крышку очага, сделав отверстие для дымохода. Плотно свариваем конструкцию. Это очень важно, так как угарный газ может попасть в комнату через неплотный шов, что очень опасно для здоровья.
6. Далее привариваем стойки бака из уголка. Нижняя часть конструкции готова.

Следующим шагом будет сборка резервуара:

1. Вырезаем отверстия для дымохода на дне и крышке емкости. Их размеры должны соответствовать размерам дымохода в крышке очага.
2. Разрежьте верхнюю крышку на две части. Соединим их вместе с помощью занавески, чтобы ее можно было открыть, чтобы добавить воды.
3. Чуть выше от дна резервуара привариваем кусок трубы ½ дюйма, на который ставим контейнер.
4. Готовую емкость ставим на дымоход и ставим на приваренные стойки.
5. Полностью свариваем конструкцию. В этом случае необходимо внимательно следить за качеством сварного шва, соединяющего дымоход и дно емкости. Это необходимо для предотвращения утечки воды.

Установка печи из трубы в ванной — завершающий этап. Итак, печь в ванне необходимо устанавливать на несгораемой жесткой обшивке, лучше, если она будет бетонной. Конструкция должна быть устойчивой к опрокидыванию. Если угол, где будет размещаться трубчатая печь, обшит деревом, то расстояние от стен до конструкции должно быть не менее 1 метра. Чтобы напольное покрытие не горело, перед очагом рекомендуется установить металлическую или асбестовую плиту.

Особенности печей для бани популярных брендов

На российском рынке представлено большое количество готовых банных печей отечественного и зарубежного производства. Среди них самые престижные бренды — Termofor, Feringer и Castor. Рассмотрим их подробнее.

Термофор

Отечественный продукт с хорошей адаптацией к конкретным климатическим условиям. Вся линейка духовых шкафов от этого производителя основана на методе двойного горения. Установка духового шкафа Термофор своими руками обеспечит быстрый обогрев помещения с хорошей эффективностью.

Ферингер

Печи воронежского завода Feringer известны во всех уголках нашей страны. Несмотря на всю линейку этих продуктов, продукты этой марки отличаются двумя отличительными чертами — особым стилем внешнего оформления и, прежде всего, превосходной схемой горения. Длительное горение — главная особенность печей Feringer.

Кастор

Качество — это синоним качественной продукции финского бренда Castor. Дизайнерам компании удалось совместить современные технологии тепловыделения с традиционной схемой классической дровяной печи. По мнению большинства покупателей, банные печи марки Castor отличаются исключительно высокой надежностью, качеством исполнения, продуманностью и практичностью конструкции.

Требования пожарной безопасности

Пока мы специально не затронули вопрос, на каком расстоянии от топочного туннеля нужно заменить негорючий материал и как устроить огнеупорный и жаростойкий оклад. Общепринятой нормой является замена участка стены шириной 150 см и такой же высоты негорючим материалом. Характерно, что при этом не учитывается сечение туннеля печи и его конструктивные особенности. Следовательно, если туннель имеет телескопическое устройство, он будет иметь двойные стенки в зоне прохода, и, таким образом, теплопередача будет значительно снижена. Лучшим ориентиром для определения размера подготовительного отверстия будет рекомендация производителя для конкретной модели печи.

Одним из обязательных требований при установке печи является установка огнезащитного покрытия на пол на участке 0,5 м от противопожарной двери. Таким покрытием может быть плитка или стальной оцинкованный лист. Также имеет смысл не устраивать кладку возле туннеля печи. Намного правильнее предусмотреть сверху и по бокам зазор около 20-30 мм, который впоследствии заделывается минеральной ватой. Такой амортизатор позволит нивелировать тепловое расширение металла и сохранить целостность готовой кладки.

Что следует учитывать

Самый распространенный вариант — установка металлической печи в деревянной ванной. При этом особое внимание уделяется правилам пожарной безопасности, так как металлическая топка сильно нагревается, а древесина — легковоспламеняющийся материал. В целях повышения пожарной безопасности рекомендуется:

1. Стены, возле которых будет установлена ​​банная печь с топкой из гардеробной, защищены огнестойким теплоизолятором. Для этого используют маты из базальтовой ваты, которые сверху накрывают оцинкованным листом, гипсокартоном или асбестом.
2. Расстояние между духовкой и стеной (теплоизоляционным материалом) 10-15 см.
3. Расстояние от дверцы топки до входа в баню (стены с дверцей) 1,25 м.
4. Часть стены, пересекаемая каналом сгорания, должна быть выполнена из огнестойких материалов.
5. Дымоход также подлежит теплоизоляции, особенно в местах, проходящих через потолок и плиты крыши.