Как правильно сделать слив в бане с деревянными полами своими руками

Выбор способа водоотведения

В любом случае вам придется решать проблему водозабора. Если этого не сделать, на участке будет скапливаться вода, со временем он начнет цвести и иметь неприятный запах. Выносить янтарь можно, особенно если загородный дом используется только для временного проживания, но не забывайте и о более серьезных проблемах. Постоянная влажность — источник распространения патогенной микрофлоры, и избавиться от появившейся на стенах плесени будет очень сложно.

Организовать слив для ванной своими руками можно несколькими способами. При выборе подходящего варианта необходимо учитывать не только финансовые возможности, но и особенности участка, а также тип земли, на котором расположена баня.

Колодец для фильтрации

Это один из самых практичных вариантов устройства дренажа. Выкапывается неглубокий колодец, куда по трубам будет стекать вода. Конструкция заполнена мелким щебнем, который будет выполнять роль фильтрующего элемента. Как вариант, можно использовать битый кирпич, шлакоблок или экранирование.

Если организовать трехканальную систему, то получится многоступенчатая система фильтрации, а вытекающую из ванны воду можно будет повторно использовать для хозяйственных нужд (полив сада или мытье машины).

К достоинствам слива можно отнести простоту устройства — не требуется специальных навыков и знаний, поэтому устроить слив может любой желающий. Из недостатков можно выделить то, что сливную яму нужно будет периодически чистить. В противном случае на участке появится неприятный запах. Во избежание проблем придется полностью удалить фильтрующие компоненты, а это довольно длительный процесс.

Важно! Упростить процесс обслуживания можно, установив в колодце специальный септик, где бактерии будут очищать воду. При выборе устройства следует учитывать, что септики подбираются индивидуально, исходя из количества членов семьи. Плюс качественное оборудование стоит дорого.

Приямок под баней

Яма, которую обустраивают перед укладкой пола. Система довольно проста: вода протекает через щели в полу и попадает в яму. Здесь он проходит сквозь слой щебня и песка и впитывается в почву.

К достоинствам такого варианта можно отнести простоту планировки. Выкопать яму может любой желающий, и специальной чистки и ухода обычно не требуется. Учитывая, что система располагается прямо под ванной, на укладке труб можно сэкономить.

Из недостатков можно выделить особые требования к дизайну самой ванной комнаты: водоотвод подходит только для построек, которые располагаются на столбчатом фундаменте. Почва имеет свойство слишком насыщаться влагой, и если это произойдет, в яме будет скапливаться вода. При интенсивном использовании туалета воду из ямы придется откачивать.

Системы грунтовой фильтрации

Вариант закрытого септика, подходящий для организации канализации всего загородного дома. Здесь используется система труб, по которым течет вода из разных источников всасывания. Проект полностью автономен, даже если требует периодического обслуживания.

После того, как вода прошла многоступенчатую очистку, она попадает в септик, где избавляется от любых загрязнений, вызванных бактериями. Конечно, пить такую ​​воду нельзя, но для хозяйственных нужд она вполне подходит. Недостаток системы — большая площадь, на которой будет размещаться почвенный фильтр. Вариант слива подходит не для всех областей.

Выполнение монтажных работ

Независимо от того, какая баня используется для слива воды, работа требует некоторой подготовки. Разрабатывается проект общей канализации, прорабатывается вариант водоотведения, готовятся материалы и инструменты. Вот пошаговая инструкция по организации водостока в сауне с деревянным полом.

Чертежи

Один из ключевых этапов любого строительства. В идеале чертежи и общий проект дренажной системы должны быть подготовлены профессионалами. Специалисты могут рассчитать оптимальное расположение труб на участке с учетом всех сантехнических норм и требований. Расчеты расхода системы будут производиться так, чтобы выгребная яма не переполнялась водой во время работы.

Если необходимые расчеты проводятся самостоятельно, необходимо учитывать интенсивность использования туалета, количество человек в семье и количество точек водозабора, подключенных к канализации. Многие домовладельцы практично подходят к устройству водостока и используют водоотвод не только для бани, но и для домашней канализации. В среднем септика вместимостью 1,5-2,0 м3 в сутки хватает на семью из 5 человек.

Важно! Расход канализации лучше рассчитывать с небольшим запасом. Если для нужд семьи хватит 1 м3 / сутки, лучше установить септик емкостью 1,5 куб. Если пренебречь этим правилом, при большом количестве гостей слив может вылиться через край.

Выбор материалов и инструментов

Для организации водостока понадобятся трубы. Чтобы слив не забивался и установка не вызывала затруднений, трубы должны быть удобными в работе и иметь гладкие стенки. Учитывая эти характеристики, необходимо будет отказаться от чугуна и асбестоцементных изделий. Трубы ПВХ считаются оптимальным вариантом. Они легко соединяются между собой, устойчивы к перепадам температур и имеют длительный срок службы независимо от условий эксплуатации.

Вам могут понадобиться инструменты:

• штык и лопата;
• строительный уровень;
• болгарка с отрезным кругом по металлу и бетону;
• пила на случай, если нужно распилить брус;
• ведро или носилки.

Основным этапом работ будут земляные работы. Чтобы устройство отвода сточных вод было менее трудоемким, можно использовать строительную технику. Хотя аренда трактора или экскаватора обойдется недешево.

Как рассчитать длину труб

достаточно замерить расстояние от точки водозабора до места расположения сливного колодца. Необходимо учесть небольшой нюанс: трубы необходимо располагать под углом 10-15 градусов, иначе слив будет часто забиваться и его необходимо чистить. Чтобы избежать подобных проблем, длину лески следует рассчитывать с запасом 0,5-1,0 м.

Для грамотной обвязки потребуются дополнительные элементы:

1. Тройник с углом подъема 90-110 градусов.
2. Адаптеры.
3. Разрядный блок.

Последний элемент устанавливается в полу ванны и препятствует проникновению неприятных запахов из септика в моечную. Подбирается прибор с учетом интенсивности использования помещения. Если постройка расположена на дачном участке, где хозяева бывают нечасто, лучше отказаться от привычных П-образных и бутылочных сифонов. Им присуща высыхающая водонепроницаемость, а сливной агрегат просто перестает справляться со своими задачами.

лучше отдать предпочтение сухим лестницам, которые условно делят на 3 основные группы:

• плавающий;
• маятник;
• мембрана.

Все эти модели обеспечивают беспрепятственный отвод воды, надежно блокируя запахи внутри труб.

Монтаж внутренней части трубопровода

Выполняются следующие этапы работы:

• Фундамент заложен.

Дальнейшие работы рекомендуется проводить после того, как бетон достигнет минимальной прочности. В зависимости от климатических условий это происходит через 3-5 дней после заливки.

• Копают траншею.

Глубина рассчитывается индивидуально с учетом промерзания почвы зимой. Обычно достаточно 70-100 см. При рытье траншеи делают небольшой уклон из расчета 1,5-2,0 см на 1 м. В идеале траншею следует рыть по кратчайшему расстоянию от водостока в бане до септика. : любые изгибы увеличивают вероятность засорения трубы.

• Прокладывается трубопровод.

Сначала устанавливается вертикальная секция, которая соединяется с лестницей. Из него делают отвод, через колено подключают горизонтальную трубу. Все стыки тщательно замазываем герметиком.

• Разогреть.

Несмотря на то, что трубы прокладываются с учетом промерзания почвы, необходимо соблюдать меры предосторожности. Для этого подойдет утеплитель типа «ракушка», который закроет трубу со всех сторон. Рекомендуемая толщина теплоизоляции не менее 10 мм.

По окончании работы необходимо проверить работоспособность стока. Для этого в трубы заливается вода. Если слив работает правильно, траншея засыпается землей, почва утрамбовывается.

Установка очистных сооружений

Для установки водостока вам понадобится пластиковая емкость, которая будет служить накопителем. Если позволяет финансовое положение, можно приобрести полноценный септик.

Монтажные работы ведутся по схеме:

• место для установки выбирается. Лучше всего это сделать до прокладки трубопровода. Участок под септик должен соответствовать определенным требованиям. Не рекомендуется устанавливать системы водоподготовки в низинах, чтобы исключить возможность затопления резервуара талой водой. Здесь должны быть подъездные пути: воду придется периодически откачивать;
• копать отверстие. Достаточно будет квадратной ямы размером 1,5 × 1,5 м. Если установлен готовый септик, размер подбирается исходя из параметров изделия. Глубина подбирается индивидуально с учетом того, что горловина резервуара находится выше уровня земли.
• подготовка. Дно готовой ямы утрамбовывают, засыпают десятисантиметровым слоем песка и щебня. После этого дно заливается бетоном. Во избежание обрушения стен укладывают железобетонные кольца. Как вариант, стены можно облицевать кирпичом.

устанавливается бак, который подключается к поставляемым трубам. В случае с готовыми септиками необходимо соблюдать инструкцию производителя.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже выяснилось, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводная система в вашей ванне, и, собственно, будет зависеть ее долговечность и функциональность. Многие люди полагаются на естественный сток воды, создавая специальные щели в половицах и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в почву. Наши предки строили подобным образом, но здесь есть некоторые нюансы.

• Ни в коем случае нельзя ожидать, что поверхность почвы поглотит все выбросы без исключения. Как бы сильно вы ни боролись, влага будет продолжать медленно «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность земли, которая со временем может просто просесть под конструкцию.
• Запах внутри ванны, даже при надлежащей вентиляции, при выборе свободного потока воды может оставлять желать лучшего, и, в конце концов, никому не нужен пар среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с последнего раза.

Единственное, когда такая опция пригодится, — это когда ванная будет эксплуатироваться всего пару раз за лето, да и то, на семью, не более двух, в крайнем случае трех человек. Во всех остальных случаях придется серьезно подумать, как правильно слить воду в ванне, чтобы все было как можно лучше. Придется учесть множество моментов, а есть несколько вариантов канализационных и дренажных систем, поэтому стоит быть готовым к новому, если вы решили все делать самостоятельно. Но в этом случае можно быть полностью уверенным в результатах работы, ведь все делается своими руками, а значит, надежно и веками.

Укладка сливной трубы

в проложенную в земле дренажную линию лучше всего вводить через гофрированную трубу, компенсирующую зимнее увеличение грунта за счет сил мороза, чтобы не нарушалась целостность системы.

Если вы строите баню на ленточном фундаменте, то выход водосточной трубы и места ее прохождения через внутренние ленты следует предусматривать уже при ее заливке, расчете уклонов или даже сразу при укладке.

Если толщина платформы перекрытия позволяет выдерживать требуемые уклоны, возможна прокладка дренажной трубы внутри ее конструкции. Мосты холода в этом случае не появятся.

В плавающих фундаментах, выполненных в виде сплошной монолитной плиты, водостоки для ванных комнат монтируются перед их заливкой.

При этом, если финальное покрытие пола состоит из плитки, то при укладке соблюдаются необходимые уклоны за счет изменения толщины клеевого состава, на который он укладывается.

А на больших площадях перед укладкой плитки по маякам предварительно выкладывается цементная стяжка. Если деревянный пол укладывается на бетонное основание, то это тоже делается и перед лестницей предусмотрена съемная доска для обслуживания устройства.

Саму бетонную чашу под таким полом рекомендуется гидроизолировать битумной грунтовкой или аналогичным составом.

Если они принимают душ в ванне, а иногда и в самой парилке, желательно установить слив большего размера для приема воды.

И рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если сифон или сифон монтируется на готовое бетонное основание, лучше его зацементировать специальной затвердевшей гидроизоляционной цементной смесью, предварительно загрунтовав стык с остальной частью пола грунтовкой глубокого проникновения.

Рекомендовать другие статьи по теме

Дымоход в бане своими руками — выбор и особенности монтажа

Парная в бане своими руками, способы обустройства

Проекты бань из блоков с беседкой

Видео описание

Установка водосточной системы для ванной:

Проектирование внутри помещения

Пол со сливом в ванне спроектирован внутри по тому же принципу, по которому устроена канализационная система в доме. Требования к обеим системам водоотведения одинаковы. Наличие вентиляционного стояка или запорной арматуры зависит от конкретного помещения. Подъемник необходим, если водосток организован сразу из нескольких помещений.

Система водоотвода бетонного пола состоит из:

• внутренняя облицовка стен;
• пароизоляция стен;
• гидроизоляция фундамента;
• несущая основа;
• щебеночная подушка;
• бетонный слой с теплоизоляцией;
• стяжки для кровли;
• финишное покрытие;
• трубы канализационные канализационные;
• деревянные решетки;
• сливное отверстие или решетка;
• водонепроницаемые перегородки;
• водосточная труба или желоб.

 

Устройство для слива воды в ванне с деревянным полом работает по тому же принципу, но это зависит от его конструкции. В центральной части помещения проем со встроенной сливной трубой и патрубком. Чтобы вода стекала плавно, пол должен иметь небольшой для человека уклон, но важный для прямого слива. Если в парилке и прачечной имеется водоотвод, отверстие располагается под соединительной стеной помещения. В этом случае конструкция пола выполняется под углом к ​​стене.

В случае деревянных полов вода в ванне отводится через скользящее или сплошное финишное покрытие (рифленая доска). Для этих полов используются бетонные или деревянные полы. Под протекающим полом пространство закрывают мембраной, монтируют жестяную воронку или облицовывают керамогранитом (плиткой). Как вариант, их просто заливают бетоном. При использовании отсрочки их обрабатывают антисептиками, поэтому срок хранения увеличивается под воздействием влаги.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив воды, используемой резервуаром, если он не связан с использованием ямы, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части дренажной системы, проходящей непосредственно под резервуаром, затем по внешней участок трубы. Для этого способ укладки трубы также необходимо спланировать еще на этапе создания проекта санузла — с исследованием свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчетом сечения труб, их тип и глубину размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Дизайн интерьера дренажной системы напрямую связан с типом водосборного устройства. Что, в свою очередь, зависит от устройства плана, а именно:

• заливка — с задерживающим составом. Устройство такого пола возможно только в регионе с теплым климатом и с почвой, состоящей из рыхлых легких частиц (легкая галька, всевозможный песок, ракушечник и т.д.). Баня, установленная на столбчатых опорах или фундамент на полюса. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительство такой бани нецелесообразно.
• Убытки. Пол состоит из досок, опирающихся на стволы, а стволы, в свою очередь, опираются на нижние края деревянного каркаса или на опоры опорного основания. Пол имеет небольшой наклон в одну сторону или имеет форму воронки, причем самая низкая точка обычно находится в центре комнаты, где установлен слив. Такой дизайн оптимален для ванных комнат на столбчатой ​​или лебединой основе.
• Это не проиграет. Устанавливается на тип полосатого фундамента. Это монолитная бетонная конструкция с уклоном к одной из стен или в форме воронки, наклоненной к центру пола. В первом случае вдоль стены делают желоб для отвода воды наружу, по которому вода стекает в лестницу, во втором такая лестница монтируется прямо в толщу бетонной стяжки.

Кроме того, сразу производятся предварительные расчеты расхода воды на каждого человека и, соответственно, диаметра водосточных труб, от которого зависит расход водосточной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водосточной системы с внешней, должна иметь небольшой уклон, не менее 2 градусов, чтобы вода могла стекать самотеком и невозможности ее застоя на каком-либо участке водостока поток на выходе.

Варианты обустройства слива

Вышеперечисленные способы возведения водосточных конструкций не слишком сложны, поэтому их можно использовать для самостоятельных работ по устройству водостока в ванной.

Дренажная яма

Он может быть изготовлен из любого материала, поэтому инструкция для каждого из них правильная — этапы операции различаются минимально.

Общие работы

1. Определив место под будущий котлован, начинают его рыть. Он может быть круглым или квадратным (прямоугольным), все зависит от выбранного материала. Диаметр должен быть больше размера емкости, примерно на 150-200 мм.
2. После того, как котлован будет готов, начинают рыть траншею для дренажной трубы. Требуемый уклон 3-5 ° на метр. Его ширина составляет 300-500 мм, а глубина определяется исходя из уровня промерзания почвы, однако на входе в дренажный колодец она должна быть не менее 550 мм.
3. Дно котлована засыпается гравием или щебнем, альтернатива — шиферный или битый кирпич, керамзит. Толщина дренажного слоя составляет 300 мм, но желательно брать большее значение, что гарантирует лучшую очистку воды, то есть быстрое ее впитывание в почву. Следующий этап — строительство колодца.

«Материальные» различия

Сейчас работа продолжается по разному.

Кладка — наполовину кирпич, кирпич — производится, оставляя зазор между соседними элементами, равный 40-50 мм. Пространство между землей и кладкой постепенно заполняется дренажными материалами.

Перфорированные бетонные кольца устанавливаются аккуратно, чтобы не допустить перекоса. Заливается дренаж и при установке бетонных конструкций. Дренажная труба устанавливается только после прекращения усадки бетонной конструкции, иначе пластик может потрескаться.

В пластиковой таре в дне просверливают несколько больших отверстий или просто вырезают. В стенах делают отверстия диаметром 10 мм с шагом 100-150 мм по вертикали и горизонтали. Шланг подключается через крышку, вокруг бочки сделана дренажная заправка.

Крышка и дно металлических бочек вырезаются, в стенках пропилы выполняются болгаркой: шаг по горизонтали — 200-250 мм, по вертикали — 100-120 мм. Разметьте отверстие для трубы, затем вырежьте его двумя инструментами: сначала сделайте небольшое сверло, затем возьмите лобзик, которым вырезают круг.

Шины устанавливаются штабелем, скрепляются пластиковыми хомутами, предварительно просверлив отверстия в 3-4 местах (10 мм). Между верхними элементами вставляется труба: для подчеркивания рядом устанавливают кирпичи, что исключит нагрузку на пластик верхнего откоса. Второй вариант установки дренажной системы — просверлить отверстие в покрышке — оно на 70-80 мм больше диаметра трубы.

Бочки и покрышки часто на 2/3 заполняются дренажной засыпкой, но в этом случае вокруг такой ямы оставляют зазор.

Двухкамерный септик

Этот вариант посложнее, но эффективность его несравнимо лучше. Его преимуществом является возможность иметь полный и безопасный слив даже там, где уровень грунтовых вод находится очень близко к поверхности. Чтобы обустроить самодельный слив для маленькой ванной, возьмите 2 пластиковые бочки объемом от 200 до 250 литров. Камеры соединяются трубами (патрубками) из аналогичного материала.

1. Сначала роют яму со ступенчатым дном, так как самая дальняя от унитаза бочка должна находиться под первой емкостью. Глубина котлована примерно на полметра больше высоты бочек, ширина больше их диаметра на 100-150 мм. Расстояние между отсеками — 200-300 мм, разница в их уровне — 150-200 мм. Дно утрамбовывается, засыпается щебнем, толщина слоя 80-100 мм. Он также уплотнен.
2. В крышке верхнего отстойника делается отверстие для сливного шланга. С противоположной стороны такая же вырезается в стенке емкости. Для обеспечения герметичности стыков используется только качественный силиконовый герметик. Делается еще одно отверстие под вентиляционную трубу или приобретается рубашка с двумя ответвлениями.
3. В нижнем стволе просверливаются три отверстия: одно в крышке, два в стене с противоположной стороны. Расстояние от них до верха ствола 100-120 мм. Угол между последними должен составлять 45 °. Вставляют трубы с изгибом 45 °. В нижней части стенок второго ствола просверливаются небольшие отверстия — их диаметр 5 мм, расстояние между ними 150-170 мм.
4. Под уклоном (25 мм на метр) от бочек выкапывают яму шириной около 1200-1500 мм. Его глубина такая же, как и для декантационной бочки. Продолжительность интервала произвольная, ограничений нет. Дно канала покрывают геотекстилем, затем начинают послойное распределение дренажного материала, формируя откос. Для упрощения работы используйте колышки-маячки.
5. К первой емкости подводится сливная труба, оба отсека соединены трубами. Начинают заливку дренажного слоя, одновременно заливая воду в нижнюю бочку. Между стенками камер используется крупный песок, его заливают водой. К патрубкам второго ствола прикреплены трубы с перфорацией сбоку и снизу. Расстояние между ними от 150 до 180 мм. Они покрыты геотекстильной пленкой, это предотвратит заиливание.
6. Трубы и траншея засыпаны песком, смешанным с щебнем. Сливной налив должен полностью закрывать трубки нижнего ствола, доходя до собственной крышки. Этот слой покрывают геотекстилем, сверху насыпают песок (до 80 мм), затем укладывают грунт.

Устройство септика

По трубе вода сбрасывается в землю через дренажную площадку в недрах или в септик. Его можно сделать из старых покрышек или бетонных колец. Чтобы труба не промерзала зимой, ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец — простая недорогая конструкция. Кольца устанавливаются на земляной подушке, дно не забетонировано, чтобы вода попадала в землю.

Строительство септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в ванне выбирается исходя из конструктивных особенностей, типа фундамента и способа дальнейшего отвода воды.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь бревна, как и в предыдущем варианте, подвешиваются и закрепляются на деревянной решетке. Материал балок обработали немытым антисептиком Neomid 430. Далее под балками был смонтирован черновой пол, на который уложены изоляционные листы пеноплекс толщиной 50 мм со скосом к центру.

Плиты каждого сектора наклонены таким образом, чтобы быть выровненными по всей комнате. Затем были проделаны дренажные отверстия в изоляции и грубо отшлифованы в каждом секторе между балками.

Всю поверхность утеплителя и стропил покрыли плотным слоем полиэтиленовой пленки, после чего в отверстия утопили специальные дренажные устройства с обратным клапаном (предотвращающие проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие выходит в общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Отделка состоит из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность обрабатывается льняным маслом сверху и снизу таким же несмываемым антисептиком, что и балки.

Стадия проектирования

При этом следует учитывать, что придумано много разных способов удаления воды. Мы представим несколько вариантов водоотведения в ванной, устроенных своими руками с пошаговой инструкцией. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное — соблюдать разумный баланс между стоимостью ресурсов и полученным результатом.

Желательно при строительстве и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:

• Дренажные работы в деревянных или бревенчатых постройках следует проводить только после полной усадки постройки. В противном случае в результате будут образовываться неправильные уклоны из-за нескольких населенных пунктов.
• Слив в ванной на винтовых сваях требует дополнительной изоляции сливной трубы. Это предотвратит нежелательное замерзание и застревание льда. С внешней стороны трубка оборачивается минеральной ватой или используется пенополиуретан.
• Обеспечить хорошую теплоизоляцию труб, расположенных под полом в ванной со сливом, удастся при заливке основания керамзитом. Гранулы глины сверху засыпают бетонной стяжкой. Это решение также подходит для конструкций на опорах.
• Перед тем, как слить воду в ванну, стоит повысить водоотталкивающие свойства материалов. Для этого используется рубероид или обработка поверхности специальной мастикой, не выделяющей вредных или токсичных веществ при повышении температуры.

Система внутренней канализации

Поскольку в ванне много воды, есть 2 основных способа ее слить:

• через протекающие полы, при строительстве накопительной емкости, откуда вода уже сливается в канализацию;
• на наклонных полах, когда вся вода стекает в угол, откуда тоже по трубам попадает в канализацию или канализацию.

Канализацию необходимо провести также перед укладкой полов.

Как правильно сделать

1. Под канализационные трубы выкапывают траншеи с уклоном до 20 мм на погонный метр.
2. На дно траншеи насыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически опрыскивая водой. Не забудьте проверить уклон траншеи.

1. Устанавливаем трубы (для этих целей лучше всего подходят изделия из ПВХ, известные своей прочностью и простотой монтажа).
2. Если по проекту в ванне будет работать унитаз, то соберите стояк канализации и закрепите его на стене. Санитарную зону желательно оборудовать вентиляцией — принудительной или естественной.

1. Следующим этапом будет установка полов.
2. Уже на поверхности чистого пола устанавливаются канализационные желоба, оборудованные решетками мелкого сечения. С их помощью вода легко попадет в канализацию, а на решетке будет скапливаться мусор и мелкие предметы, тем самым исключив засорение труб.

Монтаж водостоков с решетками

Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов рекомендуется использовать готовые трапы, они уже предусмотрены в сочетании с гидрозатворами.

1. По окончании сборки подключается все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (колодца или канализационной ямы).

Дорожная канализационная система

Природный фильтр для отработанной воды

Некоторые производители считают такой вариант устройства для слива в резервуар трудоемким с точки зрения затрат. Требуется, когда в сточных водах присутствует значительное количество твердых частиц.

Основа системы — пустотелый контейнер с водонепроницаемыми стенками. Прокладывается газопровод. Жидкость течет по трубам и впитывается окружающей почвой.

Монтаж этой разводки будет правильным отводом бани, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях менее 250 см.

Полость для приема сточных вод должна соответствовать по размерам трехсуточному объему сточных вод. Труба устанавливается на высоте 5 см над уровнем слива, а патрубок устанавливается на уровне слива.

Со временем произойдет накопление отходов и отложений. Их принято убирать с помощью помойных машин.

Оборудование сливной ямы

Система отвода воды в бане предусматривает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Этот вариант потребуется в районах, где уровень грунтовых вод достаточно низкий и не может заполнить сток.

Параметры устройства зависят от интенсивности использования ванной комнаты. Примерный разовый расход воды на семью из трех человек — 60-70 литров. Следовательно, перепускной бак должен быть больше этого параметра.

Не удаляйте водосток парилки более чем на 2 м от самого здания.

Слишком близко к фундаменту может привести к нежелательному увеличению его влажности. Чрезмерная утилизация создаст проблемы с монтажом и эксплуатацией трубопровода, поскольку он должен обеспечивать хороший уклон, изоляцию и т.д.

Внизу насыпается фильтрующий материал в виде крупных фрагментов щебня или кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх этого материала насыпается слой песка. Стены облицованы кирпичом с прорезью для слива жидкости. Можно закопать пластиковую бочку с предварительно вырезанным дном.

Формирование слива в помещении бани

Пол сливной ванны своими руками изготавливается также при формировании фундамента. Это связано с установкой канализационных труб, по которым предусмотрен отвод жидкости. Трубка монтируется прямо в основание. Фиксация производится демпферной лентой. Когда предполагается прокладка труб к центральной канализационной системе, работы проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем как сделать слив в ванне, необходимо сформировать черновое основание. Трубка пройдет через него. Основание создается при помощи досок, закрепленных по всему будущему периметру комнаты. Поверхность покрывают пленкой, чтобы жидкость не вытекала из бетонного раствора.

По периметру укладывается демпфирующая лента. Его оборачивают вокруг части труб, которые войдут в бетон. Готовится подкрепление. На следующем этапе в резервуаре производится предварительная бетонная заливка водостока. Его высота будет 5-7 см, и он должен иметь правильный уклон в указанном направлении.

Прямой сток — примитивный, но очень эффективный способ организации водостока

После застывания первого слоя необходимо залить второй уровень, сохраняющий уклон в сторону слива под ванну. Специалисты рекомендуют формировать специфический конус по направлению к центральному отверстию. На завершающем этапе монтируется сливная решетка из нержавеющей стали или керамики.

Обеспечение гидроизоляции

Решая вопрос, как сделать слив в полу ванны, необходимо выполнить надежную гидроизоляцию. Это особенно важно, когда трубы разветвляются под полом. Бетонные стены и основание необходимо обработать антибактериальными средствами. Затем листы рубероида укладываются на пол с частичной установкой их на стены. Перед этим нельзя забыть о сливе в полу ванной и проделать для него отверстие в простыне.

На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.

Теперь сформирована финальная поверхность пола, которая немного поднимется над точкой слива. Такой водоотвод в кадке применяют и с деревянными полами, потому что под них формируется надежная жесткая бетонная основа.

Делать индивидуальное водоотводное устройство для пола ванны для каждого помещения не рационально, поэтому для остальных помещений предусмотрены системы водоотвода из пазов, отводящих жидкость в центральный слив под кадкой.

Эффективная система слива в бане

устроить надежный слив в ванне своими руками довольно просто, главное внимательно изучить пошаговую инструкцию и следовать всем приведенным выше рекомендациям.

Как правило, основные работы проводят на этапе закладки фундамента — столбчатого или ленточного.

• Сначала под фундамент выкапывается траншея. Готовится канализация там, где должны быть размещены полы прачечных и турецких бань.
• Траншея укладывается из котлована подходящей глубины с учетом уровня расположения грунтовых вод. Предназначен для установки сливной трубы для слива из ямы в специальный резервуар или колодец. При прокладке трубы под фундамент важно соблюдать уклон слива в 5 градусов. Чтобы не допустить его замерзания, также используется современный теплоизоляционный материал.
• Закладка фундамента с обеспечением гидроизоляционной защиты.
• Верхний слой грунта снимается по внутреннему периметру фундамента с учетом уклона 11 градусов от котлована к стенкам фундамента.
• Для поддержания откоса его откосы засыпают щебнем средней фракции и утрамбовывают. Также можно использовать бетонную смесь, но для начала нужно оборудовать сливное отверстие.
• После устройства котлована и водоотвода на фундамент внахлест монтируется каркас и деревянные балки. В этом случае фундамент подвергается дополнительной гидроизоляции, а стропила — обработке антисептическими препаратами.
• Над стропилами монтируются доски толщиной 2 см, являющиеся основанием для пола кадки. Минимальное расстояние между отдельными элементами — 5 мм.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Это вместе с плитой самый важный элемент в ванной. По возможности его следует проводить одновременно с утеплением фундамента и чернового пола, перед возведением сруба. В первую очередь необходимо выбирать тип водостока, исходя из общего дизайна нашей ванной комнаты, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажной системы и наших финансовых возможностей.

Исходные условия

Допустим, у нас есть: неглубокий бетонный фундамент, сруб, неглубокий грунт и заливной пол. Это все еще делается перед полом. Мы предполагаем, что на этапе строительства фундамента мы не прокладывали там трубы. Это значит, что мы можем сделать простейший дренаж, расположенный в подполе.

Слив в прачечную, яму и канализацию, вид сверху

На чертеже изображен керамзитовый утеплитель с бетонной стяжкой и простейшей водонепроницаемостью, и при минимальных навыках сварки сделать его ничего не стоит. Но все же воспользуемся готовой современной лестницей, она будет надежнее.

Будущий водоотвод с учетом отливки и близлежащей водосборной ямы

Еще один пример простейшего гидрозатвора.

Эта конструкция даже не требует пайки

Требуемые материалы

Позиция	Имя	Характеристики	Количество	Цена за единицу	Окончательная цена	Примечание
1	Цемент	M400	150 кг (3 мешка по 50 кг)	245 рублей	735 рублей	Для стяжки и небольшого количества цемента покрытия абсорбционной ямы
2	Песок	Хорошая река	450 килограммов (18 пакетов по 25 килограмм)	40 руб	432 рубля	Для бетонной смеси
3	Жидкое стекло		10 литровая банка	249 рублей	249 рублей	Для гидроизоляции
	Полипропиленовое волокно		0,5 килограмма	294 рубля	197 рублей	Для армирования
4	Керамзит		500 кг (10 мешков по 50 кг)	180 руб	1800 руб
5	Смесь щебня с песком		3 тонны	900 руб	2700 руб	Для напольной подушки и водоотвода раковины
6	Старые автомобильные шины		В среднем 30 штук			Для абсорбционной ямы
7	Труба ПВХ с раструбом	Ø 110 х 3,2 х 3000 мм	Минимум 3 штуки	430 рублей	1290 рублей	Для наружной канализации
восемь	Трап для душа Viega Advantix с сухим закрытием		1 кусок	2200 руб	2200 руб
девять	Брус или доска на бревнах	100x100x6000 мм или 40x100x6000 мм	по 1 штуке	450 рублей или 130 рублей	450 рублей или 130 рублей	Желательно — лиственница
10	Граничный край	25x200x6000 мм	10 кусочков	370 рублей	3700 руб
одиннадцать	Саморезы		При необходимости, но не менее 2 кг

Требуемые инструменты

• Сварщик (по желанию)
• Строительный бетоносмеситель (или емкость для замешивания бетона)
• Лопаты штык и лопата
• Мастерки
• Уровень воды
• Пила
• Рубанок, сварочный аппарат
• Молотки
• Молоток
• Машинка для стрижки
• Газовые ключи
• Плоскогубцы
• Отвертка
• Рулетка
• Плотницкий метр

Пошаговое руководство

Начать нужно с того места, где пойдут стоки в ванной.

Сооружение поглощающей ямы

1. Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетон, можно — металл; Вокруг котлована создается отмостка. Для этого с углов выпекается конструкция и насыпается подушка из щебня, на которую затем заливается отмостка по опалубке.
   При опускании покрышек не забудьте вырезать точку для входа в выхлопную трубу
2. В двух метрах от фундамента выкапываем яму цилиндрической формы достаточной глубины — не менее трех метров, шириной не менее одного метра. Дно должно быть рыхлым для хорошего впитывания влаги.
   Выкопайте дренажную яму
3. На дно кладем дренажную подушку — поочередно несколько слоев песка, гравия или щебня по 15-20 сантиметров каждый. Осторожно опустите туда шины.
   Пример подготовки кирпичной абсорбционной ямы для устройства подкрытого каркаса и отмостки
4. Наша яма готова. Позже мы поднесем к нему выхлопную трубу.

Обустройство стока вместе с полом

1. У нас неглубокие недра. Это значит, что копать необязательно, достаточно немного углубить, выровнять, утрамбовать, сформировать уклон в сторону водостока.
2. Монтируем трубу от слива к фундаменту. На рисунке изображена лестница, но это неправда: мы снимем лестницу и заглушим трубу, чтобы в нее не попал щебень и бетон.
   Монтаж трубы от слива до фундамента и далее до котлована
3. Проделываем в фундаменте отверстие под сливную трубу, ведущую в яму, а пока заглушаем ее.
   На пробирку необходимо надеть колпачок
4. Выкапываем канаву для трубы между фундаментом и котлованом.
5. Засыпаем туда песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
6. Строим трубу до ямы. Наклон должен быть достаточным для беспрепятственного стекания жидкости. Так что засоров и замерзания не будет.
   Труба от бани до ямы должна иметь ярко выраженный уклон
7. Рекомендуется заизолировать трубу. Оптимальный вариант — пенопластовые снаряды.
   Оболочки из пенопласта лучше всего подходят для изоляции трубы
8. Засыпаем верхнюю утепленную трубу песком. Все засыпаем землей. Выхлопная система готова.
9. Плотная земля подполя засыпана щебнем и песком.
10. Затем для утепления заливается керамзит. Он выравнивается в бассейне с уклоном около 30% в сторону слива, как показано на рисунке.
    Керамзит негорючий и негигроскопичен
11. Керамзит покрывают полиэтиленом, чтобы он не пропитался цементным раствором.
12. Заливка заливается бетоном с гидроизоляционными добавками и волокнами для сохранения чаши. Раствор должен быть густым, заливка ведется снизу вверх, одновременно по всей площади моечной, толщиной 5 сантиметров. Вы можете разместить подкрепление для большой крепости.
    Уклон образуется в сторону водостока
13. Подождем полтора дня.
14. Когда стяжка высохнет, ее необходимо «прогладить». Его смачивают жидким стеклом и измельчают цементом, что делает его особенно прочным и водонепроницаемым.
15. Ждем четыре недели, пока цементная затирка не затвердеет, периодически поливая стяжку водой.
16. В сливную яму монтируем трап.
17. Строим столбы из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые будут служить опорой при сексуальных затяжках. Их высота должна быть такой, чтобы между полом и стяжкой оставалось расстояние не менее сорока сантиметров.
    Ставятся кирпичные столбы для кладки бревен
18. На столбы кладем гидроизоляционный рубероид на битумную мастику.
19. Лаги в любой ориентации ставятся на столбы и фиксируются раствором или анкерными болтами.
20. Половые доски укладываются на бревна, желательно обрезные, с зазорами в полсантиметра. Хорошая идея — использовать крестики для плитки, чтобы расстояние было везде одинаковым и красивым.
21. Одна или две доски над лестницей прикрепляются так, чтобы их можно было легко снять для чистки и ремонта.
    Готовый литой пол нашей конструкции
22. Наша мойка вместе с наклонным полом готова.