Как вставить деревянное окно в деревянном доме — правильный монтаж своими руками

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в деревянную конструкцию имеет некоторые особенности. Как известно, древесина дает усадку. В домах из обрезного бревна или профилированного бруса в течение первых 5 лет усадка составляет около 10-13% от высоты здания, а клееный брус — не более 2%.

Если происходит деформация оконных конструкций, образование зазоров между венцами в стенах или трещины стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется учитывать некоторые отличительные свойства:

1. В домах из обрезного бруса, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса рекомендуется устанавливать оконную опору после усадки дома (не ранее, чем через 1,5 года после постройки).
2. Устанавливать окна после постройки сруба не рационально из-за отсутствия возможности рассчитать усадку стен. Этот показатель зависит от влажности древесины.
3. В домах из клееного шпона установка окон допускается сразу после возведения стен и устройства крыши дома.
4. Монтаж окон должен производиться исключительно с помощью скользящих соединений — опор и наличников. Категорически запрещается привязывать оконные блоки и оконную конструкцию к бревнам или балкам. Плотное крепление при усадке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен здания. Оконную систему, собственно, нужно балансировать отдельно от стены.
5. Вверху над оконными рамами необходимо предусмотреть запас усадки — зазоры 6-7 см. Ошибки при расчете зазоров могут привести к плохому закрытию окон или зазорам в стенах.

Схема установки деревянного окна

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, повозиться все же придется:

Дерево — материал причудливый, поэтому проем нужно утеплять

1. Правильная установка деревянных окон начинается с утепления проемов. Для этого в проем приклеиваем на силикон листы рубероида или пенополиуритана. Эти материалы защитят шов и само деревянное окно от влаги стен.

2. Возьмите деревянные бруски (их можно сделать сами) толщиной 12-15 см и шириной, соответственно равной расстоянию между рамой и проемом. Слегка заточите край вагонки, который будет заходить под профиль.

3. Поместите 2 блока на нижнюю часть проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворчатое окно. Если окно меньше, можно приблизить их. А для больших и тяжелых окон, складываемых втрое, такую ​​опору вообще лучше не использовать.

Обустройство деревянных оконных блоков с разным типом открывания

4. Установите профиль без дверей (внешний уклон должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные блоки. А затем проставки, как показано на схеме установки деревянных окон с разным типом открывания. Подушечки не должны быть слишком тугими. А при необходимости их режут или шлифуют.

В этом случае не забудьте проверить горизонтальное положение окна уровнем и вертикальное — отвесом. Если каркас немного (или незначительно) отклоняется от желаемого положения, его выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которая все равно надежно фиксирует профиль.

5. Начиная с проставок, по очереди снимите блоки и нанесите силиконовый герметик на их «посадочные места» (раму и проем). Затем вставьте замок обратно — он будет плотно фиксироваться и из него выйдут хорошие застежки.

Каркас или стену вымазали силиконом? Не беда, только что нанесенный силикон легко удаляется тряпкой, смоченной уксусом.

Иногда вместо самодельных гигиенических прокладок используют покупные пластиковые

6. Прошейте шов между пяльцами и отверстием, как описано в других наших инструкциях. Когда пена высохнет и рама не двигается, удалите лишние клинья и заполните оставшиеся после них отверстия пеной.

Это в основном все. Осталось только установить створку на место. Или, если у вас глухое окно, установите стекло / стеклопакеты. Об установке деревянного стеклопакета рассказано в другой статье.

Устройство откосов и установка подоконника на деревянные окна такие же, как и на оконные конструкции из ПВХ.

О правилах установки деревянных окон по ГОСТу смотрите в материале: Установка деревянных окон: этапы работ и цены в Москве.

Перед установкой окон в деревянном доме под них делают окно. Смотрите подробную инструкцию с фотографиями.

А какие типы челюстей когда применяют, читайте в этой статье. В нем вы также найдете стоимость «закалочных» работ в разных компаниях.

Монтаж деревянного окна: пошаговое руководство

Самостоятельно изготовить качественные деревянные оконные рамы может только человек с профессиональными навыками, поэтому окна лучше заказывать у специалистов. Дизайн будет собран по вашим индивидуальным размерам. За дополнительную плату замерят оконный проем и доставят в квартиру или дом.

Деревянные окна бывают нескольких видов. Чаще всего используются русские или столярные и евроокна, есть и скандинавские, но на отечественном рынке их сложно найти.

Готовое окно внимательно осмотрите при получении, после неудачной попытки установки из-за дефекта рамы производитель, скорее всего, претензию не примет.

При приемке готового окна необходимо проверить правильность его геометрии и соответствие габаритам проема, для этого необходимо произвести несколько простых замеров: диагонали (они должны быть одинаковыми), ширину и высоту в несколько мест каркаса и коробки. А также осмотрите изделие на предмет дефектов, щепы, неровностей покрытия. Проверить работоспособность заслонок.

Также следует позаботиться о полном комплекте окон. Обязательно наличие дорожного дренажа — чаще всего он из оцинкованной стали, покрытой краской. Подоконник можно приобрести из дерева или пластика, стилизованного под дерево. Для тонкостенного дома можно заказать столярные изделия такой же ширины, как и стена, поэтому внутренние откосы не понадобятся. В кирпичном доме или для евроокон обязательным условием является улучшение откоса, их можно оштукатурить или установить сэндвич-пластиной 10мм, пластиковым листом 4мм или гипсокартоном.

Инструменты для установки:

• Отвертка;
• Крепеж (саморезы с дюбелями, подшипники или соединители для эркеров);
• Пирсинг;
• Лобзик или небольшая пила;
• Уровень;
• Пенный пистолет;
• Рулетка;
• Для откосов: шпатель, кисть, скотч, монтажное полотно.

Для утепления достаточно пенополиуретана, но многие также используют пенополистирол, пенополистирол, минеральную вату или другие материалы, препятствующие проникновению холода и влаги в помещение.

Замер проема

длину и ширину будущего окна проще рассчитать, если проем пустой. В этом случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.

Для начала нужно с помощью отвеса определить полезную ширину и высоту оконного проема. Если есть перекос, то окно лучше сделать меньшего размера, но установить его на один уровень.

Проем без четверти измеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитают 20-25 мм по бокам и сверху, а 50-60 мм снизу — это зазоры для пенополиуретана.

Для проема с четвертью необходимо измерить ширину и высоту со стороны улицы и прибавить к размеру по 20 мм с каждой стороны — это размер рамы. Также необходимо проверить, чтобы у будущего окна были необходимые зазоры между рамой и стеной изнутри. Нельзя допускать тесного контакта, даже если проем идеально ровный — давление стен во время сезонной деформации может повредить рамы.

также необходимо убрать размеры водостока, подоконника и откосов. Если в планах предусмотрена установка столярного окна, а дом из дерева или вагонки, то короб должен занимать всю ширину стены. В кирпичном доме не рекомендуется создавать большое расстояние между рамами: оптимально 20 см, остальную ширину стены придется обрезать откосами, а снизу установить широкий подоконник.

Если оконный проем занят старым остеклением и прожить без окна хотя бы 7-15 дней (это количество сделанных деревянных рам) невозможно, лучше пригласить специалистов для проведения правильных замеров, сняв учтены все характеристики проема. Без их опыта здесь сложно обойтись.

Подготовка проема для монтажа

Демонтаж старого остекления нужно проводить осторожно, чтобы не повредить проем. Если вы собираетесь утилизировать старое окно, можно воспользоваться пилой и по частям освободить проем. Перед разборкой необходимо снять створку, снять крепеж стекла, рамы и коробки.

Следует обратить внимание на целостность и надежность проема. Все, что плохо держится, необходимо отремонтировать или удалить. Заполните зазоры любым утеплителем. Удалите весь мусор и пыль.

Монтаж окна

Первым делом правильно разместить каркас или коробку внутри проема, выровнять и установить на уложенные снизу бруски. После этого окно нужно отремонтировать.

Для установки деревянных окон подходят три вида крепежа. Какой выбрать, определяется типом окна и проемом. В любом случае каждый из них гарантирует надежное крепление изделия.

1. Через. Самый простой и универсальный вид установки. Требуются анкерные шурупы с дюбелями. Раньше перфоратором просверливали отверстие в каркасе и стене, куда потом вкручивали саморез. Единственное ограничение использования — каркасные дома, где утеплитель укладывается в месте установки окна.
2. О блоках. Для такого типа установки нет необходимости сверлить отверстия — это его главное преимущество, поскольку не нарушается целостность каркаса. Деревянные блоки и клинья используются как блоки для последующих распорок.
3. На эркерах. Такой вид установки идеален для каркасных домов. Для работы потребуется приобрести специальные пластины и установить их на рамы или короб, затем поставить окно на один уровень, отогнуть пластины и прикрепить их к стене саморезами или гвоздями.

Когда окно будет надежно закреплено, можно приступать к заполнению монтажного шва. Для этого необходимо выдавить сплошную полосу поролона однородной толщины.

Пенополиуретан расширяется в несколько раз, поэтому заполнять шов полностью не стоит. В лучшем случае это нерациональный расход материала, в худшем — деформация каркаса.

Время высыхания пены указано на болоне. Следующие шаги можно будет начать только после этого периода.

На видео представлен монтаж деревянного окна профессионалами с использованием эркерных плит. Подскажут и расскажут, как установить окно в проем, закрепить раму и заполнить монтажный шов поролоном.

 

Установка водоотлива, подоконника и откосов

Снаружи окна крепится слив, он должен полностью закрывать нижний откос и защищать монтажный шов от влаги, поэтому важна точность при регулировке размеров. На евроокнах есть специальный паз для фиксации отлива. На столярных изделиях он крепится непосредственно к каркасу саморезами. Сформированное снизу пространство расширяется.

Длина подоконника должна быть немного больше проема — его края заделываются в стену. Ширина обязательна
подоконник позволял вывести его на несколько миллиметров ниже рамы и выступать на несколько сантиметров над стеной (по ГОСТу — до центра радиатора). Пространство между подоконником и нижним откосом заполняется пенопластом. Чтобы поверхность не прогибалась от давления излишков пенополиуретана, на подоконник временно кладут тяжелые предметы.

возможна отделка откосов штукатуркой с последующей покраской. Если шов большой, то на стену кладут кусочки утеплителя, что сократит продолжительность работ и расход материала. Этот способ подходит для отделки

внутренние и внешние откосы.

Если в комнате уместна деревянная облицовка, то из этого материала можно сделать и откос. Главное, уложить под него утеплитель и обработать дерево защитным составом.

Чаще всего используются пластиковые дорожки — они сами служат изолятором. Их лучше устанавливать самостоятельно на направляющие профили. Сэндвич-панель или однородный лист ПВХ закрепляют разворотом наружу, зазор между стеной и
склон залит пеной. Чтобы панель не сдвигалась под давлением пенопласта, ее крепят к стене скотчем. Для эстетичного и законченного вида на откос устанавливаются декоративные уголки.

Аналогичным образом фиксируются откосы из гипсокартона. Но чтобы привести их в порядок, вам также понадобится серия лепных и малярных работ.

По окончании работ необходимо очистить окно от пыли и заделать все стыки. Пока они не высохнут, не рекомендуется удалять строительный мусор, так как грязь будет оседать на липких швах и темнеть.

Расходники и инструменты

Основные расходные материалы и инструменты, используемые при установке, представлены следующим списком:

Ножовка по металлу, молоток обычный, молоток резиновый, дрель с насадками, отвертка.

1. Болгарка с принадлежностями, болгарка.
2. Стамеска, крепеж различных размеров (шурупы, дюбеля, дюбеля, уголки, пластины, гвозди), плоскогубцы.
3. Рулетка, спиртовой уровень, простой карандаш, отвертки, строительный нож.
4. Полимерный состав, асептический раствор, кисти.
5. Шпаклевка, пенополиуритан, любые герметики и аксессуары к ним (пистолет, шпатель).
6. Герметизация паров, диффузионные и гидроизоляционные ленты, утеплитель из минеральной ваты.

В список могут быть добавлены другие расходные материалы или инструменты, но указанный список считается основным.

При заказе оконных систем любого типа (стандарт, евро) и их установке все материалы предоставляет строительная компания, которая к действующему договору прилагает прайс-лист на них. Их цены могут быть намного ниже рыночных, так как они закупаются напрямую у производителей оптом. У строителей есть свои инструменты, поэтому покупать их не нужно.

Техника безопасности

Чтобы не навредить здоровью на работе, нужно соблюдать несколько правил.

1. Установка деревянных окон предполагает использование подходящего комплекта одежды. Он не должен мешать движению и иметь подвесные элементы. Перчатки также важны, поскольку лошади защитят их от легких травм. При разборке старых изделий или чистке проема используйте защитные очки.
2. Во время работы необходимо правильно держать рабочий инструмент, не допуская несчастных случаев. Когда может быть больно. Например, нельзя держать рядом с работающей дрелью металлический крепеж, так как он может соскользнуть с пальцев.
3. Рамы поднимают только два человека. Это защитит от травм спины и сохранит структуру.
4. Если монтаж оконной рамы осуществляется по высоте, полностью встать на подоконник без страховки не получится. В этом случае все действия нужно производить изнутри помещения.
5. важно использовать маски для защиты дыхательной системы от пыли. От запыленности помогает проветривание комнаты и уборка мусора, который остается после подготовки проемов.
6. В помещении не должно быть сквозняков.

Если недооценить эти правила, можно получить серьезные травмы.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, установка нового деревянного окна чаще всего начинается с установки подоконника. Для этого на основание проема в горизонтальной плоскости заливают однородную бетонную подушку и выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника составляет от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно следует уменьшать по высоте уже в размерах.

Подоконник прибивается несколькими дюбелями, которые вбивают прямо в стену, помните, что подоконник снаружи не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена, и вы можете приступить к этому процессу.

Пластиковые или деревянные окна: что лучше?

Проще всего установить окно с помощью подкладок. Блоки представляют собой обычные доски одинаковой толщины, которые также должны быть одинаковой толщины с зазором между стеной и оконной рамой. Один край блока слегка отшлифован в форме клина, чтобы можно было при необходимости закрепить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если самого проема недостаточно ровно.

Сначала устанавливаются опорные блоки — ваше новое деревянное окно будет опираться в основном на них, затем устанавливаются распорки. Всегда проверяйте вертикальность и горизонтальность с помощью уровня и при необходимости корректируйте с помощью блоков.

Как только оконная рама встала на место и вы ее полностью выровняли, по очереди вынимаем проставки и заливаем эти места силиконом, переустанавливаем подшипники. Удалите излишки силикона тряпкой. Как только силикон затвердеет, зазоры между проемом и рамой можно заполнить пенополиуретаном. Любые излишки которых после полного высыхания срезают, за окном делают откосы.

Чаще всего это выглядит так: образовавшийся зазор между стеной и каркасом заливается пенополиуретаном, после высыхания излишки срезаются и оштукатуриваются. Не забывайте обращаться с пеной осторожно. Если переборщить, он может растекаться так, что окно перестает закрываться. Пена сильно давит на каркас и складывает его, поэтому ознакомьтесь с правилами работы с пенополиуретаном.

Для усиления эффекта каркас фиксируется мощными дюбелями. В верхней части каркаса и по бокам просверливаются два отверстия и вставляются дюбеля в стену. На этом установка окна в бетонную стену завершена. Вам просто нужно создавать новые красивые треки изнутри.

Установка с помощью металлических пластин

Устанавливать окна в косые проемы рекомендуется методом анкеровки. Анкеры — это металлические пластины с отверстиями, которые вы можете купить или сделать самостоятельно из олова или гальванизированных полос. Иногда перед установкой к каркасу прикрепляют небольшие крепежные ленты, но чаще их используют профессионалы с большим объемом работ. При установке одного или двух окон такой крепеж не требуется.

Анкерные полосы прикрепляются к внешней стороне рамы с теми же отверстиями, что и при сквозном методе. Затем в проем устанавливается каркас и выравнивается с помощью блоков. Производится разметка (через отверстия в анкерах) мест расположения крепежей на оконном проеме. Дюбели вбиваются в стены, а окно устанавливается в проем с помощью анкеров.

После окончательной установки каркаса блоки необходимо вынуть из проема, чтобы окно удерживалось только анкерами без жестких соединений. Метод установки анкера предполагает установку подоконника после установки каркаса.

Как будет открываться деревянное окно

Чтобы правильно спланировать направление открывания, следует учитывать следующие особенности:

1. В случае сквозного крепления оконного проема направление открывания можно выбрать по своему усмотрению.
2. В случае анкеровки рекомендуется обеспечить одиночный проем: например, в распашных или распашных дверях, распашных дверях и т.д.

Рис. 2. Типы оконных проемов

Почему необходимо строго придерживаться этих правил? Это связано с тем, что рамы из натурального дерева легко подвергаются перекосам и различным деформациям. Если вы наблюдаете несоответствие уровней между двумя углами проема, значит, здание стабилизировалось неравномерно. В этом случае сквозные крепления небезопасны, так как очень надежно фиксируют раму в стене, поэтому неправильно выполненный проем створки может просто заблокировать окно, и исправить ситуацию будет очень сложно.

Самостоятельный монтаж деревянного окна с использованием колодок

При установке деревянных оконных конструкций своими руками можно использовать монтажные накладки — крепеж, позволяющий без особого труда и быстро установить окно. В этом случае монтажными блоками называют деревянные блоки с показателем толщины не менее 50 мм и пропитывают специальным антисептическим раствором. Подушечки крепятся к гидроизоляционному слою.

Накладки следует располагать строго горизонтально и параллельно верхнему краю окна. Для упрощения рабочего процесса и исключения ошибок в нем рекомендуется перед установкой накладок демонтировать раму и другие составляющие элементы конструкции из окна.

Окно помещается внутрь блока, и при этом обязательно проверять ровность монтажа, используя для этого уровень. Также необходимо проверить одинаковые технологические зазоры сверху и по бокам, рекомендуемая ширина щели до 20 миллиметров.

Количество подкладок, которые понадобятся для установки деревянного окна определенной конструкции, специалисты советуют рассчитывать по чертежу.

ГОСТы и требования

При проведении работ обязательным условием является установка деревянных окон с учетом национальных стандартов, требований государственного стандарта ГОСТ 24700-99 (в котором отражено описание обязательных технологических работ, допустимость используемых материалов и типовые группы соединение). Монтаж необходимо проводить при температуре не ниже + 15 ° С.

Ширина каркаса варьируется в регионах с разным климатом и колеблется от 120 до 220 мм, главное для этих размеров — толщина стены, но подоконник должен иметь ширину не менее 170 мм, а уклон должен быть не менее 100 мм.

Монтажные блоки (рейки или панели) используются с материалами толщиной от 50 до 150 мм (в зависимости от величины зазора между чистым проемом и рамой).

Отклонения в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должны быть более 1,5 мм на метр и не более 3 мм по ширине окна.

Зазоры в боковых частях рассчитаны на 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамки должны быть строго 90 °. Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которых должен быть не менее 10°.

Если разница диагоналей не более 10 мм на метр длины, то применяется сквозной метод монтажа, на большие значения — с использованием металлических пластин. Метод анкеровки предполагает увеличение габаритов каркаса так, чтобы они были на 10-20 мм выше максимальных уровней внешнего периметра по высоте и до 40 мм по ширине.

Крепеж необходимо устанавливать с расстоянием между ними 800 мм. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6мм, длина — 80мм + толщина рамки + ширина паза. Например, если ширина рамы 40 мм, а зазор 20 мм, длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.

Ширина деталей обшивки не должна быть более 250 мм, это связано с возможным появлением трещин на более крупных досках.

Влажность используемых материалов из массива дерева должна быть не менее 12%. Все натуральные элементы деревянных оконных конструкций необходимо пропитать антисептическими средствами.

Изоляционные материалы должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим нормам: минеральная вата, пенополиуретан, компрессорные ленты, тросы из пенополиуретана. Использование качественных материалов для заделки стыков повышает шумо и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать ГОСТу:

• 30971-2002 — «Узел сборки швов для стыковки оконных блоков с проемами в стенах»;
• Р 52749-2007 — «Швы для сборки окон и дверей саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяется сквозной способ установки, предполагающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, что позволяет проводить установку окна самостоятельно. По окончании монтажных работ стационарный бокс будет в полной неподвижности внутри оконного отсека и будет надежно защищен от воздействия факторов окружающей среды.

Благодаря установке деревянных оконных блоков это просто и недорого

исключено возникновение случайных перекосов, различных смещений и деформаций конструкции при проведении монтажных работ. Использование анкеров обеспечивает надежный захват, чего нельзя добиться с помощью анкерных болтов. Поскольку дюбели представлены в виде полой втулки, ввод саморезов в глубину стены невозможен. Возможно, это основные преимущества системы сквозного монтажа, которые делают ее очень популярной среди установщиков и клиентов.

Стоит упомянуть второстепенные преимущества. Во-первых, установка Windows сквозным методом удовлетворит вас с минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, для этого не требуются специальные инструменты, позволяющие обойтись рядом уже имеющихся. В процессе нужно просто просверлить отверстия дрелью, прикрепить дюбеля и, наконец, прикрепить к саморезам декоративные пластиковые заглушки.

Отверстия под дюбеля проделываются сверлом

Сквозным методом при установке окон нужно обратить внимание на правильный выбор места, где будут располагаться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое поперечное сечение оконных профилей позволяет сверлить отверстия на исключительно ровном уровне. При этом следует учитывать, что специалисты категорически не рекомендуют создавать отверстия в разных местах.

Подготовка к установке деревянного окна своими руками

Но перейдем к установке деревянного окна своими руками. Даже в типовых домах «брежневской», «хрущевской» и даже «сталинской» постройки оконные блоки редко точно соответствовали оконным проемам. Оконные блоки, изготовленные по ГОСТу, имели точные размеры, определенные техническим заданием проекта, но проем, сделанный невнимательным каменщиком, мог быть больше необходимого, и погрешность приходилось компенсировать большей толщиной откосов. Иногда происходило обратное, и блок приходилось забивать и почти вбивать в намеченное место. Именно поэтому установка деревянных окон своими руками начинается с точных замеров, и мы измеряем не старый оконный блок, а сам оконный проем.

Совет: Как удалить старую краску с деревянного окна стеклопакетом

При замере в первую очередь необходимо обращать внимание на общий вид проема. Он должен иметь форму точного прямоугольника с прозрачными сторонами и горизонтальными вершинами и низами. Что именно представляет собой оконный проем, компоненты, из которых он состоит, можно увидеть на следующем рисунке.

Для определения размеров оконной засыпки желательно определить размеры, указанные на рисунке как «en — bn», то есть внешние размеры проема и «av — bv» его внутренние размеры.

Если проем имеет четвертины, то есть выступы снаружи, то внешний край оконного блока должен быть прикрыт ими на 1-1,5 см по всему обходу. Исходя из этого, определяем необходимые размеры блока.

Бывает, что в дебюте нет четвертей. Как правило, такое устройство можно увидеть в старых постройках, частных домах, где стены сделаны «дикарями». Часто четверти не делают при возведении стен из бетонных блоков, больших каменных кладок и т.д. При таком дизайнерском решении размеры оконной засыпки определяются исходя из необходимого пространства между стеной и блоком. Этот зазор не должен превышать 1-1,5 см, но не менее 1 см.

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки подготовьте проем для окна. Проем должен быть прямоугольным, без трещин, вдавлений, перекосов и других дефектов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в будущем не было перекосов, необходимо произвести точные замеры внешней, внутренней и боковой сторон проема.

В случае, если наклон проема значительный и исправить его невозможно, рекомендуется расширить параметры окна так, чтобы наивысший уровень внешнего проема превышал ширину 2,5-4 см и высоту окна. 1-2 см.

Приставка позволяет установить на окно дополнительный профиль. Это предотвратит появление зазоров между коробом и отверстием на участках максимального наклона.

В дополнение к опции увеличения размера проема для исправления перекоса есть опция, такая как увеличение параметров оконной рамы.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Проще говоря, запотевание стекол салона недопустимо. Примерно длину рамки в сантиметрах можно приравнять к среднегодовой отрицательной температуре в градусах самого холодного месяца (январь — февраль) в вашем районе, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если длина каркаса больше 22 см, необходимо предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке или тройное остекление, как это имеет место на крайнем севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла — поэтому лучше всего положить традиционное стекло поверх бусинок и шпатлевки. Но можно поставить два тонких стеклопакета — получится четырехкамерный стеклопакет и вообще не нужно думать о точке росы. Правда, по деньгам будет дорого.

также необходимо согласовать длину каркаса с толщиной стены: внутренний уклон должен быть не менее 17 см; внешний — не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью и это не позволяет сделать внутренний откос необходимой ширины, каркас можно укоротить: сама четверть уже обеспечивает дополнительное утепление.

Обсада

Особая конструкция, представляющая собой деревянный ящик без нижней перекладины, предназначение которого — прочно закрепить окно и сохранить форму оконной рамы независимо от степени усадки дома, называется опалубкой или вазой.

Есть несколько видов такой конструкции:

1. Твердый. Он изготовлен из специально обработанного твердого материала.
2. Липкий. Отдельные компоненты состоят из композитных плит, соединенных микрошпорами и клеем. Удаляются все заусенцы и узелки.
3. Смешанный. Одна часть корпуса сделана цельной, а другая часть сделана с помощью клея. После завершения установки окно окрашивается. Этот вид подходит для использования больших подоконников.

Окно изготавливается по размеру каждого окна. Также, если планируется внутренняя вагонка, на нее может быть изготовлен образец. При облицовке с двух сторон отбор проб не производится.

Монтаж ограждения можно начинать после того, как будет подготовлен оконный проем.

Его изготовление осуществляется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному проему, зашлифованы пазы. В них вставляется брус такого же размера, который служит боковой стороной кожуха.
2. Сначала в нижней части проема ставится планка, которая не даст смещаться боковым элементам.
3. Под пиломатериал укладывается льняной пакельный герметик.
4. В пазы вставляется уплотнительный материал и монтируются боковые направляющие.
5. Завершающий этап — крепление верхней панели конструкции.
6. Над окном оставляют место под усадку дерева и заполняют его герметиком. Так вот, в процессе уменьшения логов нагрузка никак не повлияет на открытие окна.

Изготовление деревянного блока окна своими руками

Можно купить деревянный оконный блок, а можно сделать самому. Конечно, сделать сложные и качественные деревянные окна своими руками непросто, требуются хорошие столярные инструменты и соответствующие навыки. А вот сделать простые и неприхотливые окна для загородного дома или веранды вполне под силу домашнему мастеру, имеющему ножовку с мелким зубом, столярный угольник, мерку или мерку, стамеску, дрель с набором сверл и, конечно же, молоток.

Поскольку подобрать пазы и пазы для плотного фальца оконной рамы и створок, а тем более для открывания створок и створок очень сложно, в домашних условиях действуйте следующим образом: из брусков снимается необходимый профиль, фиксируя их с помощью саморезы и клей. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке ниже, где показаны профили, изготовленные в профессиональной мастерской («а») и самостоятельно («б»). По углам каркас фиксируется «в зуб», соединяясь дюбелем и армируя металлическими пластинами. Конечно, аксессуары для самодельного каркаса, навесы, ручки, защелки и т.д., а также саморезы придется приобретать.

Монтаж окон

Окно устанавливается в следующей последовательности:

1. На дно проема укладывается гидроизоляционный и герметизирующий материал.
2. Установите оконную раму и закрепите деревянными подкладками или клиньями.
3. С помощью строительного уровня или отвеса корректируют по горизонтали и вертикали. При этом следует обращать внимание на собственно горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
4. С каждой стороны проема с шагом 50 см просверливаются отверстия.
5. Коробка фиксируется саморезами.
6. Пространство между коробом и стеной утеплить уплотнительным материалом.
7. После этого монтируется каркас. Устанавливается в пазы коробки и фиксируется к ней саморезами.
8. Оконные блоки устанавливаются на раму на петли (разъемные и неразъемные). Отличие между ними — возможность врезания петли. Съемные удобны на участках, где нет возможности поднять оконную створку. Регулярная фиксация петель способствует равномерному подвешиванию оконных балок. Они фиксируются саморезами.
9. Запирание створки осуществляется с помощью запорного элемента или защелки. Проверив открытие и закрытие крестовины, зафиксируйте каркас гвоздями.
10. Далее приступаем к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края входили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
11. Непосредственно перед установкой с помощью известково-гипсовой смеси выровняйте низ оконного проема.
12. Подоконник фиксируется клиньями. После укладки теплоизоляционного материала его окончательно фиксируют.
13. Монтаж отливов осуществляется с внешней стороны проема — на всю ширину каркаса, углубляющегося в основание.
14. Зазоры между основанием и коробкой, а также верхняя и боковые стороны окна закрываются кожухом. Рекомендуется использовать ту же породу дерева, из которой был построен дом, в качестве наличников.
15. Все части корпуса соединены между собой. Для этого используйте шипы, гвозди или раствор клея.
16. Предварительно выполняется схема размещения креплений (шаг 10-12 см).
17. Чтобы в процессе крепления наличники не двигались, конструкцию можно приклеивать.
18. Заключительный этап — закрепить наличники гвоздями или саморезами и закрыть зазоры между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Монтажные пластины для установки деревянного окна

Еще один способ установки деревянных окон — это установка конструкции с помощью крепежных пластин, что вполне возможно сделать своими руками. Технология проста и удобна — пластины крепятся саморезами к каркасу конструкции с двух сторон, по две пластины вверху и внизу. Но если высота деревянного окна превышает 1,5 метра, то необходимо добавить еще две пластины, чтобы повысить прочность его фиксации.

Использование плит позволяет надежно закрепить конструкцию в проеме и при этом не повредить его внешнюю сторону, что особенно важно, если для установки вы выберете деревянные окна из ценных пород дерева и современные и дорогие стеклопакеты в доме или квартире.

Также можно самостоятельно установить деревянное окно на саморезы. Однако данная технология монтажа подразумевает предварительную разборку конструкции на элементы: в частности, необходимо извлечь из нее стекло. Чтобы аккуратно вынуть стеклопакет из рамы, необходимо осторожно вытащить штапики, а затем снять само стекло.

Все работы производятся без стекла — оно устанавливается в раму после того, как конструкция надежно закреплена в проеме!

Монтаж начинается с разметки точек технологических отверстий и их сверления. Перед сверлением также проверяют точность разметки, устанавливая в проем окно и выравнивая его. Саморезы не нужно вкручивать полностью, потому что после размещения каркаса в проеме его нужно будет отрегулировать до ровного положения.