Ленточный Фундамент для Дома: Виды, Устройство, Расчет

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор типа фундамента зависит от массы постройки, типа грунта и глубины его промерзания.

Опоры для колонн

По типу конструкции все основания делятся на:

• лента — самая распространенная, выполненная в виде замкнутой петли, за счет которой нагрузка на землю от конструкции передается равномерно; ставится не только под стены, но и под стены постройки; эти базы, в свою очередь, делятся на мелкие и глубокие
• штабелированный — здание устанавливается на вертикальных стержнях (столбах) глубиной 3-20 м; применяется в сложных почвах, глубоком промерзании почвы и на заболоченных участках; К недостаткам можно отнести необходимость использования спецтехники для забивания шестов в землю и отсутствие подвалов; при горизонтальных движениях местность недопустима
• опоры-ростверки: с горизонтально расположенными опорными балками (ростверком), соединяющими опоры в верхней части; для защиты от мороза его никогда не закапывают
• столбчатый: на столбах с выступом «подошва»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (случайные балки), размещаются через каждые 3 м
• плита — довольно дорогая конструкция в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащая на поверхности земли, которая также служит перекрытием здания

Фундамент на сваях

Тяжелые здания и многоэтажные конструкции обычно возводят на ленточный фундамент. Столбчатые фундаменты экономически выгоднее и на них допустимо возводить легкие конструкции или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не глинистая.

Свайные конструкции можно использовать и при значительной массе конструкции. Но в основном они используются на почвах со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах крайнего севера с большой глубиной промерзания почвы. Во избежание смещения столбы устанавливают не в ямах, а вбивают или ввинчивают в землю.

Основание плиты

на проблемных участках с повышенной подвижностью грунта целесообразнее использовать неглубокий блочный фундамент. Такое «плавающее» основание способно выдерживать даже значительные движения грунта без повреждения здания.

Заливка фундамента допускается при температуре +5 С. Недопустимо работать при низких температурах, чтобы не было трещин в бетоне.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Имеет три несомненных достоинства

• Предельная простота устройства — заливкой бетона и укладкой блоков позаботится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция — чтобы все построить правильно, нужно лишь пошагово ее выполнять);
• Универсальность — на такие фундаменты можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также дачи из бруса, обычного или оцилиндрованного бревна;
• Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от земли, так и сверху от веса коттеджа и всего в нем.

Железобетонная обрешетка основания прослужит долгие годы, правда, для возведения стен дома были взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелые полнотелые кирпичи. По стоимости уступает только винтовым сваям, но в большинстве случаев превосходит их по надежности.

К недостаткам такого фундамента можно отнести:

• Обязанность тщательно проанализировать землю на месте;
• Необходимость использования подъемного оборудования (в случае использования FBS);
• Длительное твердение бетона не менее 3 недель (при выборе монолитного варианта);
• Невозможность укладки на очень тяжелых и орошаемых почвах.

9 этап – гидроизоляция

Любое основание нуждается в качественном утеплении от воды. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента проводится по всей верхней поверхности или только по верхней плоскости (точка примыкания фундамента к материалу стены).

Среди используемых методов:

• спрей. Специальной техникой на поверхность фундаментной ленты наносится гидроизоляционный состав. Преимущество метода в том, что состав проникает в поры и пустоты, а минус — в высокой стоимости;
• покрытие битумной мастикой. Покрытие проводится по всему фундаменту, в том числе по его подземной части;
• использование рулонных материалов. Кровельный материал или его аналоги приклеивают к стенам фундамента с помощью битумной мастики;
• нанесение грунтовки глубокого проникновения. Грунтовка проникает в бетон и надежно защищает его от разрушения.

Гидроизоляция верхней горизонтальной плоскости фундамента осуществляется укладкой рубероида в один или два слоя.

При высоком уровне грунтовых вод на участке, при возможном подтоплении рекомендуется установка дренажной системы, т.е необходимо осушить фундамент.

Особенности конструкции

Система фундаментов ленточного типа выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Он находится под каждой несущей стеной здания. Применяется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для построек с подвалом, погребом или подземным гаражом. Устанавливается на любой местности, кроме населенных пунктов и торфяников.

В зависимости от степени глубины залегания грунта можно выделить неглубокое и полностью заглубленное сооружение. Первый вариант применяется для легких каркасных построек. Бетонную ленту опускают в землю на 540-600 мм. Полностью заглубленный фундамент кладут под тяжелые конструкции. Углубляется на 240-300 мм ниже уровня промерзания почвы. Иногда встречается голословная версия. Его размещают на неподвижной земле или скалах. Не подходит для жилья, используется под хозяйственные постройки.

Фундаментная лента может быть монолитной или сборной. Монолит — это монолитная бетонная отливка. Он выполнен в однократном заполнении и обладает высочайшими прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из сборных бетонных блоков. Его показатели немного хуже, чем у монолитного цоколя. При кладке блоков без специальной техники не обойтись.

Согласно требованиям СНиП монолитная конструкция должна заливаться за один прием. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому нужно обращаться в компании, специализирующиеся на производстве бетона. В этом случае готовая смесь в миксере будет доставлена ​​на строительную площадку и залита в подготовленную опалубку. По разным причинам непрофессиональные строители иногда игнорируют это правило и выполняют постепенное заполнение. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы, вес постройки и тип грунта. Самостоятельно сделать это очень сложно. Лучше всего посоветоваться со специалистом. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Глубина залегания

Уложите основание фундамента ниже уровня промерзания земли

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения подобных работ, многие задаются вопросом: как правильно залить фундамент из ленты?

Если с технологией выполнения работ все более-менее понятно, то с определением глубины траншей и закладкой фундамента проблема намного сложнее.

Основным определяющим фактором этой величины является требование, чтобы ее подошва находилась минимум на 30-40 см ниже уровня промерзания почвы.

Высота фундамента домовой полосы зависит от территориального расположения грунта, что напрямую связано с климатическими особенностями каждого отдельного региона. Для облегчения этой задачи см. Таблицу ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Город Ммк ил, песок, м Песок мелкий, ил песчаный, м Песок крупный, гравий, м

Архангел	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6.20	1,43	1,74	1,86
Екатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курск	21,3	4,62	1.06	1,29	1,38
Летать	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44

Устройство ленточного фундамента неглубокого заглубленного типа располагается на расстоянии 80 — 100 см от уровня земли. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое сопротивление поднятию наледи грунта. Поэтому перед тем, как спроектировать схему строения дома своими руками, необходимо учесть глубину заложения фундамента.
Фундаменты для одноэтажных домов, как правило, рассчитываются на глаз

Что касается монтажа ленты под одноэтажным домом, то здесь в большинстве случаев расчеты ведутся в средних значениях, так сказать «на глаз».

В этом случае вероятность превышения затрат на материалы и труд сводится к минимуму.

Однако если есть возможность получить профессиональную консультацию, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека могут быть приняты во внимание следующие факторы:

• 
  Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
• за ширину основания принимаем толщину стены с прибавкой по 2 — 3 см на каждую сторону;
• армирование осуществляется материалом сечением не менее 10 мм;
• арматурная сетка стяжек 5-7 мм.

Не забывайте об уровне грунтовых вод. По нормам он должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от основания.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Для возведения монолитного фундамента дома могут потребоваться следующие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• колотый камень;
• осколочная порода;
• прочная стальная арматура;
• битый кирпич;
• воды.

Конечно, не все эти компоненты используются при смешивании порции раствора. Многое определяет результат, которого нужно достичь. Если необходимо обустроить полосатое основание под здание сложной конфигурации, смешайте бетон, щебень и речной песок.

Бетонное основание подходит для песчаных грунтов. Он состоит из крупных камней, бетона и песка. Для глинистой почвы вариант неудачный.

Прибавка кирпича к массе необходима для заливки фундамента, расположенного ниже или выше земли. Кроме того, под строительство цокольного этажа подойдет кирпичный фундамент. Кирпич нельзя использовать на участках с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Рекомендуется к применению при строительстве деревянного дома с тонкостенными кирпичными конструкциями.

Небоскребы возводятся исключительно на плиточном или блочном бетонном фундаменте. Их изготавливают на заводе и в готовом виде доставляют на строительную площадку.

При покупке бетона важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от следующих параметров:

• масса здания, падающего на основание;
• вес здания плюс фундамент;
• тип используемой арматуры;
• тип почвы;
• климат данной местности.

Для ленточного фундамента закупаются марки бетона:

• М100 — подходит для устройства бетонных подушек;
• М200 — выдержит легкие постройки (санузлы, сараи, панельные дома);
• М300 — незаменим при заливке фундамента под деревянный дом или легкую блочную конструкцию;
• М350 — хороший и надежный выбор для строительства 1-2 этажных домов.

Остальные марки бетона имеет смысл приобретать, если проект предполагает возведение геометрически сложных конструкций и работы на строительной площадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный плиточный фундамент, другие типы описаны в разделе фундаментов с подробным описанием и рекомендациями.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента

Для лучшего понимания изготовления ленточного фундамента, особенно монолитного с опалубкой и армированием, важно представить себе технологические этапы его возведения: что делается в первую очередь, что потом, какие моменты можно не заметить, а какие имеют огромное значение. Также он помогает правильно рассчитать ленточный фундамент как в финансовом отношении, так и по материалам.

Итак, перед началом работы необходимо выполнить следующие действия.

1. Расчет материала

Обычно проект дома включает в себя расчет материалов на все циклы строительства, включая фундамент. Это отражено в общей оценке. Но если вы собираетесь работать один и без проекта, по вашей задумке, вам нужно отталкиваться от следующих факторов:

• габариты будущего сооружения, его этажность, материалы, из которых оно будет возведено, чтобы понять нагрузку на фундамент;
• объективные трудности в виде категории грунта (нужно ли будет использовать спецтехнику для земляных работ), обследования участка, наличия грунтовых вод;
• степень нагрузки — чем тяжелее здание, тем серьезнее должен быть фундамент.

Когда определена категория сооружения (дом, беседка, баня) и известна толщина стен и вид материала, становится ясно сечение (ширина, глубина) будущего фундамента. Кроме того, несложные геометрические расчеты по плану — это расчет материалов: сколько досок понадобится для опалубки, сколько кубометров бетона, сколько арматуры и какой диаметр для каркаса.

Расчет ленточного фундамента на нагрузку, а значит количество и качество материалов — дело ответственное, рекомендуется обратиться к справочной литературе.

2. Привязка к местности

необходимо определиться с оптимальным расположением будущего объекта на участке. Продумайте расположение на участке, направление главного фасада, близость коммуникаций. Соблюдайте стандартные расстояния до существующих зданий, ограждений и границ участка.

3. Разметка фундамента

Разметки для фундамента можно «закрасить» аэрозольной краской, полосой песка, колышками с натянутой веревкой, стабилизирующими досками для более серьезной конструкции. При разметке главное соблюдать геометрию постройки (длину, ширину, перегородки), обязательным условием является диагональная проверка, подтверждающая правильность расчетов.

4. Земляные работы

Земляные работы включают выемку грунта, если в конструкции предусмотрен подвал, то в виде котлована для всего здания, если нет — в виде траншеи. Земля больше не нужна, ее можно использовать под благоустройство территории или просто убрать. В зависимости от категории местности, земляные работы могут вестись вручную киркой и лопатой, либо с применением специальной техники: мини-экскаваторов, пневмомолотов.

На этом этапе следует учитывать две вещи.

• Сначала продумайте участок в целом, нужно ли его выравнивать (идеален лишний участок), спланировать участок, подготовить дополнительные траншеи для внесения в дом коммунальных сетей.
• Во-вторых, решить вопрос с устройством дренажной системы вокруг фундамента или по периметру участка, если это необходимо.
  Эти моменты лучше всего реализовать на этапе земляных работ на фундаменте, чтобы сразу завершить окончательную планировку участка.

5. Устройство траншеи

Траншейные работы следующие:

• копать на необходимую глубину и ширину с учетом возможного расположения подстилающей конструкции, опалубки;
• выровняйте дно, соблюдая равномерную глубину фундамента;
• устройство нижележащего слоя при необходимости из щебня и песка.

Если грунт рыхлый, можно укрепить стенки траншеи. Стоимость земляных работ и, соответственно, цена ленточного фундамента, может быть выше ожидаемой из-за сложностей с грунтом, например, слишком твердый, поэтому отбойный молоток или, наоборот, рыхлый — здесь требуется доп укрепить стенки траншеи.

6. Выбор и установка опалубки

Основное предназначение опалубки — сохранить геометрические параметры фундамента, избежать скольжения бетона, особенно при вибрациях.
Если позволяет грунт, края траншеи не осыпаются, стены крепкие, можно строить без опалубки, но бетона нужно чуть больше из-за геометрии котлована.
На ответственной конструкции будет использоваться доска обрезная, чтобы опалубка была однородной, без трещин. Это обеспечивает ровный фундамент. Для более легких конструкций, таких как беседки, жилые дома, можно использовать фанеру, листы железа.

7. Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента не является обязательным условием строительства, все зависит от типа постройки и категории грунта. Армирование — это использование каркаса. Его можно приобрести как в готовом виде, так и связать или сварить на месте на месте. Диаметр якоря, количество стержней и шаг можно уточнить в справочной литературе или положиться на собственный опыт и мнение.

Армирование ленточного фундамента увеличивает его прочность, долговечность и надежность. На фундамент оказывается большое давление, но за счет каркаса возникает распределенная нагрузка, и в фундаменте нет разрыва.

8. Заливка фундамента

Ответственный этап, завершающий установку монолитного фундамента. Важно, чтобы заливка производилась за один прием, при этом лучше всего использовать промышленный бетон, который доставляется на строительную площадку в бетономешалке. Если бетон собственного производства, то нужно правильно рассчитать свои силы, чтобы вовремя замесить новую порцию и послойно залить заливку по периметру. Бетон заливается с обязательной вибрацией вручную или с помощью электрического вибратора.

Если возводится легкая конструкция (беседка, сарай), армирование ленточного фундамента можно вообще исключить, а можно делать не каркасным, а хаотично — для укладки кусков арматуры, проволоки, металлопрофиля и др строительный металл с бетонной площадки,
Для бетона на начальный набор прочности уходит две недели, после чего можно приступать к кладке стен.

9. Правила ухода за бетоном.

При устройстве монолитного ленточного фундамента особое внимание следует уделить бетону. Его прочность и дальнейшие эксплуатационные характеристики напрямую зависят от того, был ли за материалом должным образом обработан уход.

Бетон требует ухода в течение нескольких дней (до двух недель) после заливки и включает в себя несколько правил:

• полив — если фундамент возводится летом, рекомендуется регулярный полив, достаточно поливать из шланга один раз в сутки;
• укрытие — в очень жаркую погоду можно накрыть фундамент мокрыми циновками, брезентом или брезентом, воду через них;
• утепление — если фундамент возводится в холодное время года, бетон необходимо утеплить, чтобы он не очень быстро остывал, подойдут сколы, опилки.

Это делается для того, чтобы бетон набирал прочность равномерно.
Если пренебречь этими правилами ухода за бетоном, у фундамента могут быть явные дефекты: неравномерная усадка, трещины, расслоение.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Младший фундамент практически полностью повторяет подземный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Имеется траншея, в которой создается слой дренажного заполнителя и заливается бетонная лента.

Конструкция неглубокого цоколя имеет меньше шансов, чем полноценная лента, но, для относительно небольших и малоэтажных построек, ее несущей способности вполне хватает.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Основание самой глубокой полосы поддерживают так, чтобы ее подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так можно уберечь здание от неравномерного деформирования при морозоподъеме.

Высота ленточного фундамента в этом случае зависит от климатических характеристик местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете размеров опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания почвы в городах

Мелкая конструкция ленточного фундамента предполагает его кладку на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. Важно помнить, что этот вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к морозным воздействиям.

Перед тем, как приступить к цементированию своего дома, необходимо тщательно выбрать глубину опоры подошвы. При этом проверяется не только промерзание, но и уровень грунтовых вод. Общее правило: уровень воды не должен быть меньше 20 см от основания здания.

Фундаменты малоэтажных домов обычно не нуждаются в подробных расчетах. Все значения назначаются на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но при возможности лучше обратиться к специалистам, которые тщательно подберут фундамент, ширину и арматуру. Если это невозможно, используйте минимальные значения:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от ширины стены (значение для фундамента не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочая арматура диаметром 12 мм;
• зажимы диаметром 6-8 мм.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задаться вопросом: какая марка бетона наиболее оптимальна для ленточного фундамента. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление затирки ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент хватит марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, санузлов и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или конструкции из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см². Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная арматурными стержнями. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в бетон. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента облицовочными материалами

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами. Грамотно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

Ленточный фундамент

Полосатый фундамент

Хотя стоимость такой подставки довольно высока и составляет в среднем 25-30% от стоимости всего объекта, из-за высокой прочности и надежности этот вариант используется чаще. Ниже вы найдете подробную пошаговую инструкцию по изготовлению полосатого фундамента.

Глубина заложения

Ленты бывают двух типов:

• неглубокий с цоколем 50-70 см; используется только для легких построек
• заглубление на глубину до 2 м: должно уходить в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы

Нетрудно узнать, на какой глубине промерзает почва на вашем участке. Для этого есть специальные карты. Однако он учит, что это значение является нормативным. На практике необходимо учитывать тип почвы и среднемесячную температуру в районе проживания. Также узнайте, что влажная заболоченная почва всегда замерзает больше, чем песчаная. Плотная почва промерзает сильнее, чем рыхлая.

Читайте также: Какой должна быть электропроводка в частном доме, монтаж своими руками, инструкция для новичков

Глубина промерзания почв по регионам России

В Подмосковье стандартная глубина промерзания составляет 140 см. При закладке фундамента к этим показателям прибавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений добавляют еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже уровня пола. Также необходимо учитывать высоту дренажного слоя и песчаной подушки.

В идеале только геологи могут ответить на вопрос, какой должна быть глубина фундамента. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасного зыбучих песков, уровень грунтовых вод, различные нарушения в составе почвы и т.д.

На мягких грунтах лучше возвести полосатый фундамент трапециевидной формы или сделать ступенчатый. Такой фундамент будет надежнее.

Ширина траншеи

Виды траншей под фундамент

Ширина конструкции рассчитывается исходя из ширины стен плюс 10 см, к этому значению прибавляется 40-60 см для возможности прохода людей при кладке и заливке опалубки. В среднем ширина траншеи составляет 0,7-0,8 м. При обустройстве дренажной системы этот параметр увеличивают еще на 20-30 см.

Чтобы не было перепадов высоты, рыть траншею начинают с наибольшего угла. Делать это рекомендуется вручную: при копании экскаватором не получится получить идеально ровные стены, не засыпая грунт.

Крошащийся грунт удаляется полностью — ведь даже в уплотненном состоянии он имеет меньшую плотность, чем грунт, уплотнявшийся годами. Часть грунта забирать не следует — с его помощью будет проводиться обратная засыпка.

Если земля сильно осыпается, выкопайте траншею под небольшим углом. Также можно усилить его фанерными панелями или панелями с распорками. Если есть подвал, сразу готовится яма.

Разметка территории

Маркировка территории

Перед началом работ полностью удаляют растительный слой почвы (дерна) на глубину 20-30 см. На черноземной почве строительство фундамента недопустимо. Рыхлый слой почвы необходимо полностью удалить.

При выполнении разметки к габаритам строительного проекта прибавляется ширина стен. Начните с углов, в которые забиваются стержни или стержни жесткости. Между ними туго натягивается веревка или леска. Горизонтальность и вертикальность сторон нужно проверять с уровня здания. Углы должны быть строго прямыми. Также необходимо дважды проверить размеры диагонали.

Если приближается зима и нет возможности дождаться укрепления бетона, можно собрать фундамент из готовых бетонных блоков. Однако учтите, что их суставы — слабое место. При движении грунта в этих местах могут образоваться трещины.

Подушка из песка и щебня

Перед тем, как построить фундамент для дома, следует позаботиться об устройстве подушки. Такие материалы, как песок, щебень и гравий, практически не впитывают влагу, поэтому они менее подвержены морозному поднятию. Использование подушки на их основе позволяет уберечь участок от неравномерной усадки почвы. Подушка позволяет более равномерно перераспределять нагрузку от строительной массы по всей площади. Почва под ним будет усаживаться более равномерно.

Укладка щебня

Слой такой подушки должен составлять 20 см. Чтобы она не подверглась пескоструйной обработке, перед засыпкой укладывается слой пленки или покровного материала. Такой же гидроизоляционный слой необходимо укладывать после засыпки щебнем и песком.

Песок необходимо залить водой, а затем промокнуть вибротрамбовкой или с помощью специального приспособления в виде деревянного бруска с вертикальной ручкой.

«Правильная» опалубка

Крепление опалубки связками

Наиболее частые проблемы с фундаментом:

• поломка опалубки
• она лопается
• утечки цемента

Чтобы избежать подобных ошибок, не следует полагаться на случай и использовать обрезной пиломатериал. Для изготовления опалубки для фундамента потребуется плоская доска толщиной 25 мм без существенных дефектов, 2 градуса. В дальнейшем после разборки опалубки ее можно использовать для оснащения токарного станка.

Слишком большие щиты будут неудобны в работе — их делают длиной 3-4 м и собирают гвоздями. Для поперечных распорок используется рейка или такая же доска. Во избежание вытекания раствора между язычками не должно быть зазора.

После опускания в траншею и разравнивания щиты фиксируют колышками, вбитыми в землю. В дальнейшем снимать их не нужно — они остаются в бетоне. Снаружи опалубку дополнительно укрепляют подпорками. Расстояние между ними не менее 1 м.

Все доски соединены между собой деревянными рейками. Чтобы опалубка не вздулась, доски обвязывают проволокой, которую прикручивают к вертикальным перекладинам. Во время анализа опалубки ее разрезают и оставляют в бетоне.

Рубероид часто используют в качестве гидроизоляционного слоя. Он закреплен грифельными гвоздями.

Установка арматуры

В ленточных фундаментах арматура должна иметь форму прямоугольника. Этому есть логическое объяснение. На опору конструкции действуют одновременно две силы: подъемные силы снизу и масса самой конструкции сверху. В середине ремня нагрузки практически нет. Для компенсации этих двух нагрузок предусмотрены два ремня: один верхний и один нижний.

При заглублении фундамента на глубину до 1 м этого достаточно. Для глубоко заглубленного основания готовят три планки: третья нужна для армирования на большой высоте арматурного каркаса.

Схема армирования

Гладкие стержни разрешены только при строительстве мостов. Для основного каркаса используется арматура с ребристой поверхностью диаметром 8-16 мм, способная выдерживать растягивающие нагрузки. Ребристая поверхность обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Марки арматуры фундамента SGS: 25Г2С, 32Г2Рпс.

Чтобы защитить металл от коррозии, арматуру следует класть только в толщину бетона. Поэтому по краям и низу опалубки необходимо отступать на 5 см. По СНиП шаг армирования составляет 30-35 см.

Углы и стены, которые подвергаются нагрузке со стороны соседних стен, являются самыми слабыми местами. Во избежание появления трещин стержни в этих местах загибают друг над другом под углом 90 градусов с нахлестом 60-70 см. При нехватке длины стержня их соединяют Хомутом L. -образный

Укладка доспехов

Для армирования нежелательно использовать сварку. Во-первых, в местах сварки сталь частично теряет прочность. Во-вторых, несущий каркас фундамента должен иметь определенную степень свободы, чтобы он не сломался при движении грунта.

Поэтому необходимо закрепить арматуру с помощью вязания. Для этого используется специальная резьба. Вязание выполняется вручную и при больших объемах работы пистолетом. Для работы с ниткой удобнее использовать специальный крючок.

При значительной разнице в высоте лучше разделить фундамент на секторы, в которых каждый сектор расположен в земле на разной глубине.

Проверяем качество цемента

Прежде чем давать подробную инструкцию по возведению фундамента, поговорим о качестве бетона. При заливке фундамента под дом экономить на бетоне категорически не стоит. По ГОСТу она должна быть не менее М200-300 градусов. Но лучше перестраховаться и использовать бетон М400-500. Это особенно важно при возведении тяжелых или многоэтажных домов. На самом деле на практике современный бетон зачастую получается не самого лучшего качества.

Полосатый фундамент цементный

Качественный бетон темно-серого цвета. Он должен быть свежим и не запекшимся — в кулаке он должен легко выскочить между пальцами. Поскольку этот материал способен быстро впитывать влагу, при покупке заранее храните его в сухом месте, отжимая полиэтиленовой пленкой не более 1-2 недель.

сложно ориентироваться на производителя: ведь каждый регион производит свой цемент. Поэтому лучше всего создать пробную партию раствора.

После того, как он застынет, нужно установить на поверхность бетона долото и ударить по нему молотком. У вас должна быть только небольшая царапина. Отслаивание мелких деталей означает, что, даже если производитель уверял вас в обратном, марка такого бетона не выше М200. Отверстия в бетоне после удара появляются при заливке бетона М100.

Контроль качества бетона

Внутренняя часть высушенного бетона должна быть темнее поверхности. Через месяц в качественный бетон должно быть сложно забить гвоздь. В условиях Сибири и Севера важно обращать внимание на морозостойкость материала. Такой бетон маркируется ML.

Готовим бетонный раствор

Правильный фундамент необходимо делать качественным раствором. Его пропорции прямо пропорциональны марке цемента. Так, при использовании цемента качества М400 объемное соотношение будет 1,0: 1,2: 2,7 (для замешивания берутся цемент, песок, щебень).

Бетономешалка

Марка бетона Пропорции по объему цемент / песок / щебень Пропорции по массе цемент / песок / щебень Примерный объем бетона из 50 кг цемента (1 мешок), м3

M100	1.0 / 4.1 / 6.1	1,0 / 4,6 / 7,0	0,231
M150	1,0 / 3,2 / 5,0	1,0 / 3,5 / 5,7	0,189
M200	1,0 / 2,5 / 4,2	1,0 / 2,8 / 4,8	0,160
M250	1,0 / 1,9 / 3,4	1,0 / 2,1 / 3,9	0,128
M300	1,0 / 1,7 / 3,2	1,0 / 1,9 / 3,7	0,122
M400	1.0 / 1.1 / 2.4	1,0 / 1,2 / 2,7	0,092

Песок используется сухой, без глины и мусора. Чтобы удалить крупные частицы, песок необходимо просеять через сито. Для щебня потребуется мелкая фракция размером частиц 5-20 мм. Использование вместо него речного щебня, имеющего малую прочность, нежелательно. К тому же его зерна имеют слишком гладкую поверхность и плохо сцепляются с бетоном.

Сначала нужно тщательно перемешать сухие смеси между собой, а уже потом доливать воду. Если перемешивание производится вручную, его нужно производить небольшими порциями, иначе при несмешивании в растворе образуются комки. Полученная затирка должна быть достаточно густой и не капать со шпателя.

Опалубку снимать не ранее, чем через пару недель после заливки. Любые работы до истечения этого времени недопустимы.

Заливка фундамента

Ленточный фундамент выполнен в виде прочного бетонного полотна, проходящего по периметру стен и внутренних перегородок. При возведении легких построек допустимо возведение фундаментов из кирпича.

Литейное решение

Фундамент заливается небольшими порциями, слоями по 20-30 см, и каждый из них необходимо дополнительно перемешать лопатой, либо использовать специальный вибратор для бетона для удаления пустот, снижающих прочность бетона. Чтобы их выдавить, лучше еще прикоснуться к опалубке. Однако этого не следует делать после того, как затирка затвердела.

По окончании работы готовый фундамент накрывают пленкой, чтобы он равномерно подсыхал и не трескался.

запрещается оставлять фундамент на зиму без нагрузки! Иначе к весне его просто вытолкнут на поверхность или разорвут. Весь цикл строительства необходимо завершить за один сезон.

Утепление фундамента

С помощью утеплителя можно не только снизить теплопотери и обеспечить микроклимат в помещениях, но и значительно увеличить срок службы самого фундамента. Для этого используются дешевые трудно поддающиеся гниению материалы: пенополистирол, пенополистирол.

Утеплить фундамент

Утепление фундамента можно начинать сразу после снятия опалубки. Сначала необходимо проверить наличие дефектов и при необходимости уменьшить излишки бетона. Чтобы избежать появления воздушных карманов, крупные неровности заделывают штукатуркой.

Листы пенополистирола или пенополистирола предварительно окрашиваются специальным клеем. Их нужно плотно прижать к поверхности и немного сдвинуть, чтобы клей распределился равномерно. Стыки между плитами дополнительно заделываются пенополиуретаном. После высыхания клея траншею между фундаментом и землей засыпают просеянным песком или землей.

Прокладка дренажных труб

По всей длине пластиковых труб сверху просверливаются отверстия для входа воды. После соединения труб между собой их засыпают слоем щебня.

Фундамент веранды, террасы или крыльца необходимо отделить от основного здания компенсационным швом. В противном случае из-за неравномерной усадки грунта под тяжестью конструкции бетон потрескается.

Утепление фундамента. Как правильно и как неправильно

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента своими руками | Фото и видео + отзывы

 

Зачем нужна отмостка?

Поскольку набухание почвы происходит из-за избытка влаги, строители однажды решили бороться не с ее следствием, а с причиной. Поэтому было решено защитить фундамент. Для этого стали использовать отмостку — вагонку в виде полосы из влагостойких материалов, проходящую по периметру здания. Чтобы обеспечить сток воды, такую ​​полосу делают с небольшим уклоном. Его ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть на 20 см шире свеса крыши. Оптимальная толщина 10-15 см.

Схема слепых зон

Для заливки отмостки достаточно использовать цемент М200-300. Сначала снимается верхняя часть грунта по периметру постройки, и делается разметка с помощью колышков и веревки. Для защиты от влаги рекомендуется делать сантехнический блок из глины слоем 10-15 см. Затем насыпают слой щебня 5-10 см и слой песка 10 см.

Для изоляции отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению: пенополистирол, пеноплекс и др. их укладывают на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки проводится армирование металлической сеткой с ячейками 50 или 100 мм, затем заливается раствор.

6 советов для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ).

Ленточный фундамент. Как и когда выбрать для дома? Часть 1.

Ленточный фундамент (когда использовать, как заглублять, виды фундамента). Часть 2

Нам очень важны отзывы наших читателей. Если вы не согласны с этими оценками, оставьте свою оценку в комментариях с аргументами. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

 

Закладка ленты: сборной и монолитной

Монолитный или блочно-ленточный фундамент подходит для использования под различные постройки и возводится в основном на сухих твердых грунтах. Можно использовать специальные железобетонные подушки.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить возведение фундамента, ведь им не придется месяц стоять как «ленточный.

Вы можете ускорить строительство «ленты», наняв команду. Чем больше будет людей, тем быстрее будут выполнены все этапы работы.