Фундамент своими руками для бани — правила заливки, инструкции

Ленточный фундамент для бани своими руками

Этот тональный крем самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобятся:

• инструменты для земляных работ;
• колышки, канаты и измерительные инструменты;
• панели опалубки;
• фурнитура из металла и проволоки для вязания;
• готовый бетон или бетономешалка, инструменты, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и отвертка или степлер;
• гидроизоляция — шпатлевка и рубероид.

Сколько сохнет фундамент из бетона под баню

Внешние факторы практически не влияют на процесс твердения бетона, потому что это химическая реакция. Бетон набирает прочность в течение месяца, поэтому дополнительных строительных работ специалисты не рекомендуют.

Фазы отверждения цементного раствора:

• 30% в первый день;
• 50% за первые 3 дня;
• 70% через 7 дней, именно по истечении этого времени снимается опалубка;
• 100% 3-4 недели.

Полосатый фундамент набирает прочность за 4 недели

Время высыхания бетона в зависимости от конструкции фундамента:

• ленточный фундамент набирает прочность за 1 месяц;
• срок созревания монолитного основания — 1,5-2 месяца;
• сборная блочная конструкция набирает прочность за 1 месяц;
• полюсные винтовые заводские крепления не требуют ожидания;
• фундамент на сваях просыхает 2-3 недели.

Выбор типа фундамента

Определить, какая основа лучше всего подходит для той или иной ванной комнаты, можно исходя из нескольких факторов:

• глубина залегания грунтовых вод;
• тип почвы на участке;
• глубина промерзания земли в зимний период;
• строительный материал;
• ванная комната.

Детальный анализ всех составляющих поможет определить наиболее надежную основу для строительства той или иной ванной комнаты.

Чаще всего используют неглубокую ленточную основу для ванной 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Также можно подать заявку:

• винтовые столбы — строятся, когда строительная площадка имеет сильные перепады высот;
• столбчатый — подходит для устойчивых грунтов, на которых нет оползней и срезов;
• свайное жилище — применимо для неустойчивых грунтов, подверженных сдвигам и осыпанию;
• монолитный — универсальный, он самый надежный, но в то же время самый дорогой. Массивная бетонная плита равномерно распределяет нагрузки ванной комнаты, земля не проседает, а здание не коробится и не трескается.

Как устроить столбчатый фундамент для бани

сделать столбчатое основание для ванной 6х4 своими руками вполне реально. Такое основание особенно подходит для легких построек из дерева, бревна, пенобетона или пенобетона.

Внимание! Фундаменты из деревянного или бревенчатого бревна необходимо не только полностью гидроизолировать, но и обработать антисептическим средством для предотвращения гниения.

Столбы могут быть построены из следующих материалов:

• кирпичи;
• бетон заливается в подготовленную опалубку;
• асбоцементная труба;
• металлическая трубка;
• монолитные бетонные плиты;
• бревна или деревянные балки.

Совет! Из какого бы материала ни возводились колонны для фундамента, их необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого используется рубероид или битумная мастика.

Чаще других используют трубы для столбчатой ​​основы — металлической или асбоцементной. Описание процесса установки выглядит так:

1. Площадка размечена, по углам устанавливается арматура и натягивается веревка.
2. В каждом углу, в местах сооружения перегородок между комнатами и в других более ответственных местах необходимо установить опору.
3. В земле просверливаются ямы с помощью дрели или другого приспособления. Диаметр отверстия для подставки должен быть немного больше диаметра трубы (3-5 см). Глубина колодца должна быть такой, чтобы опора не доходила до глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания почвы. Чаще всего для фундамента бани хватает глубины 50-70 см.
   
4. На дно каждой лунки насыпают песок и гравий — эти материалы должны заполнить лунки примерно на треть. Подушка смачивается и прижимается.
5. В отверстия устанавливаются трубы. Предварительно их оборачивают рубероидом или облицовывают шпаклевкой.
6. Расстояние между трубой и стенками колодца засыпается песком или землей, при этом труба выравнивается.
   
7. Бетон заливается в асбоцементную или металлическую трубу, не прибавляя до верха примерно 30 см, опору немного приподнимают, чтобы раствор проник под ее основание.
8. В бетон вставляется металлический штифт — арматура.
   
9. Добавьте цемент в верхнюю часть трубки.
10. Около недели ждут застывания бетона, после чего колонны сверху гидроизолируют и строительство санузла продолжается.

Внимание! Стоимость столбчатого фундамента намного меньше, чем возведение ленточного фундамента. И прочности такого фундамента хватит на небольшую баню из дерева или другого легкого материала.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Что соответствует местности, климатическим условиям и не обременительно с точки зрения финансов, трудозатрат. Также немаловажно наличие строительных материалов и оборудования для этих работ. Основные типы.

• Лента.
• Пластина.
• Столбчатый.
• Куча.

У каждого есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Общая подготовка площадки определена в СП 31-105-2002.

Разметка

Схема разметки ленточного фундамента

Сделаем разметку на основе масштабного проекта будущей ванной. Необходимо будет разметить внешние и внутренние линии стен.

Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, трос, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов постройки.

Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя точность углов. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра резервуара. Если они одинаковые, можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, корректируем положение столбов, неоднократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем веревку между столбами. Горизонтальное положение кабеля обозначит высоту фундамента. Проверяем натянутый кабель уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

Отводим от внешнего периметра на расстояние, равное толщине основы полоски. Направляем столбы и натягиваем шнур с помощью отвеса, угольника и рулетки. Размечаем кабелем место будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы траншеекопателя при рытье траншей под ленточный фундамент

Осторожно, чтобы не нарушить приметы, необходимо рыть канавы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Типы грунтов Основные грунты в пределах проектной глубины промерзания Расстояние от проектной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина фундамента

Не пористый	Крупный, гравийный, крупнозернистый и средний песок	Не стандартизован	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Вздутый	Песок мелкий и илистый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Вздутый	Приостановить	То же, не менее 2 метров	Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Вздутый	Глина и глина	Меньше расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или вручную утрамбовать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

Сразу после дробления засыпьте траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• неглубокий фундамент — до 7 см;
• глубокий фундамент — до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа — до 40 см.

Заполнение песком

также важно выровнять песок по горизонтали и промокнуть, обильно смочив водой. Если толщина песчаного слоя большая, то заливка, утрамбовка и заливка водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшую работу можно будет проводить через 2-3 дня, когда подушка высохнет.

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из панелей, шифера, ДВП и других подобных материалов. Кстати, есть возможность арендовать пластиковые или металлические щиты, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки рекомендуется обернуть пленкой, чтобы их можно было повторно использовать при строительстве других объектов.

Опалубка для досок

Опалубка устанавливается в траншею, снаружи укрепляется бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливаются деревянные поперечные подпорки и металлические стойки с толчком в 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разлетались в стороны. Щиты крепятся к земле длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.

Опалубка, схема

Щитки нужно сразу предусмотреть с отверстиями для выхода канализационных труб и других коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, закрепите пергамин степлером. Это предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

Если вы хотите сделать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого подготавливаются покрышки одинаковой толщины.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Выкапывается яма, размеры которой во всех направлениях на 20 см больше размера ванны и глубиной 20 см с учетом также размеров самих покрышек. Шины должны быть уложены без зазоров;
2. На дно подготовленной ямы насыпают песок, разравнивают и тщательно уплотняют;
3. Шины расставлены. Их кладут в яму без зазоров;
4. Шипы устанавливаются по центру шин. Фитинги обеспечивают их правильное пространственное положение относительно шин. Шипы укладываются на глубину шины. Высота анкера должна быть достаточной для крепления несущей конструкции;
5. Армирование проводится по периметру;
6. Устанавливается гидроизоляция;
7. Опалубка собрана;
8. Заливается цементный раствор. Конкретная работа выполняется за один этап. Чтобы предотвратить поломку литой основы, в смесь вводятся специальные пластификаторы.

Структуру оставляют сохнуть. Для полного высыхания и высыхания требуется месяц.

Армирование

Армопояс состоит из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для завязывания армопояса, сварочный аппарат и рулетка.

Армирование

Ремень состоит из продольных (четыре и более), поперечных и вертикальных арматурных стержней. В этом случае вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, земли и самой высокой точки фундамента и быть усилена в углах здания. Поперечное сечение армопоясов представляет собой прямоугольник или квадрат.

Доспех обрезается до необходимой длины. На земле устраиваются продольные и поперечные стержни, которые в точках соприкосновения обвязываются нитью. Каркас не рекомендуется сваривать, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении заливного бетона или эксплуатации построенной ванны.

Продольные стержни располагаются и соединяются между собой с нахлестом около 30 см.

Продольные стержни для вязания

Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В случае, когда ленточный фундамент шириной до 120 см, имеет смысл делать каркас не из двух, а из трех продольных арматурных стержней. При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху каркас усилен П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания основания обрешетки.

Зажимы

По углам санузла каркас дополнительно усилен ребрами жесткости, расположенными под углом 45 градусов к горизонтальным стержням.

Угловое усиление

Готовый соединенный каркас устанавливается на пластиковые опоры. Чтобы предотвратить смещение при заливке бетона, между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.

Армирование ленточных фундаментов

Резиновый фундамента (автопокрышки)

Шины — относительно новый тип строительной базы. Он родился в конце прошлого века, сочетая в себе параметры устойчивости и эффективности. Этот тип фонда еще называют Семыкиным, потому что его создал Михаил Семыкин, житель Санкт-Петербурга. Чаще всего для строительства санузла используют грузовые шины, а также сельскохозяйственную и специальную технику, например тракторы или большие снегоуборочные агрегаты. У них большой диаметр, за счет чего вес ванны распределяется более равномерно. А вот покрышки легковой машины взять можно, просто они нужны в большом количестве.

Резина покрышки обладает ценными свойствами, такими как водостойкость, поглощение вибрации, упругость и атмосферостойкость. Он хорошо сопротивляется истиранию и многократным растяжениям и изгибам, а процесс его разложения занимает более 100 лет. Есть и другие преимущества шин.

1. Самая дешевая и самая прочная несъемная опалубка с внешним армированием.
2. Нет необходимости строить и демонтировать опалубку.
3. Соотношение высоты к диаметру не менее 1: 3, следовательно: устойчивость при неравномерной осадке и промерзании.
4. Возможность комбинировать в блоки по вертикали и горизонтали любые крепежи (в том числе витую из проволоки), усиливать арматуру, устанавливать различные встроенные элементы.
5. Различные варианты заполнения материалом для передачи нагрузки на землю.
6. Низкие трудозатраты при ремонте, замене и армировании шин, особенно при использовании столбчатых фундаментов неглубокого заложения, что позволяет исправить ошибки в расчетах и ​​технологии строительства фундамента.
7. Легкость обвязки опорных покрышек железобетонной сеткой, сталью, деревом, бревнами или полный отказ от них с возложением своих функций на несущие элементы кадки.
8. Простота в сочетании с любым другим типом фундамента.

Эти качества позволяют создать прочную основу для ванной комнаты. Когда на некоторые секции резиновых опор оказывается большее давление, стенки шины начинают отодвигаться, пусть и незначительно, но достаточно, чтобы уменьшить влияние, передаваемое на решетку или нижнюю трубку бака.

На этой основе можно построить баню даже на торфяных почвах.

Подготовка к сооружению

Для строительства резинового фундамента используются старые, выброшенные шины. Они должны быть целыми, без зазоров. Износ шин не имеет значения. Их размер подбирается индивидуально, в зависимости от предпочтений и наличия, от шин легковых и грузовых автомобилей до сельскохозяйственной и специальной техники, такой как тракторы или большие снегоуборочные машины.

Чем больше диаметр шин, тем выше их долговечность. Необходимо выбирать шины одинакового диаметра и толщины, так как это значительно упростит работу. Также необходимо заранее позаботиться о доставке на строительную площадку необходимого количества этого материала.

Дальнейшие измерения и расчеты производятся. Допустим, вы решили построить сплошной пол. Для начала необходимо рассчитать необходимое количество шин для строительства резинового фундамента. Для наглядности рассчитаем на примере, за который берем средние данные. Исходные размеры базы танка: 4 м в длину и 3 м в ширину. Внешний диаметр шины — это сумма диаметра отверстия (указывается в дюймах) и высоты, указанной в маркировке.

Предположим, что отметка на шине 205/60 / R15 указывает ширину шины 205 мм, высоту шины 60% от ее ширины и диаметр обода 15 дюймов. Внешний диаметр будет суммой диаметра обода (15 дюймов = 38,1 см, поскольку 1 дюйм равен 2,54 см) и высоты шины (205 мм x 60% = 123 мм), умноженных на два. То есть для шины с маркировкой 205/60 / R15 внешний диаметр составляет 38,1 см + (2 x 12,3 см) = 62,7 см или 0,627 м.

Определившись с исходными данными, производим расчет. Скажем так, с этими цифрами.

Алгоритм	Примеры
Разделите длину основания ванны на значение диаметра шины	4м: 0,627м = 6,38шт.
Также делим ширину основания ванны на значение диаметра шины.	3м: 0,627м = 4,78шт.
Полученные данные умножаем, после чего округляем их в большую сторону.	6,38 х 4,78 = 30 штук

Поэтому в нашем случае для строительства резинового фундамента потребуется 30 шин. Их можно укладывать в один слой, поэтому высота основания будет равна ширине покрышки или в 2-3 слоя. В итоге фундамент получится высотой 41 см — 61,5 см, так как ширина покрышки по разметке 205 мм или 20,5 см.

Чтобы сделать основу из покрышек, вам потребуются следующие материалы и инструменты.

• шины;
• лопаты;
• трамбовочные доски или трубы;
• обломки кирпича, щебня;
• песок;
• рубероид или линолеум;
• опалубочные доски для строительства прочного фундамента из покрышек;
• фурнитура;
• строительный уровень.

Перед возведением фундамента из покрышек проводят подготовительные работы по подготовке строительной площадки: очищают участок от камней и мусора, снимают верхний слой земли толщиной 30 см.

На основание шины должен опираться только деревянный каркас, дерево обладает упругостью, и небольшие колебания ему не страшны. В кирпичных зданиях трещины образуются из-за их чувствительности даже к малейшим смещениям. Поэтому не рекомендуется возводить на нем кирпичный блок или баню.

Особенности обустройства фундамента на пучинистом грунте

Если мы говорим о почвах, которые содержат много влаги или других разновидностях «сложных» грунтов, построить на них фундамент очень сложно. В течение года почва поднимается неравномерно, поэтому любой фундамент, даже если используется покрышка, нужно строить по нескольким рекомендациям.

Например, вы можете «снять» тяжелый слой почвы и заменить его крупным песком, который тщательно утрамбовывают. В таком грунте не застаивается вода, а значит, грунт не будет промерзать и разбухать. Второй вариант — «прогреть» почву. Для этого необходимо устроить слой утеплителя между землей и фундаментом. Некоторые просто строят дренажную систему для слива воды.

Однако лучший вариант для подъема земли — это основание покрышки. Его можно укладывать без предварительного удаления почвы. Правда, в этом случае придется производить настоящую заливку бетона. Такой вариант основания называют плиточным или цельным.

Особенности укладки столбчатого основания

В этом случае шины используются в качестве опорных стоек конструкции, поэтому технология укладки сильно отличается. В этом случае шины действуют как амортизирующие элементы. Они гасят толчки, благодаря чему можно избежать трещин в будущей постройке.

Для создания такой основы вам потребуются:

• Рассчитайте, где именно будут углы здания. Также на такой основе стоит покупать шины от грузовиков. Автомобильные шины могут не выдерживать нагрузки.
• Подготовьте сайт. Кроме того, как и в случае с плиточным фундаментом, рекомендуется удалить плодородный слой почвы и устранить корни деревьев, камни и другой мусор. Стоит удалить около 30 см почвы. Далее выкапываем котлован, глубины которого хватит на два слоя покрышки (такой тип фундамента выполняется только в два слоя). Дно котлована выровнено и хорошо утрамбовано. На следующем этапе заливается слой щебня и укладывается гидроизоляция.
• Отметьте территорию. В местах, где будут установлены опоры, необходимо вставить колышки (или использовать металлические стойки) и еще раз замерить, чтобы расстояние между будущими опорами соответствовало первоначальному плану. При серьезных отклонениях нагрузка будет неравномерно распределена по шинам.

Устанавливаем шины. Ставим покрышки на колышки, хорошо выравниваем, чтобы они находились по центру и находились на одном горизонтальном уровне. Установите второй слой покрышек и залейте образовавшиеся «ямы» щебнем и битым кирпичом.

Впоследствии щебень немного увлажняется и «колодцы» заливаются бетоном. Когда бетон застынет, можно уложить рубероид на шины и приступить к укладке пиломатериалов для опалубки и приступить к возведению основной конструкции.

Укладка плиточного фундамента из покрышек

Делается такая основа в 1-2 слоя. Основные этапы работы будут следующими:

• Подготавливаем площадку под базу. Для этого размечаем территорию, удаляем плодородный слой земли и выравниваем участок с помощью строительного уровня. Обычно достаточно удалить не более 25 см, тогда можно справиться и обычной лопатой. Если этого не сделать, дом будет стоять на так называемом перегное. В нем содержится огромное количество различных бактерий и микроорганизмов, жизнедеятельность которых отрицательно скажется на состоянии фундамента. Но необязательно копать яму, которая будет глубже глубины промерзания.
• Накладываем покрышки на подготовленный участок навстречу друг другу, предварительно уложив под ними слой гидроизоляции. Все они должны быть одинаковой высоты. Рекомендуется покупать шины большего диаметра (например, автобусные или тракторные), так как они более прочные и создадут более устойчивую основу. Если вы используете большие шины, достаточно одного слоя, а если вы строите основу из автомобильных покрышек, стоит создать два слоя.

Заправляем покрышки. Все зазоры между шинами необходимо заполнить мелким гравием или использовать битый кирпич. Но использовать для этого песок не рекомендуется. В этом случае есть риск, что основание со временем начнет тонуть. Шины удобнее всего заполнять домкратом. Его можно разместить между двумя бортами шины и расширить. Только не «качайте» шины слишком сильно. Также стоит положить небольшой кусок геотекстиля на дно каждой покрышки (если вы решили не устанавливать гидроизоляционный слой).

Здоровый! Высота фундамента определяется исходя из характеристик грунта. Например, на заболоченных территориях лучше построить более высокий фундамент. С землей должен соприкасаться только фундамент, а не само здание.

• Подвал или черновой пол. Если вы хотите организовать подвал, продумайте его положение еще на этапе укладки покрышек. В том месте, где подземные шины не поместятся.

• Укладка рубероида. На слой покрышек необходимо укладывать этот рулонный материал (можно использовать любой другой, но рубероид имеет оптимальные характеристики и самый дешевый). Таким образом, мы получаем хорошую дополнительную гидроизоляцию.
• Монтируем опалубку. Строим деревянный ящик по всему периметру основания из покрышек. Высота опалубки должна быть не менее 10 см, все зависит от высоты самого фундамента. Некоторые тогда еще кладут слой арматуры, но можно и без него.
• Залить бетонный раствор. В получившийся деревянный ящик равномерно залить бетон (весь раствор нужно заливать за один прием, чтобы основание равномерно набирало прочность).

Через 10 дней можно будет снять опалубку, но полную прочность фундамент наберет только через 28 дней.

Это более сложный вариант устройства фундамента под покрышку. Если местность не такая уж проблематичная, но вы живете в регионе с высокой сейсмической активностью, вы можете построить фундамент другого типа.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом возведения фундамента под баню является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, то такие расчеты проводят профессионалы с учетом плотности и влажности почвы, климатических и других условий, то количество необходимых материалов можно рассчитать самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определить размеры будущей конструкции, а затем рассчитать объем фундамента по формуле школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для производства необходимого количества бетона не составит труда, так как в Интернете существует множество онлайн-калькуляторов, которые предлагают такие услуги, и с их помощью очень легко произвести расчет немного полосатая основа.

Следующий этап после расчета — подготовка к работе.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо очистить строительную площадку и подготовить инструмент. Чтобы сделать полосатую основу для ванной своими руками, вам понадобится:

• Рулетка для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, чтобы проверить установку опалубки и выровнять фундаментную плоскость;
• Бензопила для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Отвертка для установки опалубки;
• Лопаты для отбора проб почвы и подготовки шихты;
• Бетономешалка электрическая или механическая;
• Необходимые материалы — песок, бетон, щебень и щебень — тоже нужно подготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов в процессе строительства цоколя для ванной. Для его выполнения потребуется подготовить достаточное количество деревянных колышков, которые будут обозначать углы постройки. Подготовив колышки, можно приступать непосредственно к разметке.

Для начала нужно определиться с расположением фундамента относительно других построек на участке. Затем размечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки для обозначения ее границ. Кроме того, от перекладин ставится расстояние, равное второй стороне. Это расстояние следует временно обозначить, поместив колышки вручную, чтобы их можно было легко снять и транспортировать.

Теперь, когда вы знаете расстояние до обеих сторон, вам нужно выровнять диагонали. Для этого по очереди измеряют диагонали и переносят полюса. После того, как диагонали будут выровнены, нужно еще раз проверить длину каждой стороны.

Важно: ни в коем случае нельзя пренебрегать равенством диагоналей, ведь при пренебрежении этим требованием фундамент будет иметь форму ромба, поэтому углы постройки не будут составлять 90 °. В дальнейшем подобные неровности конструкции найдут отражение при кладке сруба и возведении крыши.

После проведения внешней маркировки необходимо провести внутреннюю. Для этого с каждой стороны отмеряется расстояние, равное ширине будущего фундамента, и натягивается шнурок.

Выборка грунта

Чтобы устроить неглубокий фундамент, необязательно выбирать почву на большой глубине. Глубина посадки не критична, главное оборудовать под ней песчаную подушку, чтобы компенсировать набухание почвы, а также организовать теплую отмостку вокруг фундамента .
Ширина отмостки должна равняться глубине промерзания почвы в том месте, где ведется строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки на дно траншеи насыпается песок, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее следует обильно залить водой и снова утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как заливать фундамент под ванну, необходимо обнажить опалубку. Для неглубокого фундамента его можно сделать из обрезной доски. Для этого его разрезают на кусочки необходимой длины, равной длине каждой стороны. Затем с помощью молотка и гвоздей забивают щиты из кусков одинаковых досок. В качестве перемычек для щитов удобно использовать короткие бревна.

готовить щиты нужно как снаружи, так и внутри. После того, как они будут готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, указанным колышками. Сначала открывается внешняя сторона и фиксируется деревянными колышками и распорками, затем внутренняя сторона. Для фиксации ширины обе стороны опалубки крепят друг к другу на определенном расстоянии с помощью поперечной планки и саморезов. Это нужно сделать в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — установка в нее арматуры и разметка с помощью струн, натянутых по всей длине опалубки, верхнего уровня бетонной отливки. Конечно, многие игнорируют этот процесс из-за того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузку и повысить прочность конструкции.

Сети и слив.

Дренаж в фундамент для бани из блоков своими руками.

Прокладка труб для водопроводных сетей на отвод в ванной.

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения. Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под водопроводными трубами, в местах выхода труб выкапываются отдельные траншеи. Устройство сетей водоснабжения требует особых навыков и знаний, но подготовку траншей можно проводить самостоятельно. По технологии трубы укладываются на подушку из щебня. Отрыв дна котлованов выполняется гравийным, толщина стандартного слоя 80-100 мм. Концы труб выталкиваются на 100 мм от уровня пола в нужном месте и закрываются заглушками.

После этого после всех бетонных работ и возведения стен из шпал устанавливаются все внутренние трубы и сетки. Глубина прокладки труб в земле снаружи помещения составляет 1200 мм, а изнутри — 600 мм. Монтаж сетей можно производить одновременно со сливом, уложив трубы вместе.

Подушка для укладки труб и сетей в обязательном порядке утрамбовывается. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для ванной, позаботьтесь о отводе сточных вод. Подготовьте яму или яму, слейте туда воду. Оптимальное расстояние между кадкой и сливом — 6-10 метров, иначе каркас намокнет.

Проектирование

После определения глубины и типа фундамента начинается проектирование. Этот этап несложный, но к нему необходимо отнестись ответственно, так как длительность и качество эксплуатации объекта будут зависеть от выбранных значений и методов.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3x (сумма всех возможных нагрузок) / периметр основания / коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок складывается из:

1. Так называемая статическая нагрузка — это общий вес здания.
2. Полезная нагрузка: вес людей, мебели и т.д.
3. Снег и ветер.
4. 1,3 — запас прочности

Неизвестные значения средней нагрузки и коэффициента сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом ширина фундаментной ленты для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

выше было установлено, что основанием для бани по умолчанию является неглубокий фундамент, глубина которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ применяется на таких типах грунтов, как песчаные и глинистые.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь трехмерную конструкцию, поскольку фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Возможны также тяговые усилия из-за деформации грунта зимой.

В качестве продольной арматуры используются изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр — от 6 до 8 мм. Может быть регулярного или периодического профиля.

Армирование углов и стыков должно производиться не только внахлест, а по специальным схемам, из которых существует несколько вариантов, но мы приведем одну из самых популярных:

Армирование углов.

Армирование Т-образных деталей

Более подробно об этом этапе строительства будет рассказано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку ванная чаще представляет собой легкую конструкцию, совсем не обязательно выбирать бетон высших марок. Оптимальным вариантом станет купаж марки М250-М300. Цифры в статье указывают на максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не вызывая деформации и разрушения.

это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле других компонентов. Например, в бетоне марки М200 весовое соотношение (кг) цемент / песок / щебень = 1 / 2,8 / 4,8. У бренда M450 совсем другое соотношение: 1 / 1,1 / 2,5. Соответственно, чем дороже бетонная составляющая — цемент, тем выше стоимость самой смеси.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производится одновременно с производством ленточной основы. Верхний край отдельного фундамента обычно делается «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях по усмотрению владельца уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические размеры самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. Фундамент печи отделяется от основной бетонной массы компенсационным швом шириной не менее 50 мм, который засыпается песком. Нельзя привязывать основание печи к основанию самой бани, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило — основательность, то есть за один день в опалубку нужно залить всю массу бетона. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать уже готовый бетон М200 или М400 с завода. Убедитесь, что миксер с бетоном может подниматься с обеих сторон фундамента вашей ванной комнаты.

Заливка бетона

самостоятельно приготовить бетон можно, смешав сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• бетон М400 или М500 — 1 часть;
• просеянный песок — 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатой, шпателем и одновременно просверливается арматурным стержнем или уплотняется вибрационным сверлом. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно задеть стены опалубкой.

Залить фундамент

Заливанный на ночь и во время дождя фундамент следует накрыть пленкой и в течение дня залить водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снять опалубку и выровнять поверхность фундамента, однако не рекомендуется начинать дальнейшие работы раньше, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для ванной необходимо гидроизолировать, приклеив к битумной мастике два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Цементные и базовые смеси