Опалубка для фундамента из подручных материалов: как сделать своими руками из досок, пенополистирола, фанеры, выставить по уровню и закрепить, пошаговая инструкция с фото

Назначение

Опалубка для ленточного или монолитного фундамента — это форма, в которую заливается цементный раствор. Он выполнен в виде доски из деревянных или фанерных досок, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Конструкция панелей возводится на месте в соответствии с размерами, указанными на исполнительных чертежах.

Традиционно сооружение возводится из обрезной доски. Более удобна специальная опалубка из полимерных материалов. Он предназначен для многократного использования. Для устройства опалубочной конструкции используется прочный материал, который выдерживает давление, возникающее при застывании цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не протекал через щели.

Крыльцо для частного дома своими руками: идеи и примеры с фото В загородном доме крыльцо является неотъемлемой частью входа в постройку. Помимо своего практического назначения, он украшает:…

Конструкция собирается из отдельных частей. Внутренняя поверхность, контактирующая с цементным раствором, должна быть чистой и выровненной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединены между собой. Фиксация осуществляется только качественными элементами. При неправильном закреплении деформируется фундамент дома.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола не допускает попадания влаги и изолирует конструкцию. Сначала проверьте поверхность фундамента и при необходимости выровняйте ее. Делаем разметку, выделяем уголки и другие важные элементы. Соединяйте блоки по периметру постройки, особенно по углам. Проверьте всю маркировку и установку спиртовым уровнем. Далее наступает этап установки арматуры и заливки бетона.

Особенности формирования цены

Частные застройщики, даже не имея необходимого опыта и знаний в строительной сфере, в целях экономии стараются большую часть работы делать самостоятельно. В некоторых случаях эффект очевиден, но в случае устройства фундамента это не совсем так.
Конечно, опалубка для фундамента забора или гаража может быть доступной, но фундамент дома — объект дорогой, в любом случае его стоимость колеблется от 25% до 35-45% от общей стоимости дома, без учета отделочных работ. Поэтому возведение фундамента рекомендуется доверить профессионалам.

И тому есть другие причины, одна из которых — невозможность полного соблюдения всех необходимых стандартов, зачастую из-за банального отсутствия опыта. В этом случае может быть нарушен технологический процесс, что непременно скажется на прочности фундамента и, как следствие, долговечности здания в целом.

Обратившись в компанию, в стоимость устройства фундамента будет включен весь комплекс необходимых работ: от подготовки и расчистки территории до гидроизоляции подземной части фундамента дома. Конечно, в нее будет включена стоимость опалубки. На стоимость сильно влияет, в первую очередь, состояние земли, на которой планируется строительство. Таким образом, средняя цена 1 м³ фундамента колеблется от 80 000–90 000 рублей до 160 000–190 000 рублей.

Требования

Опалубка должна обеспечивать заливку раствора с большей текучестью, формируя из него конструкцию определенной геометрической формы и строго контролируемых размеров.

С учетом поставленных задач к нему предъявляются следующие требования:

• высокая механическая прочность, обеспечивающая удержание большого объема бетонного раствора при заливке:
• сохранять первоначальный размер и форму на протяжении всего процесса заливки и твердения бетона;
• исключение вытекания воды и самого раствора из заполненной полости;
• возможность установки внутри полости армирующего каркаса и других элементов;
• простота монтажа без применения спецтехники, использование доступных материалов.

К несъемной опалубке предъявляются дополнительные требования по повышенной прочности, возможности надежного сцепления с бетоном, экологичности и специфическим параметрам (влагостойкость, прочность, теплоизоляционная способность, морозостойкость).

Материалы

Для опалубки фундамента берутся разные стройматериалы. Они влияют на качество фундамента здания и скорость его возведения. Они также определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Разборная опалубка для фундамента демонтируется при достижении плотности бетона 50%. Обычно используется несколько раз. Количество заполнений, поддерживаемых серией щитов, зависит от характеристик строительного материала, из которого они сделаны. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Промышленная опалубка не теряет прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после затвердевания цементного раствора не разбирают. Станьте частью фонда. Использование таких моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материал для изготовления деталей — экструдированный пенополистирол.

Примечание: бетонные блоки с пустотами внутри становятся альтернативным материалом для изготовления неразборной конструкции. Они угловые, радиусные, пристенные. Каждая часть состоит из двух-трех стенок, скрепленных перемычками. Их попарно соединяют замками. Чтобы фундамент был прочным и жестким, в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Эта конструкция универсальна. Подходит для опалубки монолитного строительства и устройства фундамента под частный дом. Конструкция собирается из листов толщиной 1-2 мм. Эта форма используется при создании основы ленточного или плоского типа. Для увеличения жесткости арматуру приваривают непосредственно к листам опалубки. При необходимости листы сгибают для придания им нужной формы. Главный недостаток металлической версии — высокая цена.

Железобетонная

Здесь бетонные плиты используются для формирования основания. Получается неразборным. Когда конструкция состоит из толстых частей, расход цементного раствора снижается. Основные прочностные показатели и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков разная. Из них собирается опалубка будущего фундамента, как из деталей конструктора. Между собой они соединяются металлическими шпильками или замками. Такая конструкция удобна тем, что одновременно обеспечивает водо- и теплоизоляцию основания. Блоки из пенополистирола дороги, но они сокращают время возведения фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок или листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда в продаже и недорого. Для установки фундаментного модуля не требуется сложных инструментов или строительной техники. Но иногда самодельная конструкция нуждается в армировании из-за разных размеров деревянных панелей.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это проставки, предотвращающие падение досок. Распорка — это набор изогнутых под углом брусьев или кусков доски, которые не позволят ему развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, чтобы выдерживать давление бетонной массы.

Упоры и распорки будут удерживать щиты на месте

Подтяжки изготавливаются из любого дерева. Также можно использовать обрезки. Защелки также могут быть деревянными. Но есть одно «но». Если глубина фундамента окажется большой, вам нужно будет сделать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она загниет, в массиве образуются пустоты. Кроме того, пустоты будут сквозными — через весь фундамент.

Для глубокого фундамента нужны шпильки

В таких случаях используйте металлические стержни из прутка диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (включая щиты) на несколько сантиметров. По краям каждого штифта нарезается резьба, выбираются большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под шайбами ​​можно использовать металлические детали с отверстиями. Они не допустят прохождения дерева (или фанеры, ДСП, OSB).

Потребуется больше трубок. Их нарезают на куски, равные ширине фундамента, и надевают на шпильки. Поэтому внутренний диаметр трубы должен быть немного больше диаметра стержня. Трубы часто берут из металлопластика или полипропилена. Они дешевы, хорошо тянутся, так как имеют гладкую внешнюю поверхность. Эти трубы одновременно выполняют два действия:

• не роняйте щиты, строго фиксируя необходимую ширину;
• после застывания бетона позволяют вынуть шпильки — нужно просто открутить гайки и вынуть стержни.

При установке штифтов в экраны отверстия просверливаются друг напротив друга. С одной стороны планки, прикрутив шайбу и гайку, она входит в одно из отверстий. Вставляют кусок трубы и пропускают в другое отверстие, фиксируя снаружи шайбу (металлическую пластину) и гайку. Расстояние шпилек 50-55 см как по горизонтали, так и по вертикали.

При зачистке сначала вытаскиваются штифты, затем трубки. В полипропилене можно внутри перерезать проволоку и с помощью несложного приспособления — болта соответствующего диаметра и съемника для гвоздей — вытащить их. Проблем практически нет — легко выходят, иногда руками можно вытащить. Полученные лунки заливаются раствором и натираются.

Если основы поверхностные, такое внимание бесполезно. Но если вы поднимете его выше метра, вам придется на него смотреть.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для устройства ленточного фундамента устанавливается деревянная опалубка. Система состоит из двух параллельных сторон; для его монтажа используются деревянные панели, пиломатериалы, металлические бруски, крепеж и гидроизоляция.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

• расчет стоимости и количества материала;
• подготовка участка и обустройство котлована;
• установка деревянных панелей;
• установка опалубки;
• укрепить и гидроизолировать конструкцию.

Специалисты строительной индустрии могут установить опалубку по всем правилам. Такую работу могут выполнять даже новички. Начинающим строителям следует изучить каждый этап отдельно для полного понимания спецификаций.

Длину и ширину щитов выбирают исходя из параметров фундамента. Доски должны быть выше фундамента, но ширина досок может быть любой

Шаг 1 – расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Расчеты производятся перед началом монтажных работ.

При расчетах учитывается вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно меняется и цена будущей конструкции.

Опалубка из недорогих материалов (OSB, панели, фанера и др.) Часто применяется при строительстве частных домов и построек. Для крупных объектов выбирается сырье с хорошими техническими характеристиками, основными достоинствами которого являются влагостойкость.

Для расчета стоимости умножьте значение цены на количество кубометров материала. При проведении расчетов необходимо учитывать дополнительные затраты: стоимость и количество пиломатериалов, деревянных столбов

Расчет количества материалов рассчитать несложно. На начальном этапе периметр планируемого фундамента делится на длину деревянного элемента. Затем разделите высоту основания на ширину деревянного бруска.

В конце концов, полученные ранее значения умножаются. Конечный результат будет соответствовать количеству планок, необходимых для оснащения опалубочной системы. Производители рекомендуют к полученным процентным показателям прибавить маржу около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто требуется до 50% от общей стоимости основного сырья. На завершающем этапе расчетов складываются затраты на покупку инструмента и крепежа.

Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством

Участок, на котором будет располагаться фундамент дома, необходимо подготовить заранее: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенном участке участка необходимо снять верхний слой плодородной почвы и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше всего использовать деревянные колышки, чтобы можно было протянуть между ними прочную веревку или нитку.

Колышки ставят по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи под опалубку должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо вырыть траншею глубиной не менее 50 см, дно которой должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный трос. Вынутый грунт укладывается по периметру основания или используется для выравнивания площади участка.

Расположение подушки — важный этап подготовительных работ. На дно траншеи насыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от промерзания грунтовых вод и предотвратит оседание фундамента. Укладка слоев производится поочередно, высота каждого слоя должна быть не менее 10 см. Всего для обустройства подушки потребуется три таких слоя.

Далее на песчаный покров укладывается геотекстильная ткань, сверху насыпается слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. Покрытие тщательно забуферивается и выравнивается.

Шаг 3 – соединение щитов и установка

Оптимальная ширина панельных конструкций варьируется от 1 до 3 метров. Элементы крепятся к металлическому профилю или к каркасу, состоящему из деревянного бруса, саморезами. Первая и последняя планки закрепляются на расстоянии примерно 15-20 см от края.

Между промежуточными планками оставляют расстояние 1 метр. Два-три крайних бруса должны быть на 30 см длиннее остальных, с одной стороны бруски заточены, чтобы в дальнейшем их было удобнее вбивать в землю.

Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливаются диагональные стойки из дерева или металла

Монтаж опалубки для ленточного фундамента считается наиболее простым по сравнению с другими типами систем. Конструкция устанавливается на дне траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

• маркировка;
• установка стропил;
• установка первых элементов панели;
• проверка уровня установки щитков;
• дальнейшая установка элементов на основе предыдущих экранов;
• установка параллельной стороны досок.

В начале монтажных работ экраны вставляются до соприкосновения с землей.

Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки закрепляют деревянными перемычками, чтобы экраны не двигались во время заливки бетонной смеси. Перемычки на концах крепятся металлическими шпильками с резьбой и гайками. Диаметр перемычек 8-12 мм.

Штифты должны иметь допуск около 10 см по длине, крепеж устанавливается на определенном расстоянии от края — 15 см.

Деревянные доски покрывают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты промазываются внахлест с помощью мебельного степлера. На завершающем этапе строители проверяют надежность конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При разборке съемной опалубки важно учитывать факторы, влияющие на скорость схватывания раствора: марку бетона, погодные условия, способ заливки.

Опалубку снимают после полного затвердевания бетона. Несущая конструкция снимается примерно через 28-30 дней, в течение которых бетон становится достаточно прочным и сам сохраняет приобретенную форму

Строительные нормы и правила включают процентное твердение всех типов бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать без повреждения фундамента.

Система удаляется в течение двух недель после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить определенную территорию для установки фундамента. Самым распространенным является ленточное основание. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

• доски шириной 100-150 мм и толщиной 25-30 мм;
• проставки 100х50 мм;
• колышки толщиной 40-50 мм;
• провод;
• гвоздь;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Перед тем, как приступить к возведению опалубки, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента проводится исходя из размеров будущего фундамента. Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно выполнить формирующую конструкцию. Высота собранной опалубки из фанеры должна превышать уровень плинтуса на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щитки по углам прикреплены друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При устройстве опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно создавать фундамент.

Подготовка места, где будет закладываться фундамент, включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать глубине проекта. В этом случае необходимо, чтобы ширина канавы имела верхний запас 10 см по сравнению с шириной будущей обрешетки.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи. Так выровнены его стены. Одно из важнейших условий при заливке фундамента — устроить на дне котлована специальную подушку из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Наиболее часто используемый материал для строительства опалубки — это доска

Примечание. Не для всех зданий требуется организация фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки. Такой фундамент подходит для всех типов временных построек. Технология такого строительства учитывает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной ленты. Кроме того, опалубку в этом случае следует размещать выше уровня земли.

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

При установке съемной конструкции часто учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, можно приобрести неразборный пенополистирол. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации базовой опалубки. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного выше, чем у основания (около 10 см). Чтобы разобраться в особенностях сборки формовочной конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка фундамента своими руками укрепляется с помощью деревянных столбов. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до столбов должно быть примерно равным 1 метру.

Далее необходимо разместить щитки по краям рва и привязать их к столбам с помощью специальных перемычек. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего нужно будет использовать строительный уровень. После этого конструкция крепится к покосу.

В некоторых случаях фундамент можно заливать без опалубки

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна закрепляем степлером. Далее в промежуточном пространстве нужно разместить армирующую сетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может возникнуть необходимость добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Внимание, перед началом оплаты необходимо организовать шаги для связи. Для этого используются круглые рукава.

После укладки армирующей сетки фанерные экраны нужно стянуть проволокой. Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть для получения нужной формы.

Как правильно делать опалубку: основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые предъявляются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от норм. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно скажется на технических характеристиках основания. Поэтому к производству опалубки предъявляются особые требования.

Как правильно сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции панелей в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. В этом случае верхнюю панель опалубки следует ставить строго горизонтально. Повторение трека строго запрещено.

Стеновая опалубка еще не получила широкого распространения в строительстве

Также существуют четкие ограничения на перемещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение составляет 15 мм. При установке досок следует учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участок с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо сделать более широкую канаву, по бокам которой необходимо устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущее основание. Для этого используется любой подходящий и недорогой материал (например, поролон). При этом желоб расширяется по показателю толщины изоляционного материала.

В случае устройства фундамента без опалубки в грунте подбирается подходящая арматура, из которой строится решетка. Не рекомендуется использовать эту технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки следует помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Производство опалубки

Устройство фундамента включает изготовление опалубки. Его вполне можно сделать и потом установить на стройке самостоятельно, соблюдая простые правила.

Щитовая

Деревянная система для возведения фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и при самостоятельном монтаже.

Перед тем, как приступить к изготовлению модуля, необходимо:

1 Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой — 1м, водяной — 10м), молоток, отвертка, шурупы 2 Выполнить расчет материала 3 Приобрести материал: доска обрезная, дерево 50 * 50мм, металлические шпильки Ф10 мм с шайбами ​​и гайками

Котлован

1 ШАГ 1

Яма. Приступая к работе, необходимо подготовить котлован под будущий фундамент. Траншеи нужно копать на 5-10 см шире, чтобы после установки и отстегивания полов от досок можно было засыпать пространство землей, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхность необходимо разметить ее специальной проволокой (распущенной веревкой). Любой кабель будет ненадежным, так как при работе может сломаться.

Разметка фундамента

2 ШАГ 2

Оплата. После привязки рассчитывается количество материала.

Для определения количества досок рассчитывается периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем исходя из высоты конструкции и ширины доски определяем количество досок по вертикали. Умножив этот показатель на рассчитанный ранее удвоенный периметр, получаем количество пиломатериалов в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски), подсчитываем количество досок по кусочкам (так их проще рассортировать).

Количество брусьев берется из расчета высоты конструкции с учетом того, что бруски ставятся через каждые 40-50 см по всей длине.

Перед вертикальными стержнями через одну устанавливаются распорки, а между распорками разместятся металлические шпильки.

С учетом всех расчетов, а также расположения элементов можно определить количество материала.

заказывать материал необходимо с погрешностью + 5%. Такой запас поможет исключить ошибки в расчетах.

Изготовление щитов

3 ШАГ 3

Изготовление щитов. По высоте конструкции исключаются изделия из досок и балок, которые размещаются по длине через 40-50 см. Длина перекрытий зависит от размера доски (она может составлять 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4 ШАГ 4

Установка опалубки. Первым делом забиваем столбы от брусков до углов фундамента. Между этими колышками, с интервалом 60 — 80 см, забиваются промежуточные бруски. По брускам укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются подготовленные доски. Плоскости крепятся к установленным колышкам саморезами.

Для фиксации геометрических размеров внутри конструкции закрепляют распорки. Для защиты опалубки от «разрыва» бетоном устанавливаются шпильки.

Установку и крепление ширм необходимо проверять по уровням как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в раме необходимо устанавливать через трубы (втулки) большего диаметра, чем шпилька. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5 ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей проверьте всю конструкцию на отсутствие трещин. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, внутреннюю поверхность покрывают пленкой для предотвращения протечек цемента.

По окончании монтажа проводится армирование будущего основания: устанавливаются подготовленные арматурные каркасы и закладные детали, если этого требует проект.

При установке опалубочных конструкций в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.
Читайте также: Проекты загородных домов 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Как потратить меньше

На изготовление опалубки ленточного фундамента уходит много материала — экраны образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты) и можно неплохо сэкономить. Можно разделить фундамент по горизонтали или по вертикали.

Заливка слоями

Когда глубина большая, выгоднее заливать детали по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Можно разделить заливку на два или три этапа. В два этапа нужно будет изготовить доски высотой 0,8-0,85 м, в три — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две-три части, разделив по вертикали примерно на равные части

Порядок работы следующий:

• Из изготовленных коротких панелей обнажается опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
• Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
• через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, бетонное молоко поднимается. Когда он замерзает, он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
• При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, панели очищать и закреплять выше. Сняв щиты, вытащите пленных. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вытаскивают и ямы заделывают раствором.
• Выставьте опалубку выше и снова заполните ее.

Щит просто устанавливается на уже «смонтированный» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (а при необходимости и третьего) уровня щитки немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков. В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит упором и упором. Поэтому при установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитков.

Броня уже завязана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить на место шпильки остальные трубки и поставить внешние крепления и раскосы. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот способ не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить самолет по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а расширять стыки на определенном расстоянии.

В той части здания, которая выбрана для установки, установите опалубку «дюбелями» в точках окончания устанавливаемой части. Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. В этом случае стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень диаметром 12 мм. Таким образом, минимальный выброс за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующая штанга связана с этой версией, и они по очереди пройдут на эти 60 см.

Важная деталь: разбив поэтажный план дома на части, проследите, чтобы «куски», насыпанные за этот период, оказались на разных уровнях (см. Фото).

Второй способ — разделить пол на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаем собранный участок бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет удалить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв боковую стенку кровли, взбейте цементный раствор по щебню (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без затирки). В результате на поверхности появятся сколы, которые пригодятся для прилипания к следующей порции затирки.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве — они практикуются при возведении многоэтажных монолитных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что в вспомогательных работах можно использовать доски или фанеру. На практике же получается иначе — пропилить пропитанную бетоном древесину или фанеру невозможно. К тому же он становится грязным и шероховатым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет». Итак, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинированная) оставалась пригодной для использования, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Фиксируется степлером и скобами. Если он поврежден, его замена займет совсем немного времени. Усовершенствованная опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидроизоляции и теплоизоляции.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную опалубку — съемную после затвердевания — и несъемную.

Съемная опалубка для фундамента

Это название означает вспомогательные конструкции, которые снимаются после того, как бетонная смесь наберет частичную прочность. Съемные элементы состоят из щитков (сплошных или дощатых) и соединяют их с помощью застежек и застежек. Если требуется армирование (почти всегда для оснований из столярных плит), к стандартному оборудованию добавляются расходные материалы и распорки, чтобы избежать контакта арматурных решеток с землей и внутренней поверхностью литой опалубки.

Важно: снятие опалубки происходит до окончательного затвердевания бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на время затвердевания фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и размеров конструктивные элементы.

Несъемная опалубка

Стационарные формы считаются формами, которые после затвердевания смеси остаются в конструкции здания. Этот тип конструкций придает зданию дополнительную прочность, его тепловые, акустические, гидроизоляционные свойства и другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используются специальные блоки из пенополистирола, ДВП и других материалов.

Важно: возведение дома с использованием несъемных форм значительно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики постройки, но при этом увеличивает стоимость работ.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Сбор балок и досок соответствующей толщины. Высота брусьев должна быть не менее чем на 50 см выше будущей конструкции, бруски лучше заточить, чтобы их было легче вбивать в землю.

Установка карт из карт. Щиты лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Отделка бассейна: описание всех видов и особенностей современной отделки

Как проводится независимая экспертиза строительных работ: обзор всех этапов

Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильного выбора

Разметьте будущую конструкцию на земле колышками и веревкой.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее необходимо сделать песчаную подушку, поверх которой следует уложить слой среднезернистого щебня.

Предварительно подготовленные экраны из досок монтируются на бруски. Последние по нанесенным знакам вбиваются в землю. Вертикаль и горизонталь регулируются уровнем.

Для повышения надежности необходимо сделать из брусков поперечные перегородки, стыковав противоположные стены конструкции.

Чтобы цементный раствор не выходил через щели, стены опалубки необходимо накрыть пищевой пленкой.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей строительного решения можно своими руками соорудить съемную и несъемную опалубку.

Конструкция первого типа разбирается после того, как бетон замерзнет и приобретет уровень прочности выше критического — на 50%. В дальнейшем его используют для строительства фундамента на новом участке. С учетом используемых материалов такая опалубка выдерживает до 4-8 заливок.

Несъемная опалубка — неотъемлемая часть строящегося фундамента. Она не понимает. В материале можно использовать:

• блоки из экструдированного пенополистирола, соединенные металлическими замками и шпильками;
• бетонные блоки с полой структурой;
• деревянные листы, если их не снимать, например, при возведении неглубоких фундаментов для ванных комнат.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет заливаться фундамент, необходимо удалить от деревьев и кусков. Затем необходимо выкорчевать оставшиеся в почве пни и корни, а затем удалить верхний плодородный слой почвы.

Разметка

Чтобы очертить границы основы, лучше прибегнуть к использованию колышка, между которым в дальнейшем следует натянуть шнурок или прочную нить. Их необходимо вбивать в землю по углам каждой из стен, которые будут возведены в будущем.
именно между ними необходимо натягивать нить в строго горизонтальном положении с помощью строительного уровня, чтобы избежать неровностей.

Примечание! Ширина котлована под опалубку должна быть на 10 см больше ширины закладываемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Его глубина должна быть не менее 50 см, а желательно больше. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В процессе работы также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или маркировочного кабеля.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно разместить в помещении по периметру основания или использовать для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также даст возможность равномерно распределить нагрузку по земле.

Каждый песчаный покров должен быть длиной 10 см и в обязательном порядке смачиваться водой. Необходимо установить как минимум 3 таких слоя песка.

На песчаные покрытия необходимо уложить лист геотекстиля, а поверх него засыпать щебень мелкой фракцией. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня необходимо хорошо утрамбовать и выровнять.