Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Содержание
  1. Классификация розеток по типу установки
  2. Заготовка раствора и установка в нишу
  3. Классификация, особенности и размеры подрозетников
  4. Монтаж накладных розеток
  5. Монтаж в гипсокартон
  6. Монтаж подрозетников в керамическую плитку
  7. Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
  8. Разметка
  9. Делаем отверстия
  10. Установка коробочек
  11. Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
  12. Монтаж подрозетника в бетонное основание
  13. Шаг #1 – выполнение разметки на стене
  14. Шаг #2 – пробивание отверстия в бетоне
  15. Шаг #3 – установка коробки в стену
  16. Шаг #4 – объединение нескольких подрозетников
  17. Монтаж в бетон или кирпич
  18. 5. Установка розеточного блока
  19. Длина зачистки изоляции
  20. Особенности подключения (электрическая часть)
  21. Установка розеток, силовых розеток, схема подключения
  22. Важно знать до начала работ
  23. Условия безопасности
  24. Моменты, которые стоит учитывать
  25. Правила монтажа розеток и выключателей
  26. Установка розетки в стену
  27. Подключение
  28. Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа
  29. Розетки
  30. Подрозетники и их монтаж
  31. Наружная розетка
  32. Внутренняя розетка
  33. Замена встроенной розетки
  34. Демонтаж
  35. Монтаж
  36. Установка розеток в любой квартире
  37. Расчет мощности
  38. Стандарты для ванных комнат
  39. Установка розеток и выключателей в панельном доме
  40. Монтаж розеток и выключателей
  41. Установка двойной розетки

Классификация розеток по типу установки

Быстроразъемные бытовые электрические разъемы (розетки) по указанной классификации принято делить на два типа:

  1. Крепится к потолку, устанавливается прямо на поверхность стены. Из-за такого способа установки их еще называют внешними. Монтаж можно производить практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
  2. Зарегистрировано. Этот термин означает, что установка будет производиться в розетки, обычно сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым есть нюансы. Как уже было сказано выше, установка осуществляется в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Мы не будем приводить дизайн этих устройств, так как подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих розеток в подготовленные ниши. Розетки можно устанавливать на алебастр, лепнину или гипс.подготовка раствора для установки розеток

Время схватывания штукатурки составляет примерно четыре-пять минут. Конечно, выполнить установку за 5 минут — не проблема. Основная головная боль — застывание приготовленного раствора в разбавленной таре и невозможность использовать его для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не слишком быстро застывал, можно в него замешать штукатурку (Ротбанд). Вы выиграете еще 10-20 минут. На 3 части штукатурки добавить 2 части шпатлевки.что использовать для приготовления раствора при установке розеток в бетонную стену

просто штукатурка держится намного слабее. После застывания бетонный раствор дает усадку, а штукатурка наоборот немного расширяется и надежно блокирует трюм в нише со всех сторон.

Чтобы алебастр и штукатурка приклеились более плотно, нишу необходимо смочить. Используйте распылитель или бутылку с распылителем.подготовка стены перед установкой розетки

Далее подготавливаются розеточные коробки. Если они блочного типа, они собираются в один блок (2 штуки и более). Заглушка для кабельного ввода обрезана.

Кстати, паз для проволоки лучше делать не по центру, а слева или справа от отверстия в стене.с какой стороны лучше всего вставить шнур в розетку

Поскольку розетка в самой розетке находится сбоку.через какое отверстие пропустить кабель в розетку

Раствор закидывается в отверстие, проделанное в нише.решение для монтажа розетки в стенной нише

Розетка вставляется в нишу.

Все протирается шпателем, а остатки раствора удаляются снаружи.

Основная задача — выровнять и закрепить розетку на месте. Убедитесь, что его края не выступают из стены.

Как только раствор застынет, можно убрать все лишнее изнутри.

После окончания работ устанавливаются сами розетки. В этой, казалось бы, простой работе тоже есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, на которую будет производиться установка, сиденья-гнезда делятся на два типа:

  1. Под гипсокартоном.
  2. Для бетона и кирпича.

Розеточные коробки: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Розеточные коробки: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Разница между этими типами заключается в том, что первые фиксируются с помощью специальных ушей (отмечены красными кружками на рисунке 3), а вторые «замораживаются» в стене гипсовым раствором.

Кроме того, «стаканы» могут быть одиночными и составными. Первые (показанные на рисунке 3) используются для одиночных конструкций, вторые — для группы розеток.

Комбинированные розетки для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Комбинированные розетки для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если вы планируете установить две электрические розетки, имеет смысл не сверлить второе отверстие для розетки, а выбрать конструкцию с двумя розетками. Особенно это актуально при установке на бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки для установки в одну розетку
Конструкция двойной розетки для установки в одну розетку

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж осуществляется в горючее основание, необходимо использовать металлические розеточные коробки.

Дополняя тему посадочных гнезд, мы приводим их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при проведении монтажных работ.

Типовые размеры розеток
Типовые размеры розеток

Когда теория закончена, перейдем непосредственно к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это самый простой вариант установки, если следовать приведенным ниже инструкциям, проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка положений электрических точек уже проведена, в этом случае алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготавливаем необходимый инструмент и материалы. Нам понадобится:
  • дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
  • крепеж, он также подбирается исходя из материала стены;
  • металлическая пластина под размер розетки (если установка осуществляется на деревянную поверхность;
  • отвертка и сама розетка.
  1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной уличной розетки
    Пример разобранной уличной розетки
  2. Вырежьте вилку, через которую будут пропущены провода (на рисунке выше отмечена зеленым кружком).
  3. Крепим нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, кладем заранее подготовленную металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, необходимо предварительно просверлить отверстия под дюбеля в точках крепления. Монтажные отверстия на корпусе отмечены на рис. 7 красными кружками. Перед тем как затягивать крепеж, выровняйте основание.
  4. Устанавливаем механизм на основание.
  5. Производим подключение (этот процесс будет подробно описан в отдельном разделе, так как он делается одинаково для всех типов устройств).
  6. Юбку застегиваем.

Как видите, ничего сложного в этом процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

  • Дрель или шуруповерт.
  • Коронка по гипсокартону (Ø 67 мм) — специальное сверло для сверления отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном
Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать это не рекомендуется. Зато можно обойтись без дрели или отвертки.

  • Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка и прикручивается «стекло»).

В первую очередь следует установить розеточную коробку, это делается следующим образом:

  1. Устанавливаем наконечник с коронкой на отвертку (дрель), после чего проделываем отверстие в отмеченном месте.
  2. Вытаскиваем вилку кабеля в розетку посадки и затем туда же кладем электрические кабели.
  3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем стопорные винты (обозначены зеленым на рис. 1).

Когда розетка установлена, можно приступать к завершению работ, а по окончании мы продолжаем установку встроенной розетки. Последовательность действий следующая:

  1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
  2. Подключаем провода к клеммам.
  3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», ставим на уровень и фиксируем. Закрепите розетку
    Закрепите розетку
  4. Крепим переднюю панель.

Монтаж подрозетников в керамическую плитку

Если необходимо установить розетку или выключатель в стене, которую следует облицевать плиткой, то разметка и сверление отверстий в бетоне проводится до начала отделочных работ. В полученных выемках уложены электрические кабели.

После укладки плитки снова делается разметка и просверливаются отверстия необходимой глубины. Плитку лучше сверлить алмазным наконечником, периодически охлаждая ее водой.

В пазы укладывается гипсовый раствор, его также наносят на тыльную сторону розетки, затем короб вдавливают в отверстие и разравнивают.

Для установки нескольких розеток заранее делается шаблон, по которому размечается стена

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работы желательно иметь полный комплект расходных материалов. Шнур питания, необходимое количество распределительных коробок (с небольшим запасом «на металлолом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, которым вы планируете сверлить отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен ли сетевой шнур заранее или стены под ним обрезаются одновременно с сверлением ниш для розеток, установка розеток начинается с тщательной разметки.

Розетка 8

невозможно угадать, где будут располагаться электроприборы. Может, завтра захочешь прибраться в квартире. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от готового пола (т.е на высоте от готовой отделки).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если выходные блоки монтируются над столешницей или прикроватными тумбочками, на расстоянии не менее 10 см от поверхности.
  • Особый случай — установка розеток под ТВ. Это индивидуальный проект.
  • Но расстояние между центрами розеток постоянное (при групповой установке в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Розетка 9

также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (кроме системы «теплый пол») и над кухонной плитой. Правила электромонтажа и СНиП запрещают установку розеток и прокладку кабелей на стенах, выходящих прямо на улицу.

Делаем отверстия

Есть три основных способа. Между ними нет никаких преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия инструментов и навесного оборудования. Принципиальной разницы между установкой розеток в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

  1. Корона под камень (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый способ просверлить стену под круглый ящик.Корона
    Диаметр такой насадки обычно составляет 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры розетки (61-65 мм), лучше использовать коронку большего размера. Во-первых, легче заделать затиркой лишнюю щель, чем протиснуть коробку в плотное отверстие. Во-вторых, есть небольшой запас на случай просчета в маркировке, поэтому, придерживаясь строго центральной разметки, просверливаем отверстия на глубину больше длины розетки на 10-15 мм. Получить готовые отверстия у вас не получится, скорее всего, место установки будет выглядеть так:Розетка 11
    Ладно, стержень легко выбивается стамеской или болтом.Розетка 12

    Совет! Что делать, если скоба мешает прикусу? (Относится только к бетонным стенам).

    Определить металл под короной несложно. Наверняка вы не прогадаете: углубление прекращается, появляется характерный биение и вибрация.

    Самый правильный совет — изменить положение установки розетки. Арматура имеет шаг 15-30 мм, если размещение не так важно, переместите отверстие на 3-5 см. Перед этим постарайтесь определить, в какой арматуре вы находитесь: вертикальной или горизонтальной. Это поможет вам избежать дальнейших ошибок.

    Если переместить блок розеток невозможно, потребуется удалить кусок арматуры. Для этого выньте «стакан» из бетона, чтобы обнажить металл. Используйте болт, чтобы сломать область вокруг косынки на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5-6 мм можно сломать стамеской.

    Розетка 13

    Необходимо просверлить более толстые арматурные стержни.

    Оптимальный вариант — отрезать этот участок болгаркой. Мы познакомимся с этим методом дальше.

  2. Просверлите отверстия дрелью. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два посадочных места. Ключевое отличие состоит в том, что контур не высверливается по центральной точке макета. Вам нужно нарисовать круг диаметром 75 мм. Затем необходимо как можно чаще просверливать отверстия по контуру.Розетка 14
    А потом, как в первом варианте: болт или стамеска.

    Совет: не бойтесь нарушить целостность стены вокруг дыр. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво — дырочки получаются, как на фото, идеально ровной линией. Вы только теряете больше времени, все неровности будут заштукатурены и покрыты чистовой поверхностью.

    Кстати, если вы устанавливаете розеточные коробки в кирпичную стену, сверление не составит труда. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора — обычная дрель с перфоратором.

    Если вы делаете нишу из красного кирпича, постарайтесь протиснуться между слоями бетона. Меньше поломок (бетон трескается) и легче выбрать дырку.

    Розетка 15

  3. Монтаж розеток с помощью болгарки. Этот метод не используется из-за отсутствия сверла или сверла по бетону. Если есть болгарка, то есть перфоратор. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим, — это работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто тупите дорогую деталь, а диски болгарки стоят копейки.

    Наряду с портами для шнура питания мы просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг розеток.

    Розетка 16

    Выглядит абсолютно грубо. На более или менее обработанных стенах рука не поднимется на такое богохульство. И если это еще далеко не конец, это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит для кладки стен.

    Розетка 17

  4. Наименее эстетичный способ — перфоратор в режиме пневмоударника. Его следует использовать только в том случае, если другие методы невозможны. Однако технология есть, и мы не можем игнорировать ее.Розетка 18

Конечный результат — готовые отверстия для розеток с замкнутыми линиями. Чистим ниши щеткой или строительным пылесосом и обязательно грунтуем.

Розетка 19

Установка коробочек

В соответствии с разметкой примеряем собранные блоки. Монтаж розеток осуществляется вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неправильно просверленную нишу, ее необходимо расширить. Разметка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если вы не хотите снова брать стамеску и мусор.

Опытные установщики закрепляют розеточные коробки на какой-то рейке, фиксируют идеальное положение и затем покрывают коробки алебастром.

Розетка 20

Если просто погрузить розетки в жидкий раствор, они могут двигаться, пока полностью не высохнут. Придется на все возразить.

Розеточная коробка 21

Оставьте провода с запасом 10-15 см. При установке розеток излишки уберут, оставив небольшую монтажную петлю.

Коробка взята 22

Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро

Современные панельные дома из железобетонных плит оборудуют скрытой проводкой в ​​строительных конструкциях не только в декоративных целях, но и для ограничения доступа и решения проблем безопасности.

Установка розеток в бетонную стену осуществляется по специальной технологии с помощью предварительной установки розеток. Они выступают в роли кожуха, защищают механизм вилки от посторонних предметов.

Розетки для скрытого монтажа доступны только с передней крышкой. Их механизм открыт сбоку и сзади.

Кабели в бетонном здании прокладываются на заводе в специально созданных полостях.

Обычно в жилищном строительстве кабельные каналы размещают горизонтально и вертикально под прямым углом. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала отряд проводится по кратчайшим маршрутам.

Вам нужно их знать. Эта информация есть в жилищно-коммунальных организациях, и местные электрики ее уже хорошо изучили.

Однако не всех устраивает такая разводка, и жильцам часто приходится переносить розетку или выключатель или полностью прокладывать новую, вырезав паз в бетоне и вставив в них провода.

Этот процесс сложен и физически труден. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: нарезчик стен.

Он быстро обрабатывает стенки панелей, одновременно своими отрезными дисками делает два параллельных паза. Пыль от обработки бетона сразу же отсасывается по шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.

полости в стене для розеток удобно делать перфоратором со специальной головкой — венцом, сделанным для изготовления круглых полостей из бетона. Его наконечники изготовлены из огнеупорных пластин, устойчивых к высоким абразивным и ударным нагрузкам.

Такие коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и в кирпиче, пеноблоках и камне.

В желобчатые углубления устанавливается розеточная коробка и в нее вставляется кабель для подключения к розеткам. На изображении ниже показана технология выполнения этой работы в 4 этапа:

  1. сборка;
  2. штукатурка мастичной смесью;
  3. установка в полости;
  4. выравнивающая штукатурка.

Когда штукатурная смесь высохнет, механизм розетки можно устанавливать в розеточную коробку. Но перед тем, как приступить к этой операции, необходимо проверить состояние намотанного кабеля и его техническую работоспособность.

При соединении блока розеток кольцом последовательно друг с другом между ними вставляются кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждой розетки на 15-20 сантиметров. Короче, не стоит этого делать.

Дело в том, что медный провод сечением 2,5 кв.мм имеет довольно высокую жесткость. Соединять короткие концы неудобно, да и правильно вставить механизм смонтированной розетки в ограниченное пространство будет очень сложно.

Таким образом, жесткость толстой нити компенсируется ее длиной и предварительным изгибом змейкой. Он начинает работать как сильфон для аккордеона, что позволяет легко вставлять и снимать механизм захвата.

Экономия денег на коротких концах и особенно протягивание провода с тыльной стороны полости, как практикуется отдельными «электриками-эстетиками», затрудняет профилактическое обслуживание и последующий ремонт. Вы не должны этого делать.

Короткие концы проводов особенно опасны для алюминиевых проводов. Хотя они мягче, но менее долговечны. После нескольких перегибов в одном месте алюминиевая проволока быстро рвется.

Если конец короткий и отсоединился, извлечение не будет работать. В такой ситуации необходимо поэкспериментировать с установкой удлинителей или провести полную замену проводки.

Но здесь хозяину квартиры стоит подумать наперед. Многие просто втыкают кабель в паз стены, не вставляя его в гофру.

Чтобы его удалить, придется снова все опорожнить. Поэтому таким способом можно монтировать только проверенные и надежные кабельные изделия, а концы проводов можно растягивать.

Подключение кабелей к контактам розетки

Среди электриков постоянные споры: с какой стороны вилки начинается фаза и нулевой потенциал. Думаю, это не важно. Всегда можно взять измеритель напряжения и с ним разобраться.

Однако всегда рекомендую делать все так же в квартире или частном доме. Этот принцип облегчает установку и устранение неисправностей, а также подчеркивает культуру рабочего.

Как развести защитный провод PE

Если фазный и нулевой провода часто собираются и собираются отдельными участками через распределительные коробки, то это запрещено делать с помощью защитного провода РЕ.

Он должен быть проложен неразъемным непосредственно от точки электрического разъема к внутренней шине распределительного щита без прерываний и дополнительных подключений.

Это продиктовано требованиями безопасности. И их нужно строго соблюдать.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже определились, где расположить розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед установкой розетки в бетон делаются разметки, затем в стене делается отверстие и готовится гипсовый раствор.

Галерея изображений Фото с шага 1: Для установки розетки делаем отверстие в стене. Для кирпича с бетоном подбираем венец по бетону, для гипсокартона — по дереву Шаг 2: Зубилом разрушаем материал внутри просверленного отверстия. Тщательно модифицируем его стамеской Шаг 3: Тестируем розетку на месте установки. Он должен свободно входить в отверстие так, чтобы внешний край был на одном уровне со стеной. Шаг 4: Осторожно, используя острый строительный нож, сломайте «заглушки» отверстий, через которые будут проходить провода. Шаг 5: С полутвердым щетиной щеткой очистить отверстие от пыли, образовавшейся при бурении, нанести грунт Шаг 6: Нанести в лунку гипсовый или алебастровый раствор, подготовленный только в объеме, необходимом для крепления коробки, равномерно и быстро распределить состав Шаг 7: Установить розетку в углубление с введенным в него раствором. Выравниваем ее положение, ориентируясь на плоскость крепления к стене и стеклу приспособлений Шаг 8: в мастерской убираем излишки состава, раздавленные отверстием при установке розетки, при этом разравнивая раствор вокруг крепежного состава Монтаж розетки в подготовленной нише Удаление излишков раствора

Шаг #1 – выполнение разметки на стене

Последовательность работы над разметкой следующая:

  • рулеткой отмерьте расстояние от пола до предполагаемого места установки розетки;
  • если пол еще не уложен, необходимо прибавить еще 5 см;
  • с помощью строительного уровня проведите две линии — горизонтальную и вертикальную с точкой пересечения в том месте, где будет установлен короб;
  • прислоните стакан к стене и обведите карандашом контур.

Если предполагается установка двух и более распределительных коробок, сначала проводится горизонтальная линия с помощью строительного уровня. Его следует размещать на таком же расстоянии от пола, где будут размещаться розетки.

Найдите центр первого квадрата и проведите через него вертикальную линию. Затем отложите ровно 71 мм и нарисуйте вторую вертикаль. Это будет центр второго стакана. Аналогичным образом выполняется установка следующих розеток.

Разметка стен для розеток
При установке нескольких розеток необходимо очень четко сделать разметку и правильно определить горизонтальную линию, чтобы все коробки находились на одном уровне

Шаг #2 – пробивание отверстия в бетоне

Просверлить отверстия в кирпичной или бетонной стене можно несколькими способами. Самый простой — бетонный венец с победными зубьями, которым, разрезая стену, делают круг необходимого размера.

В центре коронки сверло победита для проделывания центрального отверстия.

Поскольку стандартные патроны имеют внешний диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадка ставится на перфоратор или дрель, устанавливается по размеченной линии и просверливается отверстие.

Затем насадку вытаскивают и весь оставшийся бетонный слой выталкивают из ямы долотом и молотком.

Отверстие в бетоне для розетки
Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота розетки, для этого коронка должна полностью врезаться в стену

Если бетонной коронки нет, можно просверлить отверстие сверлом победным сверлом. Сначала просверливается центральное отверстие на всю глубину сопла, а затем тем же сверлом просверливаются отверстия по линии окружности.

Чем их больше, тем проще будет вырыть яму необходимого диаметра и глубины долотом с перфоратором или перфоратором.

Другой способ — проделать квадратное отверстие с помощью шлифовального станка с алмазным диском. Сначала вырезаются центральные линии, затем по всему периметру коробки. Процесс заканчивается, как всегда, долотом и молотком.

Шаг #3 – установка коробки в стену

Просверлив отверстие, его нужно хорошо очистить и положить в розетку для монтажа. Он должен свободно ложиться по ширине, а по глубине должен быть запас раствора около 5 мм.

Если все заработало как надо, теперь нужно сделать проход для прокладки провода сверху или снизу отверстия (в зависимости от расположения электропроводки в помещении.

Перегородки для разводки
Из дырки, проделанной дрелью (в мягких стенках стамеской или стамеской) прокладывают строб, по которому будет проходить электрический провод

Коробку розеток тоже нужно подготовить. Переворачиваем нижней стороной, где расположены прорези для ниток, и вырезаем одну ножом. Туда же кладем провод и вставляем коробку в стену для проверки.

Для крепления стекла готовим гипсовый или алебастровый раствор, который должен иметь консистенцию сметаны. Стоит учесть, что раствор из этих материалов очень быстро затвердевает, и на завершение процесса установки розетки у вас остается не более трех-четырех минут. Через пять минут смесь станет непригодной.

За две минуты до установки ящика в стену отверстие смачивают водой. После впитывания жидкости на ее стены шпателем наносится слой штукатурки. В стакан продевается нитка, его тыльная сторона также промазывается раствором, а в отверстие вставляется розетка.

Отрегулируйте положение коробки так, чтобы край был на одном уровне со стеной, а винты располагались горизонтально.

Розетка
Для полной фиксации стекла во все щели и щели также закладывается раствор, а затем стена вокруг розетки промазывается штукатурной смесью

Шаг #4 – объединение нескольких подрозетников

Как выполняется разметка двух и более взятых ящиков, было описано выше. Перфорация осуществляется так же, как и для одиночного ящика. Единственное отличие — это необходимость совмещать отверстия между собой. Сделать это можно стамеской или болгаркой.

Перед монтажными работами розеточные коробки необходимо закрепить друг к другу с помощью бокового крепежного элемента. Монтаж в стену осуществляется так же, как и установка одинарного стекла.

Важным моментом, на который следует обратить внимание при креплении блока ящиков, является строгое выравнивание розеточных коробок по горизонтали при закреплении их в стене гипсовым раствором. Выполнять эту часть монтажа необходимо только с помощью строительного уровня.

Установка бетонной розетки
На рисунке наглядно показаны все этапы работ по установке нескольких розеток в бетонной стене

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда, начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

  • Если установка бетонная, предпочтительнее перфоратор, также подойдет перфоратор для работы с кирпичом.
  • Отвертка.
  • Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если в последней попытаться проделать дырку, она выйдет из строя моментально. Подробную информацию о бетонных и кирпичных венцах можно найти на нашем сайте.

Бетонная корона
Бетонная корона

Как вариант, можно использовать сверло по бетону, в этом случае просверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», после чего удаляется лишний материал. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан только в том случае, если нужно просверлить одно-два отверстия.

Также нам понадобится гипс для создания раствора для «заморозки» посадочных гнезд.

Алгоритм действий по установке бетонной розетки:

  • Устанавливаем коронирующее сопло соответствующего диаметра на перфоратор, после чего просверливаем отверстие (A на рисунке 11). К тому, что эта процедура достаточно пыльная, нужно быть готовым, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания с помощью защитных очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли, помещение можно «герметизировать» полиэтиленовой пленкой и монтажным скотчем.
  • Взбейте бетон (B), очистите отверстие (C) от пыли).
  • Подготавливаем посадочную розетку (вытаскиваем вилку кабельного ввода), затем вставляем провода в «стакан.
  • Смешайте гипсовый раствор и покройте им сиденье (D), затем вставьте в него гнездо (E). Удалите выжатый лишний раствор (F).

Установка бетонного посадочного гнезда
Установка бетонного посадочного гнезда

После застывания гипсового раствора можно начинать отделочные работы. После их завершения переходим ко второму этапу — монтажу электрических точек. Поскольку одинаковые встроенные розетки используются для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен, алгоритм их установки ничем не отличается. То есть его производят аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому возвращать его снова нет смысла.

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если необходимо разместить внутреннюю розетку на три и более розеток в одном месте, то необходимо использовать блок розеток.

Блок розеток представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединены в единую конструкцию общей рамой.

Под каждой розеткой на блоке установлена ​​отдельная розетка. Шнур питания вставляется только в одну розетку на устройстве, а остальные питаются перемычками.Схема подключения розеточного блока

Ниже фото розеток из гипсокартона для установки розеточного блока. В соседних розетках снимите соседние заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже показан пример розетки Sedna для множественной розетки:

А вот как выглядит рамка для блока розеток на четыре слота:

Как уже было сказано выше, для подключения розеток в блоке используются перемычки жил кабеля:Перемычки — фаза, нейтраль и земля для подключения розеток в блоке

Точки подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блок. Шнур питания идет в первую розетку, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Монтаж передних раздаточных панелей и каркаса завершен:

Длина зачистки изоляции

Снимая внешнюю оболочку кабеля, не нужно заставлять себя снимать ее на максимальную глубину, например, у стенки самой розетки. продольный разрез в гнезде

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, изоляция жил будет защищена от трения или раздавливания острыми краями розетки.

это очень удобно делать круглым тросом NYM, специальным съемником Jokari. 111_jokari

Сделайте круговой, а затем сразу продольный разрез. После этого даже в стесненных условиях скорлупу можно будет легко вытащить. ровный срез оболочки кабеля в розетке

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика на каблуке этот трюк не проделать.

А если это все-таки ГОСТ-кабель, а не ТУ-шный, тем более.

Как правило, нож на каблуке срезает внешнюю изоляцию до стенки розетки. зачистите изоляцию на кабеле в розетке ножом с пяткой

Вот почему многим электрикам нравится марка кабеля NYM, а не VVG. За счет удобства нарезки и простоты работы с ней.

Хотя у каждой марки есть свои достоинства и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно встретить кабель марки ВВГ с круглым сечением. марки кабеля vvgngLs

Сколько изоляции нужно снять с самой жилы, прежде чем вставлять ее в контакт? Очевидно, многое зависит от бренда магазина.

Некоторые модели также имеют модель, в которой очень легко ориентироваться. сколько миллиметров нужно для снятия изоляции с жилы провода для подключения к розетке

Но обычно голая часть жилы не должна превышать 8-10 мм.

Длина выходящих из розетки проводов выбирается исходя из:

  • простота установки
  • глубина захвата

Нужно понимать, что оставленная вами длина пригодится в будущем для удобной разборки, извлечения и проведения каких-то капитальных работ. Или даже заменив розетку на другую модель. длина проводов, идущих от розетки при установке розетки

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4 пальцев руки. запас кабеля в розетке сколько оставить

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед началом этого рабочего этапа необходимо убедиться, что электрическая проводка обесточена. То есть перейти на вводную панель и выключить автоматы, если это не было сделано ранее. Также по нормам безопасности необходимо вешать табличку «Не включайте работу людей!», Но в быту это требование обычно игнорируется. В любом случае не лишним будет предупредить семью, но лучше закрыть коммутатор на замок.

Как только вы соблюдаете стандарты безопасности, вы можете начинать подключение. В первую очередь необходимо отрезать лишний провод, оставив около 10 см. Концы зачищаются, для этого рекомендуется использовать специальный инструмент — инструмент для зачистки проводов, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив ее токоведущий провод (ТКЖ). Если у вас его нет, вы можете использовать нож для снятия ниток, в крайнем случае подойдет обычный канцелярский нож.

Если в разводке используются скрученные провода, их концы необходимо обжать или залудить. В повседневной жизни это требование часто игнорируется, что в корне неверно, так как увеличивает вероятность потери контакта, что может стать причиной возгорания. Поэтому не поленитесь хотя бы залудить концы нитки. При использовании монолитного кабеля ТКЖ нет необходимости в лужении или обжиме концов.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без него представлена ​​ниже.

Подключение розетки к незаземленной (A) и заземленной (B) сети
Подключение розетки к незаземленной (A) и заземленной (B) сети

В результате заземленные электрические точки могут использоваться в обоих вариантах (B на рис.12.

Если подключена группа розеток, они должны быть подключены параллельно, а заземляющий провод должен быть подключен от общей точки, как показано на рисунке ниже.
Подключение группы розеток

Это сделано для того, чтобы в случае «разрядки земли» в первой розетке другие электрические точки в группе не остались без заземления.

При подключении важно следить за тем, чтобы провода в клемме были затянуты, иначе контакт выйдет из строя, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормализующего положение нуля и фазы в розетках, то его не существует, но считается хорошим тоном, когда все подключения в квартире или доме однотипные.

Установка розеток, силовых розеток, схема подключения

Не нужно быть электриком, чтобы понимать, как устанавливать розетки и выключатели. Вам необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладке электрических коммуникаций важно проводить только после полного отключения тока в сети. Отключите машину от сети или пробки. И не подключайтесь, пока не завершатся работы по установке.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой вы собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают использовать одновременно два индикатора. Это позволит избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

  1. необходимо соблюдать состояние изоляции проводов и не использовать в работе поврежденные образцы.
  2. категорически запрещается перекусывать провода под напряжением кусачками.
  3. В местах, где уже проложена проводка, нельзя заниматься долблением, сверлением или резкой стен.

Любой контакт с нулевым и фазным проводами отверткой неизбежно приведет к короткому замыканию в сети.

Стандарт установки розеток:

  • не менее 20 см от пола;
  • на каждые 6-10 квадратных метров жилой площади делается розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы установленная система работала долго, важно правильно выбрать подключаемые провода и кабели и проложить их по мере необходимости.

Для этого необходимо учитывать:

  1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели для всех устройств просто складываются. Также необходимо знать, какая максимальная мощность назначается сетью.
  2. Выбор типа провода или кабеля зависит от способа прокладки: открытый или внутренний. Необходимо определиться, какая прокладка подходит для конкретного места электромонтажа.
  3. При прокладке проводки не кладите скрученные провода жгутом.

Установка розетки в стену

Что вам нужно:

  • джек
  • электрические кабели (стоит выбирать сечением не менее 2 кв мм.)
  • джек

Итак, выбрав место для розетки и отключив питание, переходим непосредственно к установке:

  • Ставим расстояние от пола 30-100 см. Карандашом размечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем, сколько метров проводки нужно.
  • Устанавливаем специальную насадку для сверления отверстий в сверлильном патроне, соответствующего типу стены, работаем с электрофурнитурой.
  • Включите дрель, при необходимости используйте удлинитель, подходящий по мощности используемой электродрели.
  • Наденьте защиту (защитные очки и, по возможности, респиратор) и просверлите в стене необходимое отверстие.
  • Сделайте паз для электрического кабеля. Используйте болгарку с подходящим диском или зачистите канавку долотом и молотком.
  • Затем устанавливается коробка розеток (через которую протягивается проводка) и закрепляется в готовом отверстии.
  • Проволока, проложенная в пазу, и все сколы и бороздки в области гнезда залиты гипсом (алебастром). Дожидаемся полного высыхания.

Первая часть работы сделана.

Подключение

Откройте распределительную коробку. Затем при помощи зажимов подключается электропровод.

Не рекомендуется использовать метод плетеной проволоки. На рынке представлено довольно много недорогих небольших клемм, рассчитанных на любой участок кабеля. Лучше получить их: надежно и безопасно.

Современные способы подключения кабелей с помощью клемм и клеммников:

Способы подключения с помощью клемм

Нравится,

  1. Снимаем крышку с розетки. Ослабьте или снимите винты, фиксирующие провода. Вставьте концы проволоки (предварительно зачистив их) и полностью затяните винты.
  2. Винты устанавливаемых ножек ослабляются и подводятся к корпусу розетки, который вставляется и фиксируется (в процессе затяжки винтов) в розетке. Ножки, раздвигаясь в стороны, крепятся к розетке и удерживают конструкцию в стене.
  3. Рекомендуется убедиться, что все кабели подключены.

Включите питание и проверьте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными розетками и выключателями на рынке появились новые продукты и их варианты, существенно отличающиеся от своих предшественников. Но основной принцип их действия не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

  • контакты;
  • базы (колодки);
  • защитный чехол.

Контакт — это ключевой элемент, через который ток передается от кабеля к контактам подключенного устройства.

В розетки проложены три провода: фазный, нейтральный и заземляющий. В старых всего две фазы и ноль.

Блок розеток — основание, на котором держатся контакты, и защитный чехол. Когда розетка встроена, на блоке есть крепления для установки в розетку.

Корпус — внешняя крышка с заглушками.

Два типа устройств:

  1. На открытом воздухе;
  2. Интерьер (в стене).

Процесс их подключения такой же. Единственная разница в том, как они крепятся на стене. Для устройств с закрытой проводкой берут специальный ящик, в который вставляется сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти элементы подразделяются на два типа:

  1. Первый — под штукатурку. В бетоне или кирпиче проделывается отверстие. В это монтажное отверстие устанавливается розетка по гипсу или алебастру.
  2. Если есть облицовка стен, то есть гипсокартон, МДФ или пластиковые панели и так далее, под гипсокартоном используются поднутрения. Диаметр отверстий 68 мм.

Кроме того, для определенной линейки электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезы, которые поставляются непосредственно производителем арматуры. Например, компания ANAM — специализированные суббанки.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электрических кабелей. Внешнее устройство является самым безопасным, особенно при использовании отделки деревом внутри помещения. Размыкание проводов позволяет быстро обнаружить неисправности и предотвратить возгорание. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если он установлен на дереве, то:

  • обязательно использовать специальную паронитовую прокладку между устройством и материалом;
  • затем закрепляем проводку на клеммах и накладываем декоративную крышку на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс установки немного отличается. Для крепления нужна специальная коробка для установки в нее устройства. Он вставляется в отверстие в стене и фиксируется саморезами.

Когда стена гипсокартонная, то:

  • выбирайте специальные коробки с ушками.

Ящики бывают металлическими (старая версия) и пластиковыми (современный стандарт). Их диаметр может быть разным. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего продаются под пластик.

Сборка:

  1. Откручиваем крышку от розетки и устанавливаем в коробку.
  2. Закрепите устройство с помощью винтов с распорным ребром.
  3. Подключите провода.
  4. Конструкция закрывается декоративным покрытием.

Затем включите электричество и проверьте прибор.

Замена встроенной розетки

При необходимости замены элемента сначала разбирается старая розетка.

Демонтаж

  1. Помните, все виды электромонтажных работ необходимо начинать при отключении электроэнергии. Надо открутить заглушки на щите или разрезать станок. Поэтому для дополнительной безопасности надевают специальные резиновые перчатки.
  2. Индикаторная отвертка используется для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если это устройство невозможно купить, его можно заменить любыми электрическими устройствами. Лучше всего подойдут ночник и чайник.
  3. Отвинтите верхнюю панель предыдущей розетки вместе с розеткой. После ослабления монтажных проушин рабочая часть вытаскивается и нарезается резьба.
  4. Если есть розетка, обязательно прочистите ее. А при ее отсутствии вставляется новая и покрывается алебастром.После этого для удобства вытягиваются все пряди. Это легче.

Монтаж

После завершения всех этапов разборки начинается установка новой розетки.

Первое действие. Нити, которые были удалены ранее, укорачиваются до необходимой длины. Оно составляет от 15 до 20 см, поэтому они очищены от полутора сантиметрового утеплителя.

Второе действие. Провода необходимо подключить к устройству.

В третьих. Провода загибают, розетку ставят на рабочее место и фиксируют лапками или шурупами (в зависимости от модели).

Четвертое действие. Вставьте внешнюю рамку и прикрутите панель.

Пятое. После выполнения всех действий включается блок питания для управления устройством для робота.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, телевизор, стиральная машина, ноутбук. Их общая мощность составляет примерно 3,5 кВт. Предусмотрено добавление системы кондиционирования, электроплиты, ПК и замена системы освещения на более совершенную. Потребляемая мощность увеличится. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу все просчитать. Данные электропроводки можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для помещений с повышенной влажностью выделяют некоторые особенности в работе по установке электросистем:

  • розетки не монтируются менее чем в полуметре от заземленных частей: раковин, труб, батарей, арматуры;
  • розетки устанавливаются на высоте 50–100 см от пола;
  • устройства «плинтус» (у которых гнезда закрываются крышкой после снятия заглушек) монтируются не более чем на 30 см от пола.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

Панельный дом имеет особенности:

  1. Открытым способом сделайте разводку и соответственно при такой прокладке розетки выступают из стены и нет необходимости что-либо сверлить.
  2. Закрытая проводка. В панельном доме (в том числе кладочном) прочный бетон и для выполнения скрытой проводки необходимо проделать пазы (желательно с помощью молотка). Для внутренней разводки важно проложить кабель в гофре, чтобы он не подвергался динамическим изменениям в здании (если здание гнет или волочится).

Для внутренней разводки требуется стенная калитка. В пазы вставляются электрические кабели, вставленные в гофрированную трубу. Затем они хранятся в заднем ящике.

Ящики закрепляются гипсовым раствором. Затем нужно дать раствору высохнуть и продолжить процесс подключения электрической арматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с правильно подобранными кабелями (если проводка уже есть, это делал профессионал, а вы просто решили смонтировать розетку самостоятельно), если электрик все сделал правильно, то:

  1. Белый кабель вставляется в гнездо с маркировкой «L», что соответствует понятию фазы и мощности.
  2. В гнездо с буквой «N» вставляется синий кабель, он называется нулевым. И в результате, если есть цепь заземления, в розетку вставляется желтый или желто-зеленый заземленный провод «I_ _».

Чтобы подключить обычный или двухкнопочный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (нить) от него до буквы L. Если коробку не скрутить как следует, цвета могут не совпадать.

Цвета и значения: синий — всегда 0. Желтый — земля. Вместо желтого шлейф черный.

Как подключить выключатель розетки и лампочку указано в инструкции этих статей. Глядя на схему подключения, процесс протекает быстро. Обычно в схеме есть розетка или выключатель.

Схема подключения двухкнопочного переключателя с розеткой Схема подключения розетки переключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки немного отличается. Основное отличие двойных розеток от одинарных — это возможность одновременного подключения двух электроприборов. Двойники бывают 2-х видов: сборные и несъемные.

Установка двойной розетки фиксированного типа осуществляется по описанной выше схеме. Вам просто нужно подключить кабели к разным пластинам. Если это условие не выполняется, существует вероятность короткого замыкания при подаче тока.

Готовые двойные розетки установить немного сложнее. Помимо подготовленных инструментов вам понадобится обзавестись дополнительной ниткой. Его длина должна соответствовать длине, подключенной к розетке:

  • если у устройства 3 провода (один заземляющий и два источника питания), ему потребуется 3 дополнительных провода. Последние следует протягивать между поднутрениями. Тот, у которого есть вывод основного провода, подключается парой проводов к клеммам — от вспомогательного и от основного.

В остальных подзаписях соединение стандартное. Установка тройной розетки и блока идентична.

 

Оцените статью
Блог о строительстве бани