Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

1 этап – расчет

На ленточный фундамент действуют два типа сил: горизонтальные, создаваемые землей, и вертикальные, создаваемые подъемом земли, с одной стороны, и весом конструкции, с другой. Чтобы нейтрализовать их воздействие, необходимо правильно рассчитать фундамент.

Расчет можно произвести несколькими способами: вручную, с помощью онлайн-калькулятора или с помощью специальных программ. Среди популярных: «Фундамент», «Фундамент», «Плита». Разобраться в работе программ можно, но все же необходимо иметь представление о процессе расчета и знать факторы, влияющие на фундамент.

На практике ленточный фундамент рассчитывается двумя способами:

• с учетом несущей способности грунтов;
• с учетом деформации почвы. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Прежде чем приступить к расчету, необходимо иметь точное представление о том, как будет выглядеть будущий дом. В частности, следует:

• определить параметры основания (если планируется);
• начертить схему дома (включая внутренние несущие стены и перегородки);
• определиться с конфигурацией и размерами подвала;
• определить материал, используемый для строительства, в том числе материал для изоляции, защиты, отделки.

Расчет ленточного фундамента на несущую способность грунта

это лучший вариант из-за своей простоты. Чтобы использовать его для расчетов, вам необходимо:

1. Рассчитайте нагрузку на фундамент. Для этого необязательно проводить точные расчеты, достаточно рассчитать вес стен (общая площадь без учета проемов), перекрытий, балочных систем и рубероида, лестниц, колонн, возможно бассейна, отделки материалы, сантехника и мебель. Ориентировочные данные приведены в таблице. Можно упростить задачу и воспользоваться общей рекомендацией мастеров — возьмите нагрузку, создаваемую конструкцией, в размере 180 кг / кв.м.

Помимо статической нагрузки, создаваемой домом, следует также учитывать снеговую нагрузку в регионе. Пожалуйста, свяжитесь с местными властями для уточнения деталей.

Примечание. Когда угол наклона крыши составляет 25 ° или меньше, используется поправочный коэффициент. Когда угол наклона составляет 60 градусов или более, снеговая нагрузка не учитывается. В диапазоне от 25 ° до 60 ° коэффициент подбирается исходя из графика, который нетрудно построить самостоятельно. Он меняется от 0 до 1.

2. Определите конфигурацию и размеры поперечного сечения фундаментной ленты.

• ширина ленты равна толщине стены плюс 100 мм. Для более точных расчетов можно использовать данные, приведенные в таблице:
• длина ленты равна общей длине всех внешних стен дома;
• глубина или расположение основания фундамента равна глубине промерзания плюс 200 мм (для встраиваемого варианта) или 500-700 мм от поверхности земли (для неглубоких грунтов). Высота фундамента от земли обычно составляет 400-500 мм. Если есть цокольный этаж, к расчетным данным добавляется его высота.

3. Внесите изменения в расчет на основе следующих параметров:

• давление, создаваемое соседними зданиями;
• свойства почвы. Для получения точных данных необходимо заказать геодезические изыскания. В результате будет определен тип грунта, поднятие, уровень грунтовых вод, уровень промерзания, просадки.
• обзор сайта.

Строительство дома ведется исключительно на ровном и подготовленном участке. Фонд успешно справляется с этой задачей. Но что делать, если участок не однородный, а монолитный фундамент было решено залить ленточным? Есть два возможных решения проблемы:

• подсыпка почвы. Этот вариант доступен, если рельеф отличается незначительными перепадами высот;
• устройство ступенчатого ленточного фундамента. Визуально она похожа на ступеньки, способные выдержать значительную нагрузку, оказываемую на фундамент уклоном.

Примечание. При значительной подвижности грунта следует отдавать предпочтение основанию другого типа.

К тому же рассчитать фундамент из полосы из блоков не составит труда, так как на него действуют те же силы.

Расчет фундамента под легкую конструкцию можно проводить самостоятельно, руководствуясь положениями СНиП II-Б.1-62 (выдержки приведены в таблицах); для расчета фундаментов под тяжелые постройки желательно обращаться в проектную организацию.

Результатом расчетов будет схема ленточного фундамента. Чертеж рекомендуется создавать, придерживаясь масштаба 1: 100, а ключевые узлы выполнять на отдельном листе. Это связано с тем, что база может иметь сложную конфигурацию. Таким образом, рисунок ленточного фундамента на разных листах поможет точнее визуализировать основные узлы и другие необходимые данные.

Удобной для работы можно считать схему фундамента, отвечающую следующим условиям:

• видимость;
• читаемость;
• полнота предоставленной информации.

Виды и подвиды

По глубине основания ленточный фундамент бывает неглубоким и заглубленным. Постоянного индикатора глубины нет. Это зависит от глубины промерзания почвы на конкретном участке.

Неглубоким основанием называют основание с показателем глубины устройства меньше глубины промерзания почвы. При промерзании грунт расширяется, что чревато выталкиванием бетонной смеси и здания вверх. Домовладелец может столкнуться с неравномерным наклоном и даже сломанным основанием. Избежать этого поможет адекватное армирование. Рассчитывается с помощью строительных калькуляторов.

Неглубокий ленточный фундамент для дома подойдет в таких случаях:

1. Под зданием нет плодородной земли.
2. Низкий уровень глубины грунтовых вод.
3. рядом со зданием запланирована дренажная система для отвода воды.
4. возле дома запланирована отмостка с утеплением.
5. Здание мало весит. Например, это деревянная баня, теплица или деревянный дом.

Среди преимуществ затонувшего цоколя: экономичность конструкции и высокий уровень сопротивления. Хотя чаще для крепости, сооружения все же используют на затонувшем основании. Его выполнение предполагает устройство монолитной железобетонной ленты. Вы можете создавать блоки из FBS. Их кладут на железобетонную подушку. Сверху строится усиленный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

2 этап – подготовка материала и инструмента

Чтобы залить монолитный ленточный фундамент, нужно подготовить:

• цемент. Как правило, в работе используется портландцемент известной марки М 400. Марка бетона определяется исходя из удельного веса цемента в составе раствора. Точные данные можно получить из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве в основном используют бетон М 250 (для строительства легких домов) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
• песок и гравий. Необходимо сформировать подушку под подошву фундамента. Толщина заполнения 100-300 мм;
• армирующий материал (металлическая или композитная арматура). Бывают случаи, когда фундамент дома заливался без использования арматуры. Это разрешено на твердой почве. В остальных случаях следует учитывать, что на монолитный ленточный фундамент действуют продольные и поперечные нагрузки. Сила их действия может быть уменьшена арматурой, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.

Использование арматуры требует предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество металлической поверхности (гладкая или ребристая), площадь сечения фундамента (для определения количества рядов).

Рекомендации по расчету приведены в таблице:

• резка полимерных труб для водоснабжения. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
• опалубочный материал (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, плита OSB и др.);
• вязальная нить. При формировании армирующего пояса не используются жесткие крепления и сварные швы. Электропроводка позволит металлу люфтить и уменьшит внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон — на сжатие. Нить используется во избежание разрушения. Можно заменить на пластиковые хомуты, но это, во-первых, дороже, а во-вторых — менее надежно, так как при подаче бетона разрушаются некоторые точки крепления;
• крепеж для установки опалубки;
• воды.

Точное количество необходимого материала можно рассчитать с помощью онлайн-калькуляторов. Некоторые из них позволяют рассчитать примерную стоимость полосатого монолитного фундамента.

В процессе работы вам потребуются: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), разметочная веревка, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовка).), бетономешалка.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения спецтехники

Пошаговая инструкция по установке полосатого фундамента своими руками достаточно проста.

После того, как все расчеты выполнены, разрешительная документация получена, материал закуплен и доставлен на землю, можно приступать к работе.

Преимущество этого метода строительства в том, что все работы можно выполнить своими силами без привлечения специальной техники и специалистов. В условиях рыхлого грунта траншею роют лопатами, а вместо железобетонных плит можно залить монолит, укрепив его металлом.

Разметка

Начните с ввода колышков в углы будущей конструкции

Перед тем как сделать ленточную основу своими руками, нужно разметить участок. Для этого вам понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему, локация отмечается в выбранной локации. Чтобы облегчить последующие работы, рекомендуется заранее очистить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме того, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см, который можно перенести в огород или использовать для последующего озеленения территории вокруг здания.

Разметка производится вставкой в ​​деревянные колышки, расположенные по углам. Между ними натягивают строительную нить, изображающую границы, за которые не должно выступать основание. По окончании рекомендуется еще раз внимательно проверить соотношение предполагаемой площади к плоскости, соотношение углов и прямых линий.

Если вы собираетесь устроить фундамент прямоугольной формы, то не лишним будет сравнить длину его диагоналей. Если значения совпадают, можно начинать земляные работы.

Планируя установить печь из кирпича или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Его не следует жестко привязывать к ленте, однако при непрочной конструкции со временем конструкция может перекоситься или одна из ее сторон может лопнуть.

Земляные работы

Стены траншеи должны быть ровными

Выемка траншеи в ленточном фундаменте проводится строго по намеченной траектории. Рекомендуется начинать с самой низкой точки местности.

Стены рекомендуется делать ровными и вертикальными; при насыпке грунта может потребоваться изготовление дополнительных щитов из дерева или металла.

Это позволит избежать лишних работ и снизит расход стройматериалов.

Периодически измеряется и сравнивается глубина планируемой застройки фундамента по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10-20 см

Для распределения нагрузки на всю массу конструкции и снижения давления, создаваемого грунтом при подъеме в холодное время года, на дно траншей насыпают подушку из песка и гравия.

Его толщина составляет не менее 10-20 см при хорошем уплотнении. Рекомендуется делать это в 3 приема, смачивая каждый ряд водой и хорошо промокая.

Если подушку не защитить от мытья, есть вероятность, что во время весенней заливки грунта водой песок просто смывается, а затем на дно укладывается рубероид, который пока не допустит цементного раствора смешивать с песком при заливке фундамента.

Рубероид можно не только укладывать на дно, но и приподнимать до стен траншеи на 15-20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, необходимо позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это снизит вероятность того, что плинтус будет устроен неравномерно. Монтаж выполняется с использованием различных доступных материалов:

• фанера;
• ДСП;
• обрезной край;
• OSB;
• пластик;
• листовой металл.

Ячейки необходимой высоты собираются из отдельных элементов и соединяются перемычками в одно целое. На некоторых участках требуются отверстия для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы необходимой длины, диаметр обычно не менее 10 см. Подробнее об установке деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливка бетона завершается до достижения края 3-4 см

Перед тем, как заливать ленточный фундамент своими руками, нужно учесть, что это делается не до верхнего края опалубки, а на 3 — 4 см ниже его.

Это снизит вероятность разбрызгивания бетона при трамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно использовать метки, сделанные внутри щитков по всему периметру или натянутой строительной проволокой.

Если необходимо построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции, то древесину для опалубки можно заменить экструдированным пенополистиролом, собранным вместе, как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать армирование ниткой

Строительство дома — дело довольно ответственное, поэтому подходить к нему нужно максимально внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка проведения работ. Все этапы строительства необходимо проводить в обязательном порядке, игнорирование одного из них может привести к самым страшным последствиям.

Укрепить основу полоски своими руками не так уж и сложно, однако существует множество нюансов, которые могут существенно повлиять на весь результат. В первую очередь, это стыковка стержней в углах и точках примыкания соседних стен. В этих местах металл загибают и укладывают по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов должен быть не менее 10, а диаметр стяжных тяг и распределительных перемычек — не менее 6 мм. На каждый каркас следует укладывать в среднем 5-6 продольных брусков.

В местах стыков расстояние между перемычками становится не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение стержней осуществляется внахлест и перекрытие друг друга на 50 — 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем снятии щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, что приведет к образованию очагов коррозии и разрушению арматуры под воздействием влаги. Подробнее об армировании смотрите в этом видео:

определить количество армирующего материала можно исходя из объема бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив величину необходимого объема (это делается путем умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: использовать покупную бетонную смесь или сделать ее самостоятельно.

При этом следует учитывать, что продукт, произведенный в заводском режиме, намного лучше, чем у нас.

При этом еще нужно учитывать количество цемента и песка, которые нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны выполняться следующие требования:

1. Заливка осуществляется в течение суток с небольшими интервалами, не превышающими 2 часа.
2. Стены в ленточном фундаменте необходимо задеть.
3. Каждый залитый слой утрамбовывают и обмывают обрезком.

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо периодически переставлять миксер в разных местах. Заполнение одинарным швом не допускается.

3 этап – разметка под фундамент

Точная разметка является залогом правильной заливки фундаментной ленты и обеспечивает соблюдение технологии строительства дома.

Как правильно разметить фундамент?

• таким же образом формируется внутренний контур постройки. Расстояние между канатами равно ширине фундаментной ленты;
• шпагат наматывается на первый колышек, который натягивается на второй колышек и затем по порядку. Таким образом формируется внешний контур будущей конструкции;
• определить ось здания. Ось — это центральная линия, от которой будет производиться дальнейшая разметка;
• очистить часть участка, предназначенную для строительства, от мусора, инородных тел, деревьев, кустов и т д.;
• удалить часть почвы. Мастера рекомендуют удалить грунтовку 100-150 мм для более точного нанесения отметок. Недостаток почвы исключает рост растений, которые, во-первых, могут мешать работе, а, во-вторых, спровоцировать биологическую активность в подземном пространстве. Кроме того, таким образом можно сгладить небольшие неровности на участке. Пользователи обычно игнорируют этот шаг, предпочитая наносить маркировку непосредственно на плодородный слой почвы;
• определить расположение углов. Углы маркируются колышками или кусочками арматуры. Важно правильно их установить, для чего используется отвес;
• проверить углы За исключением эркеров, углы дома обычно составляют 90 градусов. Если углы правильные, диагонали прямоугольников должны быть одинаковыми;
• разметить внутренние несущие стены, опоры для тяжелых конструкций (например, колонны), крыльца, веранды и т д.

Примечание. При использовании строительной техники допускается разметка песком. Однако работа требует осторожности, так как такие следы легко исказить, затоптать и т.д.

4 этап – рытьё траншеи

Фундамент дома закопан в землю, что требует значительных земляных работ. Углубление осуществляется на уровне, указанном в проектной документации.

Земляные работы следует проводить с минимального угла. Это гарантирует, что полученная глубина соответствует расчетной глубине. Стены траншеи делают строго вертикальными. При наличии осыпающегося грунта устанавливаются временные опоры.

5 этап – устройство дна траншеи

Образовавшаяся траншея является отправной точкой для начала строительства. Дно фундамента будет опираться на дно. Это приводит к повышенным требованиям к его базе. В частности, на этом этапе следует:

• проверьте дно траншеи на наличие уклона. При необходимости выровняйте, удалив часть почвы. Незначительный уклон можно выровнять подушкой из песка и щебня;
• засыпьте дно траншеи слоем песка. Толщина слоя зависит от несущей способности грунта. Чем подвижнее (неустойчиво или тяжело дышит), тем выше должен быть слой. Обычно слой песка составляет 100-150 мм. Желательно насыпать песок слоями и аккуратно промокнуть. Для усиления эффекта сверху заливают водой песок. Для уплотнения используется ручная трамбовка или трамбовка.

Примечание. Некоторые мастера рекомендуют покрыть слой песка рубероидом, чтобы цементное молоко не впиталось песком при заливке.

6 этап – монтаж опалубки

Сложность этого этапа заключается в необходимости создания подземной и наземной опалубки.

Подземная опалубка формируется из любой доски. Важно, чтобы он держал бетон во время заливки и придавал фундаменту желаемую форму. Панели опалубки после заливки снимать нельзя, они послужат дополнительным утеплителем.

Надземная опалубка выполняется исключительно из строганных досок. Обращенная к бетону внутренняя поверхность досок должна быть гладкой. Грунтовая опалубка поднимается над поверхностью земли на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить его разрушение при заливке бетона, опалубку армируют опорами (пропилами бруса). Избежать расхождения стен опалубки под давлением бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стены или скручивая их проволокой. Для подземной части определяется индивидуально.

При установке опалубки необходимо периодически проверять ее уровень. Учтите, что верх опалубки не обязательно должен быть идеально ровным; для проверки уровня заливки бетона внутри стены делается отметка.

Примечание. Размещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки облегчит демонтаж. В этом случае отшлифованная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.

Отверстия под коммуникации

Обслуживание дома требует наличия в нем коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация и т.д.). Расположение их под землей также продумывается на этапе закладки фундамента. Особенно это касается монолитного ленточного фундамента. Для упрощения строительства подземных коммуникаций в опалубке просверливаются отверстия, в которые помещаются отрезки трубы определенного диаметра.

Несъёмная опалубка

На рынке давно известна технология закладки фундамента в несъемной опалубке. Он предполагает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования в том, что они не нуждаются в поддержке.

Блоки устанавливаются друг над другом и фиксируются благодаря наличию рифленой системы крепления. Блоки образуют ленту, внутрь которой укладывается арматура и заливается бетон. Доступны блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъемная, она служит отличным утеплителем для фундамента.

Альтернативный вариант — установка листов пенополистирола в обычной опалубке. Это отличное решение для тех, кто хочет утеплить полосатый монолитный фундамент одновременно с заливкой.

Примечание. К расчетной ширине фундамента прибавляется ширина пенополистирола.

7 этап – армирование

Для усиления ленточного фундамента используется ребристая арматура диаметром 8-12 мм. Арматура монтируется вдоль и поперек оси фундамента, образуя решетчатый каркас. Размер ячейки кратен 50 мм и может составлять от 50х50 до 250х250 мм. При глубине траншеи более 400 мм рекомендуется укладывать арматуру в три ряда, создавая общие вертикальные ребра.

Якорь связан проволокой. Такое крепление снизит нагрузку на металл, который имеет тенденцию к растяжению, со стороны бетона, который характеризуется тенденцией к сжатию. Расстояние от арматурного каркаса до облицовочной стены выбирается произвольно, но должно быть в пределах от 35 до 70 мм.

Примечание. Углы фундамента подвергаются наибольшей нагрузке на себя, поэтому в них укладываются только твердые куски арматуры, согнутые на нужный угол.

8 этап – заливка бетона

Ленточный фундамент заливают двумя способами, в зависимости от объема работ и степени их механизации. Особенно:

• послойное заполнение. В большей степени метод применяется, когда работа выполняется вручную и бетон готовится самостоятельно. Этот способ хорош тем, что бетонная смесь сохнет равномерно, но требует осторожности при замешивании раствора. Важно обеспечить тесту одинаковой консистенции и оптимального количества воды;
• одновременное наполнение. Применяется при заливке товарного бетона из бетоносмесителя. В этом случае важно своевременно удалить воздух из бетонной массы. Для этого раствор протыкают куском арматуры и уплотняют бруском.

Бетон заливается на указанном уровне внутрь опалубки. Чтобы добиться равномерного заполнения, по основанию опалубки периодически постукивают. Верхний слой бетона выравнивается шпателем. Если бетон заливается на уровне опалубки, удобнее пользоваться правилом.

Затем поверхность бетона присыпается сухим просеянным бетоном (удобно наносить через сито) и накрывается тряпкой. Наличие бетонного покрытия исключит растрескивание бетона, а ветошь защитит его от неравномерного высыхания. При работе в сухую жаркую погоду бетонную поверхность следует смочить водой для равномерного высыхания. После набора прочности (70%) опалубку, поддерживающую бетон, демонтируют.

Примечание. Экономия на компонентах бетона или нарушение технологии его заливки может привести к потере прочности, что приведет к неравномерному прогибу дома, появлению трещин на стенах и другим негативным явлениям.

9 этап – гидроизоляция

Любое основание нуждается в качественном утеплении от воды. Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента проводится по всей верхней поверхности или только по верхней плоскости (точка примыкания фундамента к материалу стены).

Среди используемых методов:

• спрей. Специальной техникой на поверхность фундаментной ленты наносится гидроизоляционный состав. Преимущество метода в том, что состав проникает в поры и пустоты, а минус — в высокой стоимости;
• покрытие битумной мастикой. Покрытие проводится по всему фундаменту, в том числе по его подземной части;
• использование рулонных материалов. Кровельный материал или его аналоги приклеивают к стенам фундамента с помощью битумной мастики;
• нанесение грунтовки глубокого проникновения. Грунтовка проникает в бетон и надежно защищает его от разрушения.

Гидроизоляция верхней горизонтальной плоскости фундамента осуществляется укладкой рубероида в один или два слоя.

При высоком уровне грунтовых вод на участке, при возможном подтоплении рекомендуется установка дренажной системы, т.е необходимо осушить фундамент.

10 этап – утепление

Утепление ленточного фундамента проводится по ряду причин:

• необходимо уменьшить теплопотери через фундамент;
• в доме есть подвал для хранения вещей;
• исключить вредное воздействие грунта на основание.

Рекомендуем подробный обзор того, как утеплить фундамент.

Выполнив все шаги, можно приступать к строительству дома.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Основание самой глубокой полосы поддерживают так, чтобы ее подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так можно уберечь здание от неравномерного деформирования при морозоподъеме.

Высота ленточного фундамента в этом случае зависит от климатических характеристик местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете размеров опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания почвы в городах

Мелкая конструкция ленточного фундамента предполагает его кладку на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. Важно помнить, что этот вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к морозным воздействиям.

Перед тем, как приступить к цементированию своего дома, необходимо тщательно выбрать глубину опоры подошвы. При этом проверяется не только промерзание, но и уровень грунтовых вод. Общее правило: уровень воды не должен быть меньше 20 см от основания здания.

Фундаменты малоэтажных домов обычно не нуждаются в подробных расчетах. Все значения назначаются на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но при возможности лучше обратиться к специалистам, которые тщательно подберут фундамент, ширину и арматуру. Если это невозможно, используйте минимальные значения:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от ширины стены (значение для фундамента не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочая арматура диаметром 12 мм;
• зажимы диаметром 6-8 мм.

Особенности конструкции

Система фундаментов ленточного типа выполнена в виде монолитной железобетонной ленты. Он находится под каждой несущей стеной здания. Применяется при строительстве тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для построек с подвалом, погребом или подземным гаражом. Устанавливается на любой местности, кроме населенных пунктов и торфяников.

В зависимости от степени глубины залегания грунта можно выделить неглубокое и полностью заглубленное сооружение. Первый вариант применяется для легких каркасных построек. Бетонную ленту опускают в землю на 540-600 мм. Полностью заглубленный фундамент кладут под тяжелые конструкции. Углубляется на 240-300 мм ниже уровня промерзания почвы. Иногда встречается голословная версия. Его размещают на неподвижной земле или скалах. Не подходит для жилья, используется под хозяйственные постройки.

Фундаментная лента может быть монолитной или сборной. Монолит — это монолитная бетонная отливка. Он выполнен в однократном заполнении и обладает высочайшими прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из сборных бетонных блоков. Его показатели немного хуже, чем у монолитного цоколя. При кладке блоков без специальной техники не обойтись.

Согласно требованиям СНиП монолитная конструкция должна заливаться за один прием. Самостоятельно замешать такой объем раствора невозможно, поэтому нужно обращаться в компании, специализирующиеся на производстве бетона. В этом случае готовая смесь в миксере будет доставлена ​​на строительную площадку и залита в подготовленную опалубку. По разным причинам непрофессиональные строители иногда игнорируют это правило и выполняют постепенное заполнение. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед установкой фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учитывать множество факторов: глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы, вес постройки и тип грунта. Самостоятельно сделать это очень сложно. Лучше всего посоветоваться со специалистом. Они проведут геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок изготовления ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Маркировка сайта.
• Копаем траншею.
• Монтаж и устройство водоотвода.
• Создание песчаной подушки.
• Производство опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливки бетона.
• Добывается для закалки.
• Стриптиз.
• Гидроизоляция и ленточная изоляция.
• Дальнейшая работа.

ВАЖНО! Процедура не меняется практически ни при каких обстоятельствах, так как все шаги являются следствием предыдущих операций.

Разметка поверхности

Начало работ заключается в снятии верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колышки, которые устанавливают в точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина подбирается исходя из конструктивных параметров основы, но не менее чем на 20 см больше, чем у полотна. Это важно, так как внутри траншеи необходимо будет установить опалубку и в последствии обеспечить достаточную толщину слоя заполнения пазухи.

Подготовка траншеи

Земляные работы ведутся экскаватором или вручную. Второй вариант сложный, но если возникнут сложности с доставкой или подходом к месту строительной техники, вполне возможен. Вынутый грунт складывается по бокам траншеи или сразу удаляется с участка.

необходимо обеспечить одинаковую глубину, но не стоит слишком сильно стараться и выровнять дно до сантиметров. Углы траншеи выравниваются вручную вне зависимости от способа выемки.

Устройство дренажа

Система дренажа позволяет удалять грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность подъема грузов в зимний период.

Есть несколько типов систем:

• Открытым. Он создается на дневной поверхности и предназначен для отвода дождя или растворения воды. Используется на сухих почвах с глубокими грунтовыми водами.
• Закрытый. Состоит из системы труб, помещенных в траншею рядом с лентой. Применяется для удаления грунтовых вод из песчаного насыпного слоя (подушки), применяется на почвах с наличием или сезонным изменением уровня воды в почве.

На практике чаще используется закрытый тип, так как в большинстве случаев существует опасность появления воды. Продолжается установка специальной системы трубопроводов, которая принимает и отводит влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационного трубопровода и уклона для естественного движения воды. Слой фильтра отсекает мелкие органические частицы, предотвращая заиливание внутренней поверхности дренажных труб.

Это помогает продлить срок службы системы и снижает риск отказа.

Подушка

Подушка из песка — важный и незаменимый элемент в конструкции основания. Его толщина разная, в среднем это 20 см, обычно используется чистый речной песок или, как альтернатива, слой песка 10 см, мелкий гравий 10 см и выравнивающий слой песка 5 см.

После заполнения каждого слоя производится полная утрамбовка строительными вибраторами или ручным инструментом. Слои рекомендуется заливать водой, это способствует лучшему уплотнению подушки.

ВНИМАНИЕ Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями качества уплотнения насыпного слоя: при ходьбе на поверхности не должно быть следов обуви. Это важно, поскольку оседание подушки недопустимо, так как это приведет к деформации полотна с непредсказуемыми последствиями.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размера полотна). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной чуть больше высоты ленты. По мере сборки щиты опускаются в траншею и фиксируются снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Ригели устанавливаются изнутри, определяя расстояние между досками, равное ширине полотна. Опалубка должна быть прочной, готовой принимать нагрузки во время заливки и затвердевания бетона. Зазоров быть не должно, все зазоры больше 3 мм необходимо заполнить паклей или забить рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при его вытекании в пустое пространство.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации осевых растягивающих нагрузок, которые бетон не может выдержать. Она свободно переносит большое давление, но лента неустойчива при изгибе и сразу рвется.

Для армирования создается армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие стержни меньшего диаметра, из которых изготовлены вертикальные элементы (зажимы), которые в сочетании с рабочими стержнями образуют пространственную решетку.

Его размеры таковы, что горизонтальные стержни погружаются в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни подбираются исходя из ширины полотна. Их диаметр для неглубокого основания составляет 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Элементы арматурного каркаса соединяются двумя способами:

• Электросварка.
• Вязание мягкой отожженной стальной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых прутков и практически не применяется при строительстве фундаментов мелкого заложения. Сборка бронепояса чаще всего выполняется вязанием.

Используется мягкая проволока, которая достаточно надежно удерживает элементы каркаса, но имеет определенную степень свободы, что позволяет сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязания используется специальный инструмент в виде крючка. Кусок проволоки длиной примерно 25-30 см складывают пополам. Получившееся полукольцо наматывается на оба стержня, соединяемых по диагонали, концами вверх.

Затем зацепляют крючком гибочное кольцо и, опираясь на второй свободный конец, совершают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба стержня плотно и прочно соединяются между собой.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Есть разные виды бетона, рассчитанные на разные условия и нагрузки. Поскольку в частном малоэтажном строительстве в основном используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, лучшим выбором будет бетон марки М200.

он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно небольшом собственном весе.

Тем, кто желает подойти к проблеме более внимательно, рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета качества и количества бетона. Результат должен быть продублирован на другом ресурсе для защиты от возможных ошибок.

Заливка

Оплата должна быть произведена как можно быстрее, в идеале немедленно. Перерывы в заливке более суток недопустимы, в таких случаях необходимо выдержать бетон до полного затвердевания и только после этого продолжать работы. Качество и прочность такой ленты намного ниже, чем у одновременного литья.

Это условие проще всего выполнить при использовании товарного бетона, который доставляется непосредственно до точки застывания в смесителе. Это приводит к значительной экономии времени, а качество бетона по-прежнему будет лучше, чем у самодельного раствора.

заливать нужно с нескольких мест, стараясь распределить их максимально равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне опасно для неглубоких лент. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрушает материал изнутри. Это не должно допускаться во всех случаях.

Вы можете сделать два типа гидроизоляции:

• По горизонтали. Он защищает нижнюю и верхнюю поверхность ленты от проникновения влаги из нижних слоев почвы, а также от дождевой или талой воды, стекающей со стен. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и армирующей ленты, а верхняя — после полного затвердевания бетона параллельно вертикальной гидроизоляции. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с битумно-мастичным покрытием.
• Вертикальный. Его наносят на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после снятия и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия: пропитка, покрытие или склейка. Наиболее эффективны пропитки, но они появились сравнительно недавно и малоизвестны строителям.

Вопросы утепления

Теплоизоляция ленты исключает образование конденсата. Возможны два варианта: внешняя и внутренняя изоляция. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют проводить оба вида утепления одновременно, так как по отдельности добиться желаемого результата невозможно. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагостойкие виды теплоизоляции: фундаментная пена, жидкий пенополиуретан, пенополиэтилен и др.

Минеральную вату в этом случае использовать нельзя, так как она способна впитывать воду с полной потерей эксплуатационных качеств.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки необходимо регулярно в течение 10 дней поливать поверхность ленты водой:

• Первые 3 дня — каждые 4 часа.
• Следующие 7 дней — 3 раза в день.

Ленту необходимо спрятать от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешнего и внутреннего слоев ленты, снижая нагрузку и риск появления трещин.

Окончательное затвердевание бетона занимает много времени, но вы можете продолжить работу с лентой через 28 дней.

Распалубка

Снятие с охраны — это процедура снятия опалубки. Изготовить можно не ранее, чем через 10 дней после оплаты.

Не стоит пытаться ускорить процесс, фундамент — слишком важный строительный блок, чтобы рисковать и полагаться на случай.

Стоимость

Из чего складывается цена на монолитный ленточный фундамент:

• расходы, связанные с транспортировкой материалов, вывозом грунта и строительного мусора;
• затраты на разработку проекта;
• стоимость материалов;
• вознаграждение за труд наемных или наемных работников.

При заказе ленточного фундамента под ключ эта услуга будет стоить от 10 до 18 тысяч за квадратный метр в зависимости от его высоты и ширины.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы сделать полосатый фундамент для дома своими руками, вам понадобится не только бетономешалка, но и дополнительные инструменты:

• элементы разметки и контроля уровня;
• лопата;
• ведра для измерения объема готового бетона;
• молоток, гвозди и ножовка;
• доска, брус и фанера;
• фурнитура и болгарка для ее резки;
• вязальная нить;
• щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
• вибратор для уплотнения бетонных конструкций;
• все средства защиты для такой работы.

Чтобы не запутаться, как построить фундамент под дом, лучше обратиться в строительную компанию, они предоставят экскаватор, бетонный агрегат, где можно заказать готовый бетон и их специалисты, знающие сумму работы.