Вязка арматуры под ленточный фундамент: схемы, фото и видео

Сварка или обвязка

На начальном этапе укладки армирующих элементов, при возведении предварительного каркаса, каркаса арматурного пояса, можно использовать сварочный аппарат. Это значительно ускорит монтажные работы. Выполняются прицеливанием с помощью слаботочного сварочного оборудования, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью перевязываются специальной нитью вручную или механически.

Важно: Не рекомендуется проводить всю установку электросваркой. Это связано с хрупкостью соединений, а также с преждевременной коррозией стержней и сварного шва.

Сталь класса А-3 имеет два ребра жесткости, которые очень легко повредить (оплавить) при сварке. Из-за этого ухудшается несущая способность секции брони. Например, стержни диаметром 12 мм будут такими же эффективными в бетоне, как и металл диаметром 10 мм. Этого нельзя допускать.

К тому же использование сварки при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать параметрами каркасной опоры, ускоряя сроки доставки объекта или облегчая себе работу.

Типовые схемы армирования.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

Арматурный каркас используется в монолитной фундаментной плите для компенсации удлинения, увеличивая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать уже готовые железобетонные плиты, но гораздо дешевле изготовить их прямо на месте.

Особенности сборки арматурного каркаса

Схема армирования ленточного фундамента рассчитывается при строительстве объекта. Согласно требованиям СНиП расстояние между горизонтальными ремнями не более 400 мм. Расстояние для установки структурных перемычек должно быть не более 300 мм. Еще один важный момент — расстояние от края детали до начала планки. Арматура полностью залита бетоном. Если где-то попадет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Следовательно, минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального стержня составляет 5 см.

С учетом построенной схемы арматура собирается в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса.

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции создаст напряжения, которые повлияют на прочность здания. Чтобы этого не произошло, стержни прочно соединены между собой. Для этого используются три метода.

Армирование углов

Самые слабые и уязвимые места фундаментной ленты — стык стен и углов. Здесь связаны нагрузки от разных стен. Чтобы правильно их перераспределить, используйте специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит проблему, так как не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться.

Возможные ошибки и как исправить

Недопустимо небольшое перекрытие арматуры или ее отсутствие в каркасе, так как каркас может перемещаться в процессе отливки.

Это может привести к повреждению готового продукта. Припуски лучше оставить 200 мм.

Запрещается сваривать элементы или связывать их неподходящим материалом, например веревкой.

Сварка делает насадку хрупкой, а веревка не обеспечивает достаточной прочности сцепления.

Армирование углов без зазоров. Армирование перекрывающихся углов хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерной передаче нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы в комплект входят дополнительные складчатые элементы.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Для совместной работы бетона и арматуры необходимо строго соблюдать правила и схему армирования ленточного фундамента, представленную на рисунке ниже:

• размеры фундамента должны позволять свободное и правильное размещение каркасов арматуры;
• арматурный каркас должен иметь не менее четырех продольных стержней;
• рабочие стержни должны быть расположены таким образом, чтобы гарантировать совместное функционирование арматуры и бетона, правильное соединение арматуры и заливку фундамента;
• необходимо предусмотреть необходимый защитный слой бетона для обеспечения безопасности арматуры от воздействий окружающей среды, для фундамента он должен быть не менее 5 см;
• продольный шов арматуры должен быть преодолен, его длина должна быть не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
• расстояние между продольными фиксаторами должно быть от 30 до 80 см;
• при плотном расположении арматуры следует использовать бетон с мелкими заполнителями.

Делаем крюк для вязки арматуры своими руками

На самом деле сам процесс вязания прост. Соединение несколько раз наматывают проволокой, которую затем скручивают, стягивая элементы между собой. Конечно, можно сделать это плоскогубцами, но если объем хоть немного серьезный, то связать арматуру гораздо проще крючком, закрепленным в патроне отвертки. А сделать вязание крючком самостоятельно довольно просто.

Самодельные крючки для привязки арматуры

Для этого вам понадобится стальной стержень диаметром около 6 мм и длиной около 8 см, который следует слегка отшлифовать на конусе напильником или наждаком. Затем слегка протрите — чтобы убрать заусенцы. А затем загните крючок с одного конца (там, где есть усадка). Толстый край фиксируется оправкой, а проволочная петля, сделанная вокруг соединения, зацепляется. Достаточно ненадолго включить отвертку и провод перекручивается, затягивая соединение. Что ж, на крючке нужен небольшой побег, чтобы его можно было снять с кольца без особых усилий.

Монтаж арматуры под фундамент может оказаться сложной и хлопотной задачей, но, сделав это самостоятельно, вы сэкономите приличные средства, которые можно будет потратить на другие, более насущные нужды.

Какой бетон выбрать?

Прежде чем определиться с маркой бетона, необходимо знать назначение будущего здания, а также то, какую нагрузку выдержит фундамент, то есть основная опора. Большое значение придается свойствам земли, имеющейся на участке.

Для кирпичных построек высотой 2 этажа и выше потребуется бетон В25 (М350), а для деревянных стен марки: В12,5 (М150) или В15 (М200).

Состав бетонной смеси стандартный: цемент, песок, щебень и вода. Для повышения прочностных характеристик будущей конструкции рекомендуется использовать специальные добавки. Строгое соблюдение пропорций компонентов и тщательное соединение гарантируют однородную и высококачественную смесь.

Как изготовить крючок своими руками

Очень часто на рабочем месте монтажники сами делают крючки для привязки арматуры «под себя», исходя из своих предпочтений и ориентируясь на форму знакомого им инструмента или его размер. Иногда выбор делается исходя из материала крючка: например, некоторых не устраивает излишняя мягкость электродной стали, и на крючок кладут кончик длинной отвертки.

Для самодельного крючка на выходе металлического стержня из ручки делается небольшой изгиб под углом 10-15 угловых градусов, затем через 12-15 см следующего прямого участка прокола — еще один изгиб сделано в том же самолете, примерно под 90⁰. Затем идет плавный загиб (закругление), после которого следует слегка заостренный участок (сам крючок) длиной 1,5-2 см.

Пруток берут гладкий, без кромок (как у прутков разного диаметра по ГОСТ 34028-2016), желательно из арматуры, на которой применялась легированная сталь, во избежание коррозии прутка, с поперечным сечением не более 0,5 см.

Преимущества армированного фундамента

В качестве основы для большинства частных построек используется ленточный фундамент. Он имеет следующие преимущества:

• относительная простота конструкции,
• возможность обустроить подвал,
• способность выдерживать тяжелые плиты,
• нет необходимости использовать специальное оборудование.

Ленточный фундамент формируется согласно планировке помещения, монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса в этом случае армируется металлическим стержневым каркасом. Железобетонная конструкция выгодно сочетает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить малоэтажные жилые объекты, дома, санузлы, гаражи. Включение каркаса из металлических прутков в бетонное основание называется арматурой.

Нагрузка на фундамент очень часто бывает неравномерной, из-за чего в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин тому множество: изменение грунта, неровности грунта, разный вес некоторых частей здания из-за интенсивности нерегулярного использования. Бетон имеет низкую прочность на разрыв. Стальная арматура обладает высокими пластическими свойствами, которые компенсируют недостатки бетона.

Железобетон — идеальное решение для ленточных фундаментов. Один материал противостоит сжатию, другой — растяжению, вместе эффективно противостоит разнонаправленным нагрузкам, исключая риск разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенная арматура с соблюдением всех рекомендаций технологического процесса относительно того, как работать арматура на ленточном фундаменте, позволяет сэкономить деньги, необходимые для строительства. Уменьшение массы фундамента за счет использования стальной арматуры снижает фактические затраты на бетон.

Целесообразность использования арматуры

арматурными металлоконструкциями принято называть, которые собирают из прутка круглого сечения. Диаметр подбирается исходя из масштаба конструкции всего монолита.

Использование арматуры положительно сказывается на следующих характеристиках монолита:

• Увеличилась продолжительность. Армирование увеличивает срок службы фундамента на 10-15 лет.
• Увеличивается предел выкрашивания и разрушения под нагрузкой.
• Фундамент увеличивает нагрузочные характеристики и более равномерно распределяет массу конструкции по земле.
• Армированный фундамент не разрушается от промерзания.

Также следует отметить, что использование металлоконструкций при изготовлении оснований приводит к увеличению трудозатрат на 1/3. Но возможность заключается в улучшении характеристик, которые позволят всей конструкции прослужить на 10-15 лет дольше установленного срока. Экономическая выгода очевидна.

Рекомендации специалистов

Для начала ответим на вопросы, которые задают разработчики чаще всего.

можно ли залить фундамент арматурой по частям? Нет. Бетонную затирку нужно наносить порциями, создавая один слой до двадцати сантиметров. После этого уплотняют и бетон продолжают.

Как устроить арматурный каркас для свайного фундамента? Металлические стержни необходимой длины соединяются поперечными арматурными секциями, каркас опускается в колодец, его концы должны оставаться на поверхности, чтобы впоследствии соединиться с сеточной частью. Кстати, многих интересует, можно ли укрепить свайный фундамент трубами? Вернее, для чего в колодце установлена ​​труба подходящего диаметра, в нее заливается бетон.

Какой неглубокий фундамент нельзя армировать? Нет однозначного ответа. Специалисты уверяют, что если фундамент вообще не укрепить, он обязательно подвергнется процессам разрушения. Даже если для небольшой постройки придется стелить неглубокую полосатую основу, рекомендуется усилить подошву.

Также есть еще несколько полезных советов.

лучше всего для армирования использовать гофрированную арматуру. Бетонная смесь будет плотно прилипать к такому каркасу, металлические стержни не будут скользить. Если уложить ровную арматуру, основание фундамента потрескается от движения почвенного состава. Это особенно актуально в сейсмических регионах.

Угловые участки не следует располагать прямыми пересечениями, арматура довольно сильно изгибается. Некоторые мастера, формируя уголки, прибегают к сложной хитрости: нагревают металлический стержень или делают пропил болгаркой. Каждый из этих вариантов запрещен к применению, поскольку стальная арматура теряет прочность, что приводит к негативным последствиям при эксплуатации.

Нужно ли укреплять фундамент? Это не подлежит сомнению, поскольку правильно построенный арматурный каркас считается гарантией длительного срока эксплуатации всей конструкции, который достигает сорока лет. Однако лечебные и профилактические меры должны быть запланированы для такого фундамента на ближайшее десятилетие.

Соблюдая все правила армирования, вы гарантированно засыпаете надежный и прочный фундамент без привлечения специалистов для этой работы.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин за материалом, нужно узнать, сколько его потребуется для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента будет оптимальной, и произвести расчеты для конкретного объекта.

Пример армирования каркаса под фундамент

При строительстве небольших домов, гаражей и санузлов обычно используется следующая конфигурация каркаса:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• каждый пояс состоит из 3-4 арматурных стержней;
• оптимальное расстояние между стержнями — 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
• соединение лямок осуществляется при помощи хомутов или кусков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такое расположение оптимально. Теперь, зная размеры будущего строения, совсем не сложно произвести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную конструкцию или деревянный дом площадью 150 квадратных метров с внешними стенами с периметром 50 метров. Мы делаем расчеты исходя из этого. При усилении ленточного фундамента используем соответствующие СНиП и характеристики, описанные выше.

У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого — 6 умноженных на 50 = 300 метров основной брони. Рассмотрим количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные бруски в этой базе будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные — 60 сантиметров. Вертикальным перемычкам понадобится 167х0,6х2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. Всего вам понадобится 300 метров толстой волнистой брони и 300,6 метра более тонкой и гладкой брони. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом — полосатый фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать фурнитуру с запасом в 10-15%. Ведь определенное количество материала понадобится для усиления угловых частей ленточного фундамента и перехода на стыковку.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Обвязка арматуры для каркаса осуществляется непосредственно в опалубке или вне ее с последующей установкой в ​​местах использования.

Этапы вязания «каркаса» фундамента:

• шаг 1. Устройство поперечных стержней длиной на 100 мм меньше ширины фундамента.
• 2 этап. Устройство двух нижних плетей продольной арматуры. Нижний пояс создается в два этапа.
• шаг 3. Установка вертикальных опор на стыках высотой на 100 мм ниже высоты готового фундамента.
• шаг 4. Верхний пояс прикрепляется к вертикальному каркасу, что выполняется стежками первых двух шагов.

Независимо от того, где происходит привязка: непосредственно в опалубке или отдельно с последующей установкой в ​​опалубку, последовательность шагов остается неизменной. Если детали каркаса собираются отдельно, их необходимо плотно связать между собой непосредственно в опалубке.

Все перемычки арматуры необходимо обвязать проволокой. Иногда допускается использование пластиковых зажимов. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещено строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильная работа с инструментами, способными сгибать металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы каркаса.

Согнуть металлический стержень можно двумя способами:

• Горячая гибка — место гибки нагреть до 700-900 градусов с помощью паяльной лампы, после ударов кувалдой или молотком согнуть на нужный угол.
• Холодная гибка — предполагает использование специального станка. Некоторые плети можно гнуть вручную (до 8 мм) или с помощью рычага, но нужно проверять угол изгиба.

Горячий метод делает складку ломкой. Для дальнейшей работы необходимо готовое изделие охладить на свежем воздухе.

Раскрой

Если диаметр стержней не превышает 12 мм, то для распила можно использовать ножовку по металлу или ленточную пилу. Если диаметр штифтов больше 12 мм, лучше использовать «болгарку» со специальной насадкой, рассчитанной на «мягкую» сталь.

Автоматический инструмент помогает ускорить строительные и монтажные работы, но требует осторожной работы, чтобы избежать травм.

Расположение

Арматура должна отступить от края фундамента внутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой бетона. Делать это глубже не рекомендуется, так как конструкция перестанет выполнять свои функции и выдержит внешние воздействия окружающей среды на бетон.

Чтобы создать прочно соединенный каркас, нужно соединить вертикальные и поперечные стержни при помощи хомута.

Чтобы создать защитный слой из бетона внизу фундамента, кирпичи нужно уложить под каркас на расстоянии примерно 0,5 метра. В этом случае каркас нельзя прогибать.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерное распределение сил деформации по всему основанию.

То есть делает бетон работоспособным. В пункте 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указано, что шаг между продольными арматурными стержнями следует рассчитывать по их типу (стены, перекрытия, балки, колонны), а также по высоте и ширине креста раздел.

Но при этом расстояние между лонжеронами не должно быть более 400-500 мм. При укладке используйте целые плети без стыков, удлиненные на 1,5-2 метра, чтобы образовать изгибы в углах. Это увеличит их силу.

Укладка поперечной

Правила поперечной арматуры рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальную и поперечную арматуру кладут с отступом до 300 мм друг от друга.

Однако это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Он поглощает часть боковой нагрузки, действующей на бетон, и предотвращает образование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязания существует специализированная «вязальная» нить. Чтобы правильно выбрать материал, нужно обратить внимание на его состав.

Проволока для вязания содержит низкоуглеродистую сталь. Отличается белым цветом.

В процессе обвязки достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, материал легко рвется. Если при установке будут использоваться более толстые изделия, их будет сложно перекрутить.

Чтобы связать два элемента каркаса, необходимо подготовить пропилы длиной 250-500 мм, для соединения трех булавок требуются пропилы не менее 500 мм. Длина реза зависит от диаметра склеиваемых материалов. При связывании более одной детали сложите нить пополам.

Длина скрутки не должна быть слишком большой. Для создания прочного соединения достаточно 3-5 витков.

Углы основания

Чтобы обеспечить плавный переход двух разных несущих элементов, необходимо правильно укрепить углы. В этом случае применимы фальцованные элементы.

При достаточной длине продольных прутьев лучше будет вывести плети за угол 600-700 мм. Цельные элементы значительно увеличат прочность отдельных зажимов.

В этом случае шаг каната от вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Применение электроинструмента

увеличить скорость выполняемых работ можно при обвязке арматуры для основы типа «лента» с помощью специальных станков. Например, вам понадобится провод 1,0-0,8 мм и аккумуляторный пистолет DZ-04-A01. Таким приспособлением можно связать стык за 2 секунды. Заряд восстанавливается в течение 30 минут после подключения к сети и его хватает на 440-450 стыков.

Такое оборудование выгодно использовать при больших объемах работ. Также его можно арендовать. Обвязка арматуры под ленточный фундамент аналогичным станком позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что позволит самостоятельно подготовить любое основание. Здесь скорость и качество идут рука об руку.

С помощью крючка привяжите арматуру.

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому главному процессу — армированию фундамента своими руками. В них используется арматура из стали и стекловолокна, остановимся на первом варианте, так как он будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

• продольная арматура толщиной 14-18 мм (в среднем ваш проект может быть другим);
• поперечные и вертикальные стержни диаметром 10-12 мм;
• стальная проволока для вязания;
• хорошие плоскогубцы или плоскогубцы (или очень сильные руки).

Важно: необходимо закрепить арматуру стальной проволокой для вязания, так как она имеет низкий коэффициент удлинения и достаточно прочная. Это значительно упростит сборку конструкции, но проволока никак не влияет на прочность фундамента, а только фиксирует арматуру перед заливкой фундамента.

ШАГ 1: произведите расчеты и закупите материалы. Подсчитать необходимое количество материалов очень просто. Поперечные стержни ставятся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная арматура спаренная через каждые 40 сантиметров по высоте (не забываем первую секцию) и вертикальная — через 60 см. Длину стены делим на количество перекладин и количество «уровней» продольной арматуры… Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров высотой 120 см:

• 1000см: 30см = 33 (количество поперечин на 1 ярус);
• 33 х 3 = 99 (количество поперечин на каждую сторону);
• 99 х 4 = 396 (все стержни с 4 сторон).

Теперь умножьте 396 на ширину фундамента (сделаем 70 см): 396 x 70 = 27720 см, вам нужно купить 277 метров арматуры. Аналогичные расчеты выполняем для продольной арматуры:

• 1000 х 2 = 2000 (один уровень);
• 2000 х 3 = 6000 (сбоку);
• 6000 х 4 = 24000 см (нужно покупать 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их разместят по обе стороны от фундамента с периодичностью через поперечную перемычку, то есть через 60 см:

• 2 х 17 = 34 (штук на сторону);
• 34 х 4 = 136 (штук на всю основу);
• 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашей конструкции на пример и получаем правильный расчет элементов армирования ленточного фундамента дома. Не забывайте 5-8% за каждого пожарного».

ШАГ 2: У вас уже есть 5-6 см бетона на дне траншеи для разравнивания? Пропустить этот шаг. Если нет — засыпаем песком 15 см, затем бетоном 5 см, все выравниваем, не забываем про коммуникации и место для них. Если не хотите шутить, можно просто положить на дно толстую пленку ПВХ. Основная задача этого шага — выровнять почву и удержать немного воды, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3: Обвязка арматуры для ленточного фундамента. Это можно сделать в траншее или поблизости, если там неудобно стрелять или сама траншея слишком узка для проекта. В случае «удаленного» монтажа сразу нужно будет подумать, как опустить металл, чтобы не повредить конструкцию. Рассмотрим, как сделать арматуру фундамента своими руками:

1. Начнем с нижних перекладин. Располагаем их с шагом 30 см, над ними кладем 2 продольных арматуры, на «пересечениях» их соединяем вместе проволокой.
2. Перейдем к вертикальным перемычкам. Продеваем вертикальный элемент через 1 поперечный, соединяем.
3. Ставим еще 2 уровня, отодвигаясь на 40 см вверх.

Примеры неправильной привязки арматуры

Веревка запрещена
Небольшой перелив

Без сварки

Важно: оставляйте 20 см после каждого соединения, так как арматура может немного сместиться при заливке фундамента под ее нагрузкой. Необязательно плотно зажимать вязальную нить, можно дать ей немного «поиграть», так будет правильнее.

4. Опускаем раму в траншею (если сборки там не было), отступив сантиметров на 5 от опалубки, закрепив любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры крепления арматуры

Скручиваем инструментом
Кабельные стяжки

Приятно небрежно
Вязание

Схема скручивания

У вас получится 4 «блока», длина и ширина одной стороны которых будет минус 5 см со всех сторон. Далее мы рассмотрим, как правильно их соединить между собой и укрепить углы, на которые приходится большая часть всей нагрузки.

Ростверк

Внешнее сходство сетки с ленточным фундаментом приводит к ошибкам самоармирования. Лента натягивается в подошве сборными грузами коттеджа, в верхней части — за счет набухания почвы. Подъемные силы никогда не действуют на решетку, так как она отделена от земли смятым слоем пенополистирола или воздушным зазором 10-20 см, но здесь есть изгибающий момент в вертикальном направлении в точках, где стойки позиционируются жестко зажатыми в стропилах.

Важно! Для сетки недостаточно сделать стандартный каркас из продольных прутьев, перевязанных струбцинами. Необходимо дополнительно укрепить верхний ряд возле столбов (свай и столбов), весь нижний пояс.

Схема правильного армирования границы раздела сетка / столб.

Рекомендации по правильному выполнению соединений арматуры касаются только стальных стержней. Не рекомендуется использовать композитную арматуру в фундаментах, которые при появлении растягивающих усилий сначала растягиваются, а уже потом начинают воспринимать нагрузки. Это чревато раскрытием трещин в нижней части верхней части бетонных фундаментных балок, составляющих сетку.

Стандарт — не правило

При устройстве ленты фундамента из арматуры вяжется пространственный каркас. При закладке фундамента небольшого одноэтажного дома (сечение малого фундамента 600х400 мм) подходят стандартные параметры:

• На горизонтальных несущих рельсах применяется арматура 12-14 мм;
• Тонкие стержни диаметром 8-12 мм вяжутся перпендикулярными перекладинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
• Шаг и расстояние между ригелями должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200 × 200 мм и не более 500 × 500 мм. Обычно это расстояние выдерживается величиной 300х400х400 мм между осями, где 300 — показатель длины.

Углы вязания — довольно важный момент (а точнее узелок). Помимо космического каркаса, можно уложить несколько стержней так, чтобы они образовали правильный треугольник на пересечении. Концы делают не короче 150 мм, загибают и вяжут нитью в двух местах параллельно продольным стержням. Их укладывают по углам фундамента, на верхнем и нижнем уровне каркаса.

Схема армирования швов.
Армирование углов.
Армирование тупых углов.
Техника плетения нитками.

В некоторых случаях допускается установка дополнительных стержней диаметром 14-16 мм по периметру всего основания. Это делается только при чуть больших нагрузках по площади всего каркаса. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает укладку металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырех горизонтальных стержней, то они устанавливаются поперечно, на нижнем уровне самого каркаса. Арматуру нужно соединить с основным каркасом за одно целое, доходя до углов.

Читайте также: Как правильно укрепить фундаментную сетку на сваях?

Версии за рамками дизайна — отдельная тема. При изготовлении каркаса следует помнить, что длина коротких краев поперечной арматуры должна соответствовать простой формуле: диаметр, умноженный на 3. Например, для стержня 10 мм выходы делают на 25-30 мм от внешнего края. При ячейке 40 × 40 см нарезают с допуском 5,5-6 см.

Фотография космической рамки.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самым слабым местом являются углы и уступ стен. В этих местах подключаются нагрузки от разных стен. Для того, чтобы их успешно перебросили, необходимо правильно связать арматуру. Просто воткнуть его в розетку неправильно — этот метод не передаст нагрузку. В результате через некоторое время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: либо используются загибы — Г-образные зажимы, либо продольные нити растягиваются на 60-70 см и загибаются за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используются специальные схемы — брус загибается из стороны в сторону. Это «перекрытие» должно быть не менее 60-70 см. Если длины продольного стержня недостаточно для изгиба, используйте L-образные зажимы со сторонами не менее 60-70 см, показанные на фото ниже.

По такому же принципу усилены плечи пилонов. Также рекомендуется взять арматуру с запасом и сложить. Также возможно использование L-образных зажимов.

Схема усиления уступа стен в ленточном фундаменте (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Примечание: в обоих случаях в углах шаг поперечных перемычек уменьшен вдвое. В этих местах они уже становятся рабочими: участвуют в перераспределении нагрузки.

Вязальная проволока для арматуры

Склеивание отдельных элементов в надежную конструкцию не будет сопровождаться лишними трудностями и затратами, если вы определитесь с критериями выбора крепежного материала.

• Низкая цена за килограмм вязальной проволоки — одно из важнейших преимуществ. Поэтому даже при масштабных работах не потребуется значительных финансовых вложений.
• Он должен быть прочным, чтобы при последующей заливке бетоном сохранялась целостность каркаса.
• Адекватная гибкость облегчит ведение деловых операций.
• Защита от коррозии в этом случае не является определяющим фактором.

Эта особенность будет важна, если планируется длительное хранение продукции (собранный каркас) на открытом воздухе

Выяснить, из какой проволоки плести арматуру, несложно. Для этого необходимо изучить сектор ГОСТ 3282 74. Ниже приведены некоторые положения этого стандарта, которые пригодятся на практике:

• Проволока выпускается серийно и отжигается. После высокотемпературной обработки он сохраняет прочность и становится гибким.
• По прочности на разрыв изделия делятся на две группы. Испытания проводятся на изделиях, не прошедших термическую обработку.
• Также используются 2 группы точности (нормальная и улучшенная). Проверяют овальность, габариты, параметры мощности.
• Изготавливаем изделия с поверхностным слоем и без дополнительной защиты.
• Для подключения арматуры можно приобрести специализированную проволоку диаметром 0,16-10 мм.

Довожу до вашего сведения! При диаметре проволоки от 1 до 2,5 мм качественные изделия должны сохранять свою целостность с прочностью 590–1270 Н на 1 мм2.

проверить стойкость к нагрузкам, качество цинкования и некоторые другие параметры можно только в лабораторных условиях. Для этого используются специальные инструменты и приемы.

Документированное свидетельство проведенных (временных) испытаний прочности на разрыв

Некоторые элементы управления доступны рядовому пользователю:

• Проволока без термообработки и защитного слоя не должна иметь следов окалины или трещин.
• Качественные изделия диаметром 0,5-6 мм сохраняют целостность после 4-х складок.
• При намотке оцинкованной проволоки защитный слой не снимается. Он должен полностью покрывать всю поверхность.

Качественная вязальная проволока уложена ровно. На этапе ликвидации у потребителя нет лишних трудностей

Цена на моток проволоки диаметром 1,2 мм, весом около 4,6 кг и длиной 550 м колеблется от 500 до 600 руб. Не выбирайте меньшую толщину, чтобы обеспечить необходимую прочность каркаса. Слишком тонкие (менее 1 мм) изделия рвутся при сильном затягивании узлов. Если вы выберете толстые (более 1,8 мм), работать будет сложно. Ориентировочный расход на 1 тонну арматуры — 20-25 кг проволоки.

Для точного расчета необходимо уточнить количество узлов подключения. Некоторые из них создают перекрытие. В таких местах потребуется сделать несколько опор. Сечение арматурных стержней имеет значение. Провода малого диаметра могут потребовать нескольких витков для надежного захвата.

В некоторых местах устанавливаются армирующие элементы. Здесь расход материалов увеличится, так как придется использовать дополнительные связки

Количество проволоки, необходимое на 1 тонну арматуры, определяется исходя из размеров и характеристик данного ленточного фундамента. Для упрощения расчета используется специализированное программное обеспечение.

Крепеж для соединения арматуры

Стоимость одной упаковки (1 шт.) 1300-1450 руб. Эти заготовки дороже бухты. Но более детальное изучение технологических процессов позволит узнать, что с такими изделиями удобнее и быстрее работать.

Калькулятор расчета количества проволоки для вязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Варианты оплатыЗащита от спама
Введите код фотографии Отправьте мне результат на почту

Следующее описание поможет вам правильно применить современные средства автоматизации:

• Во-первых, необходимо указать, сколько стержней (4-8) будет использовано для создания каркаса продольной арматуры.

В этом фундаменте установлено по 2 штуки в нижнем и верхнем рядах, всего — 4 штуки.

• В следующем окне калькулятора укажите общую длину всей конструкции. Необходимо учитывать не только несущие стены, но и опоры под внутренние перегородки, технологическое оборудование.
• Далее необходимо определиться с расстоянием между зажимами, которые будут монтироваться на этом же этапе.
• С учетом углов здания отмечается количество соответствующих узлов фундаментной ленты.
• На завершающем этапе вводятся данные о смежных частях конструкции.

План типового ленточного фундамента под пристройку в огороде

На рисунке изображены угловой (1) и смежный (2) узлы. После окончательной проверки и подтверждения данных расчет выполняется автоматически за секунды.

Полученный результат должен быть правильным. Следует понимать, что не все отрезки проволоки можно затянуть с точным усилием, не порвавшись. Не всегда удается сразу определить оптимальную длину арматуры. Так как в процессе работы может возникнуть необходимость объединить несколько сегментов, усилить отдельные разделы. Низкая стоимость проволоки — еще один аргумент в пользу создания запаса в 30-40% от расчетной стоимости. Этот расходный материал пригодится в будущем при решении различных хозяйственных и строительных задач.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются плиты OSB, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не гнуться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее потребуется материал.

Сборка опалубки в несколько этапов:

шаг 1. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок вдвое больше допустимой высоты фундамента). Их следует укладывать от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут держать деревянную основу.

• 2 этап. Монтаж опалубки из выбранного материала. Стоит закрепить отдельные деревянные элементы изнутри опалубки, чтобы впоследствии ее можно было без проблем демонтировать. Готовое основание должно иметь зазоры не более 0,3 см, чтобы избежать протечек бетона и деформации готовой конструкции.
• шаг 3. Перед началом бетонных работ смажьте внутреннюю часть опалубки техническим маслом. Это обеспечивает легкий демонтаж опалубки после затвердевания бетона.

Затем идет песчаная подушка. Его толщина варьируется в пределах 200 мм. В этом случае песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрого трамбовки достаточно смочить песок водой.

Земляные и подготовительные работы

Одно из преимуществ ленточного фундамента — относительно небольшая протяженность насыпи. Пара человек, работая в день с небольшими перерывами, без проблем смогут выкопать яму подходящего размера на нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее ремонту.

Первым делом нужно сделать подушку для основы. Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всего здания распределяется по земле максимально равномерно. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или щебень. Они хорошо справляются со своей функцией — главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, стоит дороже. Дорогой бетон и необходимость усиления подушки значительно увеличивают затраты и время строительства. Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантирующий его прослужить долгие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что эти деньги не пропадут зря.

Пример устройства армированного ленточного фундамента

Если работы ведутся на слабом и тяжелом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но по каким-то причинам использование монолитного фундамента нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Расширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на землю. Конечно, не стоит забывать об армировании фундаментного стекла: на тяжелых грунтах оно будет исправно выдерживать значительные растягивающие и изгибающие нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем выемки увеличивается. Кроме того, также придется потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента — если оно выйдет из строя, это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте, что готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

Следующий этап — гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому использовать строительный полиэтилен вполне можно. Да, он менее устойчив. Но ведь это нужно всего на несколько дней, чтобы цементное молоко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен подойдет. Укладывается поверх опалубки. По швам больше перекрыть — не менее 10-15 сантиметров — и заклеить широкой лентой.

На этом подготовительные работы завершены. Теперь поговорим о заливке и укреплении фундамента своими руками.

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирается после установки опалубки. Лучше всего это делать прямо в окопах. Поэтому конструкцию не нужно перемещать, что также исключает небольшие смещения стержней. Но это не всегда возможно. Если лента глубокая и узкая, работать стержнями внутри траншеи неудобно. Затем используется другой прием. К поверхности приклеиваются фрагменты конструкции. Лучше всего где-нибудь возле окопа. Затем их переносят в яму, кладут в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может мешать то, что конструкция тяжелая, носить ее неудобно. И делать это нужно максимально аккуратно. Оба эти варианта имеют свои преимущества и недостатки. Какой из них использовать, мастера решают на месте. Решение принимается с учетом условий, в которых вам предстоит работать.

Разберем подробно два способа, как правильно проработать арматуру для ленточного фундамента в траншее.

Способ 1

Все операции выполняются в следующей последовательности.

1. На дно ямы ставим опоры так, чтобы штанги были приподняты минимум на 50 мм. В противном случае фрагменты кирпича будут в порядке.
2. Над опорами размещаем продольные стержни первых армопоясов.
3. Укладываем и закрепляем на уложенные стержни поперечные элементы.
4. Если использовались поперечные зажимы, наденьте второй бронепояс и закрепите их. Для поперечин все так же. Но продольные стержни сверху не укладываем, а привязываем к стойкам.