Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция

Подготовка инструментов и материалов для монтажа

Металлочерепица — это многослойный материал. Основа — стальной лист. Он покрыт с обеих сторон слоем цинка для предотвращения коррозии, затем защитным антикоррозийным покрытием, обычно фосфатным. Материал загрунтован для улучшения адгезии к следующему покрытию. Итак, с внешней лицевой стороны металлочерепица покрывается слоем полимерной краски и защитного лака, а с внутренней — только краской.

Стальной лист не плоский. Его рельеф воспроизводит или напоминает эту плиточную кладку. Соотношение гребней и бороздок делает изделие привлекательным, но, прежде всего, обеспечивает отток воды и снега с крыши. Во время монтажа необходимо получить такое сочетание листов, чтобы они образовывали единую поверхность.

Металлочерепица выпускается с полным набором дополнительных элементов, поэтому не нужно задумываться, какие углубления или выступы подойдут к рельефному профилированному листу.

Выбор металлочерепицы

При выборе также обращают внимание на внешний вид покрытия

Выбирая материал для пола, необходимо учитывать все параметры, от характера покрытия до высоты конька.

1. Толщина стального слоя — определяет назначение. Листы с толщиной стали менее 0,3 мм подходят для покрытия крыльца, лоджии, веранды. Металлочерепица толщиной 0,4 мм намного прочнее — ее используют для кровли коттеджа. Лист толщиной 0,5 мм выдерживает самые сильные порывы ветра и большое количество снега, но на ощупь он немного шероховат.
2. Толщина цинкового слоя — определяет срок использования. Плотность ниже 160 г / м² не защищает от механических повреждений и истирания, поэтому быстро приходит в негодность. Для кровли понадобится мелованный лист плотностью 180 г / м2. Самый надежный и дорогой вариант — с плотностью 275 г / м².
3. Характер защитного слоя: кроме цинка используются другие варианты. Чаще всего это алюминиевые сплавы. Такой лист дороже, но гораздо устойчивее к погодным условиям.
4. Декоративное покрытие представляет собой смесь полимеров, которые создают на поверхности плотную защитную пленку. Он выполняет не только декоративную функцию. Материал на основе полиэстера не очень устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому его лучше использовать в средних или северных широтах, где солнечное излучение не интенсивно. Чистый слой устойчив к механическим повреждениям и нечувствителен к другим факторам. Плиты с таким покрытием можно использовать на море и в высокогорье.
5. Параметры профиля: высота и расположение гребней, наличие дренажных канавок, ширина ровного участка. Это определяет тип напольного покрытия и некоторые характеристики. Модель с канавками рекомендуется для дождливых мест, так как она лучше отводит воду. А вариант с большой ровной площадкой подходит для участков с сильным ветром.

Данные о характеристиках материала указаны в паспорте. Перед покупкой нужно с ними ознакомиться.

Доборные элементы

Детали выполнены из того же материала, что и металлочерепица. Это обеспечивает одинаковую надежность на всех участках кровли.

Выпускаются следующие продукты.

• Гребень представляет собой брус округлой или угловой формы, установленный на пересечении двух откосов. Защищает верхнее вентиляционное отверстие от дождя.
• Ендова: защищает стыки склонов во время перерыва. Парные планки — нижняя и верхняя — крепятся саморезами.
• Торцевая пластина — или лобовое стекло. Накладывается на концы фронтона для защиты этого участка от ветра и дождя. Доски обеспечивают надежную поддержку фронтонов крыши.
• Пень брус — выполняет ту же функцию, но на участках, где металлические листы прилегают к стенам. Нижняя планка монтируется поверх гидроизоляции и защищает от проникновения воды. Верх прикрепляется к листу пола и закрывает шов. Предотвращает скопление мусора и воды в стыке.
• Желоб: защищает желоб и направляет влагу в желоб.
• Снежные опоры — необходимы в северных районах. Они предотвращают таяние слишком большого количества снега.

В зависимости от типа кровли вам понадобится несколько дополнительных элементов в разном количестве

Расчет металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы требует предварительных расчетов. Вы можете воспользоваться готовым онлайн-калькулятором или произвести расчеты самостоятельно.

• Размер крыши — определяет размер каждого ската отдельно. Ширина измеряется по коньку, длина — по стропилам.

  

• Размеры листов. Рекомендуется брать листы длиной не более 4,5 м, хотя они могут достигать длины 8 м, но более мелкие фрагменты легче штабелировать. При расчете помните, что листы укладываются внахлест и поэтому оценивать не физическую ширину пола нужно, а полезную — фактическую -80 мм.
• Подсчитайте количество листов, необходимое для перекрытия откоса. Вы можете просто посчитать количество листов в горизонтальном ряду. Для этого ширину откоса по ширине конька разделите на полезную ширину листов. Число округлено.
• Подсчитывается количество волн: длина склона делится на расстояние между волнами и получается целое количество волн. Затем добавьте к полученному результату 120 мм для краев и еще 30-50 мм для конька. Например, если вам нужно 16 волн для перекрытия откоса, рационально уложить один лист с 10 волнами, а второй с 6 волнами.
• Подсчитайте количество горизонтальных линий. Длину горизонтального откоса делят на рабочую длину листа, помня, что ряды также перекрываются. Это дает количество строк.

  

Для скатной кровли расчет на этом заканчивается. Для фронтальной операции повторите. Если они полностью симметричны, результат можно просто удвоить.

Инструменты и приспособления для работы

Металлочерепица укладывается обычными инструментами. Потребуются:

• отвертка;
• ножницы по металлу или ножовка;
• рулетка, маркер, строительный уровень;
• молоток.

Не режьте материал электроинструментом. Это вызывает нагрев металла и плавление защитных антикоррозионных слоев.

Кровельный пирог

В кровельный пирог, помимо настила пола, входят и другие конструкции. Только их совместная эксплуатация обеспечивает надежную теплую кровлю.

• Пароизоляция — подходит к стропильным ногам. Материал пропускает горячий воздух из-под крыши, но не пропускает влагу и конденсат из помещения. В таких случаях следует использовать пароизоляционные мембраны. Пластиковая пленка не подойдет.
• Полоса карниза — устанавливается с торцов для защиты пространства под кровлей.
• Токарная обработка — полы из массивной или решетчатой ​​древесины. Он служит точкой крепления для всех остальных элементов покрытия. Лучше брать рейки из древесины хвойных пород, так как они служат дольше. Для вентиляции монтируется контррешетка.
• Утеплитель: адаптируется к пространству между бревнами. В них используется минеральная вата и базальт. Материал должен быть защищен от воды, но он хорошо пропускает пар, а для кровли этот параметр важнее.
• Гидроизоляция — это материал, предотвращающий попадание влаги в теплоизоляцию извне. Рекомендуется удалить специальные ветрозащитные мембраны.
• Металлочерепица — в последнюю очередь укладывается пол поверх каких-то дополнительных элементов и готового кровельного пирога.

Последнее — гребень, верхняя часть долины, желоба, дренажные системы, снежные эстакады.

Схема укладки металлочерепицы

Правильная фиксация листов

Для начала нужно запомнить три важнейших правила, связанных с установкой листов.

1. Монтаж металлического покрытия нужно начинать с левого нижнего угла кровли.
2. Листы монтируются снизу вверх, так что верхний лист будет перекрывать нижний.
3. Чтобы получилась прямая линия каркаса, очень аккуратно уложите первый лист.

Теперь о том, что вкратце представляет собой последовательную схему крепления металлочерепицы.

1. Монтаж карнизов для карнизов.
2. Поднимитесь на нижнюю долину.
3. Устройство внутренних обочин откосов к стенам, дымоходам и т.д.
4. Монтаж плиточных плит.
5. Гора в высокой долине
6. Установка верхней планки абатмента.
7. Прикрепляем концевые планки.
8. Монтаж внешних уголков и коньковых планок.
9. Монтаж переходных и вентиляционных элементов.
10. Обустройство дополнительных элементов безопасности: опоры для снега, дорожек, лестниц.

Теперь давайте рассмотрим все эти этапы более подробно.

Установка обрешетки

Под металлочерепицу по инструкции монтируется обрешетка. Вес материала небольшой, устойчивость к ветровым нагрузкам вполне достаточная. Для токарной обработки потребуется обрезная доска толщиной 25-32 мм и шириной до 100 мм. Перед работой доски обрабатываются антисептиком.

Доски укладываются с определенным шагом. Это зависит от типа профиля. В среднем колесная база составляет 280-365 мм. По краю карниза кладется более толстая планка, сечением 50 мм, так как здесь листы будут крепиться волной, а не через углубление.

Под долинами пространство вокруг камина, вокруг слухового окна, представляет собой сплошной короб, но с зазором 20-30 мм для компенсации расширения дров.

Требования к крепежным элементам

Перед тем как крепить металлочерепицу, нужно правильно подобрать и качественный крепеж. Крепление стального профилированного листа к токарному станку осуществляется с помощью саморезов, которые при вкручивании делают отверстие в материале за счет острого и острого наконечника. При этом для качественного крепления необходимо использовать застежки, соответствующие критериям:

1. Для крепления металлочерепицы используются специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали. Такой крепеж более дорогой, однако при контакте с водой не ржавеет, за счет чего покрытие держится дольше.
2. Саморезы стальные кровельные поставляются с резиновыми или латексными головками и шайбами ​​под давлением. При привинчивании они разглаживаются, благодаря чему надежно защищают монтажное отверстие от проникновения воды.
3. Цвет саморезов подбирается под оттенок металлочерепицы, чтобы они гармонировали с кровельным листом и не выделялись.

Кровельные саморезы и техника их затяжки

Строение кровельного самореза

Примечание! Чтобы надежно закрепить листовой металл на крыше, необходимо использовать кровельные саморезы, длина которых на 1-3 мм больше общей толщины рубероида и гидроизоляции.

Общие принципы конструкции обрешетки

Токарная обработка металлочерепицы бывает сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Монтируют сплошную обрешетку из листов влагостойкой фанеры или OSB толщиной не менее 10 мм, либо из досок, правда, укладывая их не совсем твердо, а с интервалом порядка 10 мм. У обоих вариантов есть свои недостатки.

• Сплошное покрытие листового металла, конечно, очень однородное, без перепадов уровня, что иногда бывает при использовании плохо откалиброванных плит. Однако в контексте рассматриваемой темы на этом заканчиваются все ее преимущества. Но есть недостатки, и очень существенные.

Для гибкой битумной черепицы требуется сплошное покрытие листовых материалов. Для металлочерепицы от него, скорее, урона будет больше

— Во-первых, это очень дорогой бизнес, так как OSB и, в частности, фанера будут стоить намного дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, более плотное прилегание металлочерепицы к основанию по всей площади — это отнюдь не благо. Высокая теплопроводность покрытия обязательно приведет к образованию конденсата даже при ежедневных перепадах температуры. Но при такой установке отсутствует вентилируемое пространство для свободного испарения влаги и выхода водяного пара. То есть под кровлей начнет скапливаться влага со всеми вытекающими последствиями (иногда это тоже нужно понимать буквально.

— В-третьих, если еще раз посмотреть на схему, на которой видно, как модули металлочерепицы опираются на основание, становится понятно, что такая обрешетка вообще не нужна.

Для битумной черепицы да, это станет лучшим фундаментом. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить более экономичные и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамические плитки

• Сплошное переворачивание досок, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Такая конструкция рекомендуется для небольших углов ската крыши при устройстве кровли из гофрокартона, шифера или, например, из ондулина.

Твердый поворот из-за стола. Рекомендуется для некоторых кровельных применений с небольшими углами наклона. А вот для металлочерепицы необходимость ее сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от вышеупомянутой кровли уже тем, что упирается в поверхность не на всю длину в сторону ската, а только по линии ступеней между модулями.

Давайте еще раз посмотрим на аналогичную диаграмму:

Схема, объясняющая сомнительную целесообразность использования облицовки сплошной доской под металлочерепицу

Как видите, некоторые из направляющих, и они довольно впечатляющие, не играют несущей роли, так как профлист просто на них не опирается (обведено например большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить возможность того, что при установке листов металлочерепицы саморез попадет между досками обшивки или в край доски, тем самым вызвав скол или не обеспечив надежность крепления в этом месте.

Другими словами, в прочном картонном футляре технологической необходимости нет, а с точки зрения экономии материалоемкости в дефицитном будет неплохо проиграть. Когда речь идет о материалах, это хорошо видно ниже.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант кажется наиболее оптимальным. Как, вероятно, уже стало очевидным, необходимо расположить поворотные направляющие таким образом, чтобы дно каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имело надежную опору снизу и ширину материала, достаточную для завинчивания винта крышки.

Для надежной кровли из металлочерепицы достаточно разреженной обшивки

нетрудно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен точно соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть точно тому параметру, на котором выше был сделан упор.

Примерная схема разреженной оболочки показана на следующем рисунке:

Примерная схема устройства токарной обработки разреженной металлочерепицы

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Стропильные ноги (поз. 1) послужат основанием для установки обрешетки. Однако подключать направляющие напрямую к ним было бы ошибкой: об опасности скопления конденсата под металлическим покрытием уже говорилось выше. А застой древесины, особенно таких несущих частей, которыми являются балки, приводит к сокращению срока службы конструкции кровли. Поэтому кровли из гидроизоляционной мембраны (поз.2) сначала крепят к балкам скобами, которые затем окончательно фиксируют к ним с помощью брусков контррешетки (поз.3), которые закрепляют по длине стропильных ног.

По балкам горизонтальными рядами снизу вверх укладывается гидроизоляционная мембрана, которая затем закрепляется на них брусками контррешетки

Для встречной решетки подойдут бруски сечением 50 × 50 мм или полосы 30 × 50 мм. Контррешетка не только фиксирует гидроизоляцию, но и становится основой для крепления направляющих поворота. Между крышей и стропильной системой образуется столь необходимый вентиляционный зазор, благодаря которому обратная сторона металлочерепицы будет эффективно вентилироваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую стойкую пленку, не пропускающую воду. Но если кровля утеплена, необходимо использовать специальную диффузионную мембрану, не задерживающую выход водяного пара из слоя теплоизоляции.

Направляющие планки крепятся к стержням встречной решетки строго перпендикулярно ножкам балки. Для них используется доска или брус. Строгих правил выбора материала нет, но есть рекомендации, проверенные практикой.

Для направляющих обычно используют рейки, в зависимости от конструктивных особенностей стропильной системы, либо доски толщиной 25 и 32 мм, либо брус 50 × 50 мм.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные металлические листы, то достаточно будет доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге балок от 600 до 800 мм, а также меньшем, но при укладке металлочерепицы из толстого стального листа (более 0,5 мм) или с усиленным оцинкованным покрытием направляющие рекомендуется делать из доска толщиной 32 мм.
• При расстоянии между балками более 800 мм безопаснее использовать балку, например, 50 × 50 мм.

Установка начинается снизу, с помощью стартовой направляющей (поз. 4). В этой сфере необходимо учитывать некоторые нюансы:

— Сначала фиксируется направляющая по краю стропильных ног (или кобылки, если именно с их помощью создается свес карниза крыши).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше остальных. Это связано с необходимостью компенсации ступеньки падения, которая на этой линии выходит за пределы оболочки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранного рисунка металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен выступать на 50 мм, чтобы образовался карнизный свес. Кроме того, именно в этом месте к стропильным ногам прибивают еще и карниз. То есть расстояние между первой и второй направляющими (обозначено на схеме буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно предполагается, что этот шаг меньше установленного для всех остальных реек на 70 мм.

Здесь возможны другие варианты. Например, доска со скошенным краем у трапеции используется для облегчения оттока воды из гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карниза узла обшивки металлочерепицей

Кроме того, рекомендуется не жалеть дополнительную карту и закрепить ее возле стартовой карты. Такая мера усилит этот достаточно уязвимый для нагрузок узел и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по двускатным свесам.

Затем после стартовой монтируется вторая направляющая с определенным шагом, а уже от нее — все последующие (поз. 5) до конька. Переход между ними остается равномерным (обозначен буквой «b» на схеме) в зависимости от длины модуля конкретного рисунка кровли.

Есть и особенности в районе хребта. Независимо от установленного шага по линии конька закрепляется отделочная рейка (поз. 6). То есть расстояние между ним и предыдущей доской или брусом определяется уже на месте, но обязательно меньше установленного шага. Именно в этой инструкции будет фиксироваться верхний край крыши, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина панели тоже уже подобрана, в зависимости от того, какое сечение модуля по длине будет иметь линию реза металлочерепицы. Кстати, часто, по аналогии с узлом карниза, в зоне конька также выполняется армирование путем установки дополнительной доски.

Кроме того, впадины представляют собой особый узел, то есть пересечение скатов крыши с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых участков с точки зрения возможных протечек, поэтому здесь требуется особая осторожность как с гидроизоляцией, так и с установкой дополнительных элементов, обеспечивающих беспрепятственный отвод дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с двух сторон делается сплошной

Ящик обычно сплошной по линии впадины. Это можно реализовать несколькими способами, например, вдоль ендовы укладываются по две или даже три доски по обе стороны ендовы.

В конструкции обшивки есть нюансы даже в том случае, если кирпичный дымоход выходит через крышу. Как организован этот сайт, хорошо показано на схеме ниже.

Снимок проема для прохода кладки трубы с обрешеткой

Подобный подход практикуется (только без выхода из костра) при необходимости обрамления будущих мансардных окон, вентиляционных каналов из кирпича и т.д.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж металлочерепицы своими руками осуществляется в несколько этапов:

• прокладка пароизоляции и прокладка токарного станка;
• установка некоторых дополнительных элементов;
• укладка утеплителя и гидроизоляции;
• установка встречной фермы;
• металлическая кровля;
• установка дополнительных элементов.

Порядок работы такой же. Однако технология укладки листов зависит от количества горизонтальных рядов и типа самой кровли.

Доборные элементы до установки материала

На первой доске ящика есть карниз и поддон. При последующей укладке гидроизоляции мембрану приклеивают к поддону с двухсторонним скотчем. Это обеспечивает отвод воды из пленки.

При этом устанавливается сток. Не мешает монтажу кровли.

Во внутренних углах, образовавшихся в результате сращивания стыков, прокладывают ендовы. К обрешетке крепятся нижние доски. Верхние будут закреплены после укладки пола.

Укладка металлочерепицы

При установке металлочерепицы необходимо строго соблюдать следующие правила.

1. Листы располагаются слева направо. Это не жесткое правило, а момент для удобства. В этом случае каждый лист стыкуется с предыдущим перекрытием капиллярной бороздки. Если вы сделаете наоборот, вам нужно подложить новый лист под уже уложенный. Это не очень удобно.

   

2. Листы имеют большие размеры, но при этом довольно хрупкие и имеют большой снос. Чтобы металлочерепица не прогибалась и не провисала под собственным весом, поднимают материал только по мосту с досок. Последний ставится от земли до конька. При перемещении следите за тем, чтобы лист был ровным.

   

3. Для крепления материалов берутся только специальные саморезы с шайбой высокого давления и прокладкой из пропиленовой резины. Резина компенсирует изменение влажности древесины и в то же время герметично закрывает крепежное отверстие.

   

4. Саморез входит в направляющую строго перпендикулярно. Крепежные элементы размещаются по периметру пандуса в каждой волне. Внутри склона — шатаясь по волне.

   

Во время монтажа рабочим приходится перебираться на крышу. Делать это нужно осторожно, в специальной обуви. Наступайте только на те участки металлочерепицы, которые находятся выше обрешетки.

Методы укладки

Способ крепления самих листов зависит от того, какой откос перекрывается и на какую длину. Самый простой вариант — площадь откоса небольшая, а длины листа хватит, чтобы ее покрыть.

Используется следующая технология.

1. Первый лист укладывается в торце, выравнивается и закрепляется 1 саморезом вверху. Немедленная регистрация запрещена.
2. Следующий кусок уложите внахлест и выровняйте. Теперь листы скрепляют между собой саморезами.
3. Операции повторяются еще для 1-3 листов.
4. Затем получившийся модуль выравнивается по карнизу и пандусу и закрепляется на обрешетке.

Если площадь откоса большая и нужно укладывать 2 ряда вертикально, сделайте следующее:

1. Первые 2 листа в нижнем ряду монтируются по первой схеме.
2. Третий лист верхнего ряда укладывается внахлест по горизонтали 15 см, затем скрепляются между собой первый и третий листы.
3. Четвертый размещается на втором и фиксируется третьим по вертикали, а со вторым по горизонтали.
4. Выровняйте блок и прикрутите саморезами к обрешетке.

Монтаж намного сложнее, когда пандус покрыт треугольной или трапециевидной формой. В этом случае листы нужно обрезать по размеру и форме. Рекомендуется сделать рисунок.

1. Сначала определите центр уклона и отметьте центральную ось. Затем на листе определяется и центральная ось.
2. Уложите металлочерепицу так, чтобы центральные оси откоса и листа совпадали. Прикрутите материал 1 саморезом сверху.
3. Затем лист устанавливается справа внахлест сверху и крепится к центральному блоку.
4. Накладывают драпировку слева внахлест снизу, чтобы перекрыть капиллярные дренажные системы, а также закрепляют на центральном фрагменте.
5. Вы можете установить по одному листу с каждой стороны. Но тогда к кассе необходимо закрепить предварительно выровненный блок из 3 или 5 плит.

При установке листы подрезаются так, чтобы собранная поверхность повторяла конфигурацию откоса.

Доборные элементы после установки материала

После укладки металлочерепицы приступают к установке дополнительных элементов.

1. Сначала ставится конек. Он перекрывает внешний угол. После установки остаются зазоры между полками и выступами плитки. Поэтому перед установкой на конек или непосредственно на металлочерепицу наклеивают прокладку. Их укладывают внахлест 10 см и фиксируют саморезами при помощи волны либо к коробу, либо просто к металлочерепице.
2. Во внутренних углах кровли после укладки кровли укладывают верхние ендовые доски. Крепятся элементы саморезами, чтобы они не пробивали центр нижней планки.
3. Между стыками кровли с фронтоном и дымоходом к вентиляционной шахте крепят стыковые планки. Нижние планки в виде уголка кладут под стык и закрепляют в кирпичной или бетонной стене. Верхние монтируются поверх пола.
4. При необходимости установите снежные опоры. Их фиксируют по заранее разработанной схеме и фиксируют через металлочерепицу к обрешетке. Расчет схемы необходимо, так как обрешетку нужно укрепить под снегозадержатель.

Затем устанавливаются приспособления для обслуживания, например, лестница и антенны.

Распространенные ошибки крепления

• Самая частая ошибка — неправильное соединение листов между собой, образование трещин или зазоров, в которые носится ветер. Частое воздействие порывами ветра при довольно большой площади полотна рано или поздно оторвет его от обрешетки. Кроме того, часто бывает неправильно обрезанный край листа, прикрытый уголком наподобие
  так, чтобы под ним свободно текла вода.
• Все места, где вода может скапливаться или проникать, требуют особого внимания и дополнительной местной гидроизоляции.
• При установке металлочерепицы могут возникнуть различные ситуации, требующие нестандартного решения. При этом следует учитывать, что в любом случае необходимо соблюдать общие требования: отсутствие трещин, возможность проникновения воды, части листов должны располагаться по направлению течения воды.
• К наиболее частым ошибкам можно отнести отсутствие контррешетки при установке обрешетки, исключающей возможность циркуляции воздуха.
• Не рекомендуется использовать рубероид или аналогичные материалы с использованием битума, так как летом он плавится, оседает и издает душный запах.
• Ни в коем случае нельзя использовать саморезы без уплотнительной шайбы с прокладкой.

Порядок укладки керамической черепицы

Теперь изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты кровли. Здесь много точек!

Шаг 1. Проектирование крыши

Покупая керамическую плитку, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: конек и корешок, вентиляционные ленты и многое другое. Ничего страшного, если под рукой будет подробный план такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Советуем точно рассчитать необходимую сумму перед покупкой выбранной плитки. Дело в том, что даже за один рабочий день завода рождаются партии кровельной керамики самых разных оттенков. Буквально на 1-2 градуса выше — и цвет богаче, глазури чуть меньше — уже очередной перелив. Поэтому, если вдруг выяснится, что плитки недостаточно, будет сложно, а иногда и невозможно найти точно такой же цвет.

Это отличается от керамики цементно-песчаной плиткой, которая окрашивается по каталогу и может быть изготовлена ​​специально под заказ. А потому берите с запасом — в будущем понадобятся полные копии, когда нужно будет ремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее уточняйте у выбранного производителя). Разделите крышу на равные геометрические формы и рассчитайте площадь каждой. Теперь посчитайте количество плиток для каждой. Затем сложите и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не путайте последовательность: сначала количество плиток на каждом склоне, потом их сумма. В конце концов, есть довольно распространенная ошибка, когда вы просто складываете площади фигур, а затем выбираете число. Значит дефицит у вас будет! Ведь не забывайте, что на гребнях вам придется разрезать плитку, и не факт, что фрагменты понадобятся где-то еще.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусьев для стропильной системы под керамическую плитку берите те, которые имеют сечение не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, рассчитывая его по специальным таблицам нагрузок на крышу. Ваша основная задача — поддерживать прочность на изгиб всей стропильной системы и, таким образом, учитывать сочетание веса самой черепицы, воздействия снега и ветра и случайных факторов, таких как человек, движущийся по крыше.

Теперь важно правильно расположить коньковый рельс. Для этого заранее отметьте нужную точку на перекладине так, чтобы перед началом этой направляющей от верхней точки она находилась между 35 и 45 мм, в зависимости от угла наклона крыши. А если ваш откос не превышает 6 метров в длину, положите противобрус толщиной 24 мм, а если откос от 6 до 12 метров — толщиной 28 мм. Если на вашей крыше скаты более 12 метров в длину, то вам понадобится брус толщиной 40 мм и не экономьте на этом.

Будьте особенно осторожны с верхними рейками. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из чердачного отсека будет перекрыт. Вот правильная планировка крыши:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Приступаем к укладке самой плитки. Проверьте широту крыши на предмет симметрии и начните укладывать черепицу справа налево от конца ската. Чаще всего такую ​​плитку крепят гвоздями через просверленные отверстия, на струбцины, замки и даже пенопласт (западная практика).

Если вы точно не знаете, как действовать, следуйте инструкциям производителя (обычно об этом пишут и даже иллюстрируют). Более того: если вы нарушите эти инструкции, гарантия на крышу не распространяется.

Обычно керамическая черепица крепится саморезами по периметру, в шахматном порядке, а также каждый, если это предусмотрено проектом, все зависит от уклона кровли. Часто производитель делает для этого на плитке специальные непроходные отверстия, не пропускающие воду.

Если вам нужно пройти через них, проткните их и отремонтируйте с помощью автолаго. Имейте в виду, что такая установка трудоемка, а уроки быстро приедаются. К счастью, сегодня существует множество моделей плитки, в которых технологические отверстия легко пробиваются одним и тем же саморезом и не требуют сверления.

И каждая третья плитка должна быть закреплена ветрозащитным зажимом. Сегодня производятся такие же ветрозащитные и специальные хомуты для крепления плитки в зоне конька и ендовы. Обязательно ставьте такие зажимы на финальные откосы. Для этого на крышу привозят группу хомутов и используют в процессе монтажа:

Отдельно остановимся на ветрозащитных скобах (фиксаторах). На протяжении тысячелетий человечество совершенствовало технологию кровли из керамической черепицы, чтобы добиться ее надежности и высоких характеристик. Хотя, казалось бы, что еще приходит в голову? Ведь речь идет о цельном фрагменте!

Как его можно по-другому уложить или по-другому закрепить? Действительно, способы есть. Например, производители разработали специальные ветрозащитные устройства, чтобы керамическая крыша не только выдерживала все стихии природы, но и была буквально неотделима даже во время сильных ураганов.

Вот стандартные хомуты для крепления плоской и обрезной плитки:

К тому же с таким дополнительным крепежом легко справишься самостоятельно. Вот пример, когда зажим просто складывается вручную:

А при работе с таким зажимом вам понадобится молоток:

Также помните, что вам еще предстоит подумать о том, где именно поставить вентиляционную черепицу. Итак, если ваша крыша до 4,5 метров в длину, они не нужны (или по вашему желанию), если больше, то:

• на крыше длиной до 12 метров — ряд вентиляционной черепицы между тремя рядами от конька;
• на 12-метровой крыше на высоте второй черепицы от конька первый ряд — вентиляция.

Вентиляционная плитка существенно отличается от обычной, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к гребню и гребням. В этих местах необходимо установить на контробрус универсальные опоры (обычно поставляются в комплекте от производителя) и закрепить саморезами. Такие опоры обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона откоса и варьируется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию конькового пространства. Для этого сегодня выпускается уплотнительная лента с отверстиями, подойдут и коньковые вентиляционные решетки. Закрепите коньковую плитку специальным кронштейном, также входящим в комплект.

При работе с дымоходом используйте специальный гофрированный самоклеящийся материал. Вам нужно будет отрезать плитку, чтобы положить ее перед камином. В этом случае обязательно обработайте края кромки, которые будут стыковаться металлическими полосами, стенами или кровельными пленками. В месте соединения утеплителя с дымоходом прикрепите запорную планку. В ее верхней части необходимо обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, прилегающей к крыше, больше 3 метров, нижнюю ось до обрешетки углубить на 15 мм вниз, внутрь. Это увеличит глубину извлечения боковой стенки и, таким образом, вам будет легко достичь желаемой плотности оболочки. Закрепите нижнюю планку абатмента на обрешетке зажимами. Если вам здесь неудобно работать с обычной плиткой, используйте половинную плитку — этот вид тоже предусмотрен. А вы уже закрываете двойную волну.

Работа с гребнем почти такая же, как работа с гребнем. Здесь нужно обрезать последнюю плитку и постараться максимально точно подогнать нервюры. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на коньке устанавливают вентиляционную плитку.

Всю спинную черепицу необходимо обрезать по прямой линии, параллельной гребню. Также стригите черепицу не на крыше, так как опилки отлетят и могут повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным кругом. Далее закрепляем рейку на коньке и укладываем вентиляционную ленту:

Когда плитка будет готова, уложите ее на конек и закройте стык линий рубашкой — это еще один вид керамической плитки, который называется вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

также важно позаботиться о долине. Еще до установки гидроизоляции внутренний стык кровли необходимо укрепить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Закрепите штанги саморезами с уплотнительной резиной, чтобы предотвратить протечку. Для крепления карниза необходимо пропилить обрешетку глубиной 15 мм. Ширина самой ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Позвольте себе также руководствоваться следующими пунктами:

• Для уклона длиной до 4 м достаточно 25 см на каждую сторону. После открытия эта долина будет иметь ширину 55 см с зазором по 5 см с каждой стороны.
• При длине долины до 8 м ширину следует увеличить до 67 см.

Вместо ендовы нужно обрезать плитку нужного размера. Кроме того, такую ​​плитку необходимо просверлить и зацепить специальным хомутом из кислотоупорной стали. Вот хороший видеоурок, как правильно обустроить такую ​​долину и избежать досадных ошибок:

Также при протяженности долины более 6 метров потребуется вентогат.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Часто керамическую плитку кладут на элегантный дом с дополнительными элементами, такими как мансардные окна, особенно люкарны. В этом месте, а также вокруг дымохода необходимо укрепить контррешетку. В верхней части арки он размещается на минимальном расстоянии 363 мм, а если уклон прямой, контрбрус необходимо отодвинуть на максимальное расстояние 369 мм.

Установить керамическую плитку на слуховое окно довольно сложно, но при желании можно разобраться. Для этого найдите крайние точки под углом 90 ° и перенесите их по скату крыши на самую высокую контрбрус крыши. В каждой подготовленной плитке нужно просверлить два отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховой проход находится на краю уступа, который немного приподнят, необходимо установить сливные трубы.

Для укладки керамической плитки на люкарне используется так называемый кровельный клин, специальный набор из 17 элементов, расположенных в 10 рядов. Создать коническую поверхность так просто.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы испытаете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь крыша прослужит вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, уложили каждую плитку своими руками, и это то, что делает дом домом.