Фундамент под печь в бане: инструкция для металлической и кирпичной конструкции

Зачем нужно делать фундамент под печь

Любой процесс и компонент в строительной отрасли играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в ближайшее время обязательно приведет к разрушению объекта.

Отсутствие базы скоро скажется на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете использовать печь долгое время, то возведение надежного фундамента — неотъемлемая часть конструкции.

Важным условием является независимость цоколя для печной каменки от основного фундамента. В этом случае вес всей постройки не повлияет на прочность этой составляющей. В противном случае вес печи и вес всей конструкции окажут на нее огромное давление, что может вызвать деформацию и разрушение.

Например, масса каменной печи в среднем составит 500-700 кг, цифра внушительная. А если добавить вес всего здания, можно только представить, как фундамент будет поврежден через пару месяцев.

Если этот компонент полностью отсутствует, то использование унитаза по прямому назначению может вообще не получиться.

Размеры

Длина и ширина основания должны быть как минимум на 5-10% больше, чем размеры самой печи, с выемкой 50-200 мм по краям со всех сторон конструкции. Подвешивание или сквозное размещение считается серьезным нарушением.

Глубина фундамента топки, как правило, совпадает с основной (0,5-0,7 м на устойчивых грунтах для МЗФ, от 1,5 м — при закладке ниже уровня промерзания).

При расчете глубины траншеи заранее учитывается необходимость подушки или планируемый уровень топки.

Конструкцию можно установить заподлицо или выше пола помещения, но большинство владельцев рекомендуют размещать печь немного ниже, чтобы прогреть подпочву и улучшить тягу.

Ссылка. Отдельные требования предъявляются к фундаментам для отопительных конструкций с огромными дымоходами. Последние следует разместить в центре опорной площадки или как можно ближе к ней; жесткое крепление к крыше не рекомендуется.

При отсутствии такой возможности выбор параметров основания для печи доверить специалистам, погрешности в распределении нагрузок не допускаются.

Облицовка

Верхняя часть основания из бетона имеет непривлекательный вид. Для его украшения можно использовать декоративный кирпич. Керамогранит для этой цели не подходит, так как под воздействием высоких температур разрушается. При желании можно использовать натуральный камень. Оптимальный вариант — толстая керамическая плитка. Для укладки плитки необходимо использовать специальный клей, выдерживающий длительное воздействие высоких температур. Миномет должен соответствовать этому же параметру.

Конструкция фундамента под печь: общие рекомендации

К основанию духовки предъявляется несколько требований. И два из них можно выделить как наиболее важные:

1. Он должен быть прочным и надежным.
2. Даже сезонные движения почвы никак не должны влиять на ее структуру.

В этом случае очень важно учитывать тип грунта на участке, где построена баня: чернозем, песчаный грунт, глина или речь идет о заболоченном участке.

Хорошо знать! При возведении фундамента под печь в ванной необходимо учитывать такой показатель, как глубина промерзания грунта. Показания на территории России могут быть разными: от 60 см (Краснодар и Ставропольский край) до 220-240 см (Омск, Воркута, Нижневартовск).

Приведенные ниже показания указывают, какой глубины должен быть фундамент под кирпичную печь в ванной. Тип грунта берется:

• песчаный — 50 см;
• каменистый — 25-30 см;
• глинистый — 70-80 см;
• влажная почва — 100 см

Отдельно стоит рассмотреть этот вариант, если на участке есть рыхлый грунт. В этом случае фундамент необходимо строить с учетом как глубины его промерзания, так и уровня нетронутого плотного грунта.

Важный совет! Планируя устройство фундамента под печь в ванной, необходимо придерживаться следующей формулы: 1350 * V. Здесь коэффициент V говорит об объеме общей кладки в кубометрах. Необходимо учитывать массу как используемых кирпичей, так и кладочной смеси.

Что может быть основанием, если печка в ванне не превышает 700 кг? В этом случае можно поступить следующим образом:

• поверх готового пола необходимо уложить глиняный раствор;
• затем укладывается асбестовый лист;
• затем необходимо положить лист металла (можно использовать рубероид);
• только теперь можно установить духовку.

В этом случае удастся достичь двойной цели. Во-первых, будут соблюдены все правила пожарной безопасности. А во-вторых, увеличатся показания теплоизоляции пола, то есть тепло от печи не будет уходить под пол.

Полезные советы: выбирать лист нужно таким образом, чтобы между его торцами и стенками духовки оставалось свободное пространство не менее 25 см.

Основа для любой духовки может быть одинаковой, даже если ее вес не превышает 200 кг. Однако опытные строители отмечают, что такое устройство нельзя назвать на 100% надежным, поэтому не рекомендуется этого делать, если пол в ванне деревянный. В том месте, где будет установлена ​​печь, лучше убрать деревянный пол и произвести кладку. Но в любом случае под днище понадобится песчано-гравийная подушка.

Как сделать фундамент под печь в баню своими руками

Печь действительно сердце ванной комнаты, без нее невозможно создать условия для парилки. Раньше печь в бане устанавливали прямо на полу, но сегодня действуют совсем другие правила и нормы. Для массивных тяжелых каменных печей, длительно удерживающих тепло, необходим фундамент. И здесь возникает ряд вопросов и нюансов, требующих освещения: какой нужен фундамент под печь, как это делается, зачем он нужен. Правильность расчетов и соблюдение технологии установки фундамента позволит обезопасить себя от возможных наклонов печи, разрушения дымохода или появления трещин в кладке самой печи.

Нужен ли фундамент под печь

Первые вопросы, которые возникают, — действительно ли нужен фундамент под печь и если да, то зачем.

В первую очередь, нужен ли для печи фундамент, зависит от ее веса. Например, под металлическую печь, вес которой обычно не превышает 200 — 250 кг, личный фундамент не нужен. Его легко разместить на прочном напольном основании. Исключение составляет деревянный пол — иногда предпочтительнее сделать простую основу под металлическую печь. Это снизит риск возгорания, а также снизит воздействие печи на деревянный пол.

Обжиговая печь для кирпича может иметь разный вес: от 500 кг до 8 — 10 т. Наиболее распространен вариант обжиговой печи на 1200 — 1500 кг. Для кирпичных печей весом более 750 кг требуется отдельный фундамент. В основном это происходит из-за движений земли и оседания конструкции.

Строение бани и конструкция топки подвержены оседанию, что зависит от распределения массы по площади. С учетом конструкции тяжелая и массивная печь будет неравномерно воздействовать своим весом на основание ванны, давить в месте соприкосновения. В результате фундамент будет прогибаться неравномерно, а конструкция бани может искривиться. Чтобы этого не произошло, под кирпичную печь выкладывается отдельный личный фундамент.

Важно! Требование обустройства отдельного фундамента под печь прописано в СНиПах. Однако бывают исключения. Когда писались эти СНиПы, там еще нигде не делали плитных фундаментов, в основном только ленточные. Если под всю конструкцию ванной залить железобетонную плиту, то личный фундамент под печь не требуется.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта. Например, еще одна причина, по которой необходимо делать отдельный фундамент под печь в ванной, — это набухание почвы при морозах. Баню не всегда отапливают, зачастую не топят. За это время грунт под ванной промерзает, затем расширяется, затем сжимается, что называется подъемным. За счет подъема фундамент под печь может подняться выше уровня фундамента под самой баней. Если бы фундаменты были соединены между собой и не имели пустого пространства, неизбежно произошло бы разрушение и деформация как печи, так и конструкции.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

Важнейшее требование к фундаменту печи в ванной — надежность и невосприимчивость к колебаниям грунта. Для ее обеспечения нужно точно знать, на каком грунте находится ванна и на какой глубине промерзает. Если у вас нет такой информации, вам следует обратиться в геологическую службу вашего региона, у них есть все данные.

Перед тем как сделать фундамент под духовку, нужно рассчитать ее вес. От этого будет зависеть размер фундамента и его глубина. 1 м3 кладки весит 1350 кг, сюда уже входит вес кирпичей и вес цементного раствора. Для расчета веса конструкции печи необходимо общий объем кладки (топки) умножить на 1350 кг. Духовка на 750 кг не требует отдельного фундамента. Основой такой печи может стать лист асбеста. Поверх пола на глиняный раствор следует уложить лист асбеста, а поверх листа асбеста уложить лист кровельного железа. Этого будет достаточно, чтобы утеплить пол и обеспечить пожарную безопасность. Размеры асбестовых и железных плит должны превышать размер печи на 25 см с каждой стороны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Если вес кирпичной печи превышает 2 тонны, необходимо оборудовать ее заглубленным бетонным фундаментом. Также основанием для устройства такого фундамента может быть тип грунта — пористая глина или лёссовый грунт. Пористая глина, пропитанная водой, сильно расширяется, особенно при замерзании. А лессовая почва, когда она влажная, просто превращается в кашицу. Поэтому на таких грунтах закладывают фундамент глубиной меньше, чем промерзание грунта зимой.

• Выкопайте котлован под фундамент. Размеры ямы должны превышать размеры духовки на 10-15 см с каждой стороны. Глубина ямы должна быть больше уровня промерзания почвы. Для многих регионов достаточно глубины 1,5 м.
• Утрамбовываем дно ямы.
• Добавляем слой щебня и тоже утрамбовываем. После дробления высота слоя щебня должна быть не менее 15 см.
• Засыпьте слой песка 20-30 см, залейте водой и дождитесь, пока он проникнет в пустоты между фракциями щебня.

• Когда песок высохнет, добавляем еще слой щебня 15-20 см и взбиваем.
• Устанавливаем в яму деревянную опалубку. Смазываем внутреннюю поверхность опалубки горячим битумом или другим способом гидроизолируем.
• Внутрь опускаем арматурный каркас, состоящий из стального бруса толщиной 8 — 12 мм.

• Залить бетон в ванну до уровня 6 см от пола. Принимаем решение как для цокольного этажа.
• После заливки проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Покройте бетон пленкой или рубероидом и дайте ему высохнуть. Это займет от 15 до 30 дней.
• После полного застывания бетона снимаем опалубку.
• Стены фундамента промазываем гидроизоляционным материалом — дегтем или другим. Лучше всего это делать в 2 — 3 слоя.
• Пространство между фундаментом и грунтовыми стенами, а также между фундаментом ванной необходимо засыпать песком.

Гидроизоляцию поверхности фундамента можно выполнить сверху, перед кладкой топки. И это возможно еще на этапе возведения фундамента. Например, в раствор можно добавить соответствующие добавки. Или, на этапе последней заливки щебня, провести сверху бетонную подготовку слоем всего 2 см от жидкого раствора. Когда он высохнет, рубероид или другой рулонный материал можно расстелить сверху в 2 — 3 слоя. Поверх гидроизоляции заливается бетон.

Незаглубленный бетонный фундамент под печь

Для печи массой от 1 до 1,5 тонн это можно сделать с неглубоким фундаментом. Особенно, если почва в этом районе континентальная или осадочная, а уровень грунтовых вод очень низкий. Если регион не пострадал от сильного наводнения, этого типа фундамента будет достаточно, как описано ниже.

Этапы работ по устройству неглубокого фундамента под топку :

• Выкопайте котлован: габариты больше размера топки на 20 см, глубина котлована 70 см.
• В основании ямы делаем пристройку — пятку. С каждой стороны яму расширяем на 10 см, чтобы земля не двигалась.
• Насыпьте песок слоем 15 см, залейте водой и дождитесь, пока вода впитается, а песок осядет.
• Затем добавляем песок так, чтобы общий слой оставался еще 15 см и снова заливаем водой и ждем, пока вода впитается.
• Заливаем битый кирпич, камень и щебень слоем 20 см, тщательно выравнивая и утрамбовывая.
• Вылейте песок и залейте водой. Дожидаемся, пока песок осядет в щелях между камнями. Добавьте песок и залейте водой до тех пор, пока все пространство между камнями не заполнится песком.
• Набиваем 10-сантиметровый слой щебня и утрамбовываем его.
• Затем устанавливаем опалубку внутри так, чтобы между опалубкой и стенками котлована оставалось свободное пространство 10 см.
• Вставляем в яму армирующий каркас, состоящий из стержня 8 мм.
• Залейте бетон в ванну до уровня пола.
• Проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
• Накрываем бетон пленкой и ждем высыхания, примерно 2 — 3 недели.

• После полного застывания бетона снимаем опалубку и промазываем стены фундамента гидроизоляционной шпаклевкой.

Засыпьте свободное пространство между стенками фундамента и стенками котлована песком или мелким гравием. Песок предпочтительнее.

Плитный фундамент на столбчатой опоре

Для очень тяжелых грунтов подойдет и фундамент в виде монолитной бетонной плиты на сваях или сваях. Если столбы заглубить ниже точки промерзания земли, зимой движение почвы будет незначительным. Такой вариант устройства фундамента под печь подходит для тех регионов, где очень глубоко промерзает грунт и делать полноценный фундамент на такую ​​глубину просто невыгодно.

На непористых грунтах можно сделать монолитную плиту без столбчатых опор. В конце концов, если земля будет подниматься, бетонная плита будет двигаться вместе с землей. А если это еще связано со строительством пола, то разрушения внутри ванной не избежать. Чтобы свести к минимуму перемещение плиты, выполняются свайные или столбчатые опоры.

Устройство плитного фундамента на столбчатых опорах:

• Высота бетонной плиты будет 15 см, поэтому на такую ​​глубину снимаем верхний слой почвы. Размеры ямы должны превышать размеры духовки на 15-20 см с каждой стороны.
• По четырем углам ямы на расстоянии 15-20 см от края просверливаем отверстия для столбов. Глубина лунок меньше уровня промерзания почвы, диаметр — 20 см.
• Засыпаем на дно 10 см щебня и утрамбовываем.
• Вставьте кровельный коврик в отверстие. Он послужит и опалубкой, и гидроизоляцией столбчатого фундамента.

• Внутрь вставляем армирующий каркас толщиной 8 мм.
• Обустраиваем яму опалубкой для заливки плиты. Также опускаем внутрь каркас усиления.
• Заливаем все бетоном. Сначала столбы, уплотняющие бетон вибратором, а затем плита.

Важно! Желательно не делать перерывов между заливкой столбов и заливкой плиты. В противном случае конструкция будет отключена, но она должна быть монолитной.

После высыхания бетона примерно через месяц поверхность плиты покрывают гидроизоляционным материалом. Так можно смело обустраивать духовку.

Болтовые опорные плиты:

• Вместо бетонных столбов можно использовать винтовые стойки. Их вкручивают в землю с помощью резьбы. В результате грунт уплотняется и осадка фундамента будет минимальной.

Винтовой свайный фундамент прочнее и долговечнее столбов. Но дороже. Бетонная плита заливается на винтовые опоры по стандартной технологии. Высота плиты — 15 см. В результате верх винтовых свай должен быть заглублен на достаточную глубину.

Фундамент под печь бани из бутобетона

Самый распространенный вариант фундамента под печь — бутовый бетон. Он дешевле бетонного фундамента, особенно если там много строительного мусора в виде кирпичных или каменных обломков. Такой фундамент можно построить вместо заглубленного бетонного фундамента.

• Выкопайте котлован под фундамент. Глубина — 1 — 1,2 м. Размеры по бокам на 15 — 20 см больше размеров духового шкафа.
• Утрамбовываем грунт-основание.
• Насыпаем щебень слоем 15 см и баранину.
• Устанавливаем деревянную опалубку. Гидроизоляем внутренние стены.
• На дно кладем крупные камни или кирпичи, максимальный размер которых составляет 15 см. Общий слой камней 20-30 см.
• Пустоты засыпаем мелким щебнем.
• Готовим бетонный раствор по консистенции, похожий на жидкую сметану, и засыпаем его камешками. Бетон должен заполнить все пустоты.

Важно! Если высота фундамента большая, то на следующий день можно проводить следующий слой камня и бетона. Если высота фундамента такая, что достаточно 2-х слоев, то все можно сделать за один день.

• Последний слой камней должен заканчиваться на таком уровне, чтобы на готовом полу оставалось 6-7 см.

• Проверяем поверхность фундамента на горизонтальность. Если есть отклонения, добавляйте цементный раствор, пока фундамент не станет ровным и горизонтальным.
• Накройте бетон фольгой и дайте ему высохнуть в течение 2–3 недель.
• После застывания бетона снимаем опалубку.

Поверхность стен фундамента необходимо гидроизолировать шпаклевочным материалом. Пространство между фундаментом и стенками котлована засыпаем песком. В дальнейшем кладку печи начинают на уровне 6-7 см ниже уровня пола.

Также не забывайте, что между цоколем ванной и цоколем для печки должен быть зазор в 5 см, который лучше всего засыпать песком.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо определиться с характеристиками грунта: прочностью, глубиной промерзания, подъемом и т.д. От этого будет зависеть глубина возведения конструкции.

В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно на 80 см. В тяжелом грунте обязательно цементировать на глубину, превышающую глубину промерзания, которая может достигать 120 — 150 см. Если вы планируете построить печь из кирпича, то это правило никогда не следует упускать из виду.

Далее нужно вырыть яму. Его размеры должны быть больше с каждой стороны, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпались песком или щебнем.

В дальнейшем такая заливка смягчит эффект перемещения слоев грунта на стенах конструкции.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Весь процесс облицовки железной печи можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 Фундамент

Важнейшим этапом любого строительства является возведение фундамента. От качества ее монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве был сделан фундамент под печь, то новый фундамент для перекрытия металлического очага не потребуется. Но если вы не уверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и построить новый фундамент, так как вес всей конструкции значительно возрастет. При общем весе всей конструкции менее 700 кг возведение фундамента не требуется.

Порядок фундамента:

• Решив вопрос о месте установки печи, необходимо вырезать половицы по периметру конструкции, так как размер фундамента должен быть на 10-15 см больше с каждой стороны.
• Далее необходимо выкопать яму глубиной до 40 см.
• Затем необходимо соорудить деревянную опалубку в соответствии с габаритами котлована и запланированной конструкции.
• Следующим шагом будет гидроизоляция фундамента.
• Затем кладем подушку из песка и щебня средней фракции, чтобы была возможность удерживать влагу.
• Заливаем фундамент цементным раствором, а наверху обязательно укладываем слой армирующей сетки. Проверяем однородность сделанной поверхности строительным уровнем.
• Затем нужно немного подождать, пока бетонная стяжка полностью застынет.

Этап 2 Устройство основания

• После того, как фундаментный раствор полностью застынет, необходимо оформить основание в ряд из кирпичей.
• Еще раз проверим горизонтальность поверхности строительным уровнем.
• Укладываем слой рубероида для гидроизоляции основания.
• сверху необходимо уложить железный лист, который по периметру должен превышать размеры кладки на 10 см.
• Затем устанавливаем металлическую духовку.

Этап 3 Приготовление раствора

Смесь бетона и глины послужит идеальным раствором для кладки металлической печи. Эксперты-производители печей рекомендуют определять пропорцию этих компонентов исходя из их внешнего вида. Считается, что необходимо взять столько же цемента и глины, добавив в раствор до 30% речного песка.

Главное при приготовлении раствора — получить однородную массу, без камешков и комков, похожую на густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного кладочного раствора, необходимо нанести на кирпич небольшую смесь. Качественная затирка не должна стекать и соскальзывать с кирпича. Если тесто получилось не очень плотным, можно добавить небольшое количество песка.

Этап 4 Подготовка кирпича

Для завершения этого этапа работ необходимо выбранное количество кирпичей на кладку, замочить ее в воде на 12 часов. Это действие необходимо для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора при кладке. При использовании старого кирпича его необходимо очистить от песка и старого раствора.

Этап 5 Как обкладывать металлическую печь

Среднюю высоту конструкции займут 13-15 рядов кладки. Поэтому желательно весь рабочий процесс разделить на два этапа. Для начала нужно уложить 7-8 рядов и дать им высохнуть. На следующий день после проверки усадки укладывается остальная часть конструкции.

Процесс отделки кирпича:

• вести ряд необходимо, начиная с угла конструкции, не забывая при этом проверять горизонтальность укладки строительного уровня. Проверку правильности угла нужно производить с помощью отвеса или транспортира.
• На второй ряд необходимо уложить армирующую сетку для увеличения прочности конструкции.
• На этой же линии необходимо начать обустройство воздушных пространств, через которые нагретый воздух будет поступать в помещение. Эту операцию необходимо повторить с 6-м и 8-м рядами. Не рекомендуется делать много отверстий. Достаточно двух вверху и двух внизу.
• Третий ряд оформляется так же, как и первый.
• В том месте, где планируется установка люка для топлива и вентилятора, необходимо проложить металлический уголок.
• Последняя строчка подходит произвольно.

Проектирование и основные этапы

Внешний контур основания ванны соединен опорными конструкциями перегородки в единую систему.

Такой подход обеспечивает равномерную осадку как бани, так и котла отопления. Закладка фундамента под отопительное оборудование происходит в следующем порядке:

1. площадка выравнивается и размечается вместе с остальными несущими конструкциями цистерны;
2. под фундамент выкапывается котлован;
3. его дно выравнивают насыпкой из песчано-щебеночной подушки необходимой толщины;
4. собрана и установлена ​​опалубка;
5. ведутся работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.

Расчет поперечного сечения несущей конструкции или толщины опорной плиты проводится на основании следующих данных:

1. вес печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
2. массы дополнительных конструкций дымоходов, водонагревательных емкостей и т.п;
3. состав почв, глубина их промерзания и наличие воды в почве.

Далее мы рассмотрим подробную инструкцию и расчеты для каждого типа печи.

Постройка под металлическую печь

Если вы решили установить в ванну металлическую печь от какого-нибудь известного производителя из легкого стального листа, вам все равно придется соорудить фундамент, даже если вес печи не превышает 150 кг.

В этом случае строительство осуществляется следующим образом:

• Выкапывается котлован глубиной 50 см, на дно равномерно насыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна быть 25 — 30 см.
• Далее готовится раствор жидкой консистенции. Для этого нужно взять цемент и песок в соотношении 1: 4, залить водой и перемешать. Щебень заливают раствором и оставляют на сутки. Это займет много времени, чтобы он застыл.
• На уже высохшую поверхность укладывают несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
• Далее следует приготовление раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берем бетон, песок и мелкий щебень в пропорции 1: 2,5: 4. Все это смешиваем с водой и выливаем в яму. Толщина этого слоя должна быть примерно 25 см.
• С помощью деревянного бруса поверхность выравнивается так, чтобы она была полностью горизонтальной. Вы можете использовать строительный уровень для управления.
• Через 5-6 дней можно приступать к кладке кирпичного основания. Он должен быть примерно на 10-15 см выше уровня готового пола. Для кладки используют обожженный красный кирпич. Основание также можно сделать из бетона, но тогда придется строить опалубку из досок.
• На готовое основание можно установить металлическую печь.

Виды фундаментов под банную печь

Основания для банной печи различаются степенью глубины, материалом, конструкцией. По степени детализации различают:

• Неглубокий погружается в землю на 700 мм. Плюс подушка из щебня и песка — 300 мм. Этого достаточно для установки печи массой до 700-1000 кг.
• Для более массивных устройств требуется прочный и глубокий фундамент. Глубина ниже уровня промерзания. В большинстве европейских регионов России это 1,5-2 м.

Основы для печи в ванной по дизайну и материалу:

• Монолитный бетон с армированием. Самый надежный и распространенный. Подходит для всех типов духовок. Варианты: толстая плита (для непористых грунтов), монолит, заглубленный ниже нуля. Недостаток: перед установкой / укладкой основной конструкции она должна созреть — набрать прочность в течение двух недель. В качестве плиты можно использовать готовые бетонные изделия (но не пустотные плиты);
• Лента железобетонная. Применяются редко, для легких, но габаритных стальных печей на «ножках». Обычно это неглубокая плита;
• Пенобетон. Из любого недорогого местного камня, залитого бетоном. Используется для больших конструкций;
• Кирпич. Обычно это поверхностная основа. Минус — прочность ниже, чем у бетона;
• Фундамент на опорах. Их применяют на сложных хрупких почвах (песок, влажная песчаная глина) или когда баня расположена на склоне со значительным перепадом высоты. Под сваи устанавливаются башмаки или заливаются бетонные подушки. Обратной стороной является цена. Плюсы: скорость монтажа, возможность монтажа даже внутри построенного дома.

Для труднопроходимой местности или расположения на склоне используется фундамент на опорных сваях

Постройка под печь из кирпича

Для кирпичной печи, которая рассчитана на установку в ванной, фундамент строится по более серьезной технологии, потому что вес такой конструкции намного больше, чем у предыдущей и, следовательно, фундаменту требуется более мощный и прочный.

При этом также учитывается глубина промерзания почвы, чего не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и фундамент возвести на глубину меньше необходимой, то через небольшой промежуток времени он начнет деформироваться, трескаться и отклоняться от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печь для ванной возводится в следующем порядке:

• Первым делом необходимо определить глубину промерзания почвы. Это зависит от того, какой глубины будет котлован под фундамент, который вырывается ниже его уровня. Его размер должен быть на 10-15 см больше с каждой стороны размера будущего основания. Например, если вы планируете засыпать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, яма будет 120-130 см на 80-90 см. Такой запас позволит вам легко установить опалубку и укрепить фундамент с помощью гравий или песок, которые послужат дополнительной защитой от подвижек грунта.
• Когда котлован будет готов, в него насыпается песок, который будет служить подушкой для фундамента. Песочная подушка для уплотнения несколько раз заливается водой, при необходимости добавляются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15-20 см.
• После того, как вода вытекла, выкладывается слой битого камня или кирпича. Его нужно придавить и засыпать песком. Чтобы песок максимально заполнял пустоты между камнями или кусками кирпича, его заливают водой в несколько приемов. Когда песок перестанет уходить, можно прекратить полив и перейти к следующему этапу. Примерная толщина каменного слоя должна составлять 25 — 30 см.
• Далее в яму насыпают слой щебня и уплотняют.
• Теперь можно строить опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см, пространство внутри опалубки и размеры будущего фундамента должны совпадать между собой. Для обнажения опалубки используется ровно уровень здания. Конструкция жестко фиксируется, а внутри устанавливается металлическая конструкция. Расстояние между досками и каркасом должно быть около 5 см.
• Бетон заливается в пространство внутри опалубки. В процессе добавления раствора необходимо использовать деревянную планку для утрамбовки. Зазор заполняется полностью так, чтобы слой находился на уровне верхних краев опалубки. Снимите и удалите излишки строительного раствора. Структуре дают застыть на несколько дней. Поверхность бетонной заливки должна находиться на нулевом уровне резервуара (уровне чистого пола). На это необходимо обращать внимание при устройстве опалубки.
• После высыхания бетона опалубку можно снимать. Также необходимо растворить гудрон и обработать им все бетонные поверхности. Это нужно проделать несколько раз. Пространство между стенками котлована и бетоном необходимо засыпать песком или щебнем. Кроме того, конструкция накрывается пленкой и работы приостанавливаются.
• Через неделю можно приступать к укладке банной печи.

Плюсы и минусы каждого из вида фундамента

Щебень для устройства фундамента можно залить бетоном слой за слоем

Фундамент печи в деревянных домах имеет ряд преимуществ, относящихся к каждому виду в отдельности. К преимуществам бутовой основы можно отнести:

• влагостойкость, что позволяет его строительство в районах с близким расположением грунтовых вод;
• прочность и надежность, в основе которых лежат природные свойства натурального камня;
• длительный срок службы (до 50 лет);
• привлекательный и эстетичный вид.

Среди преимуществ фундамента под печь в ванной из натурального камня выделяют высокую экологичность, морозостойкость и устойчивость к экстремальным температурам. Но у них есть и недостатки. Некоторые из них:

• необходимость подбора индивидуальных образцов натурального камня, что значительно усложняет работу и отнимает много времени;
• допустимость использования только хорошо очищенного щебня, который в этом случае лучше сцепляется с бетонным раствором;
• трудоемкий монтаж из-за значительного веса камней и необходимости работать только вручную.

Для возведения фундамента необходимо будет подготовить траншею глубиной до 2 метров, что связано с большим объемом насыпей.

Печь на сваях

Свайный фундамент под банную печь имеет следующие преимущества:

• высокая скорость монтажа;
• простота проживания, допустимая и зимой;
• наличие вентилируемого основания;
• вполне доступная цена.

• высокие прочностные показатели.
• гарантированная защита от провисания.
• относительная легкость отливки монолитной железобетонной плиты.

Главный недостаток — высокие материальные и трудовые затраты.

Особенности сооружения основания

Ассортимент отопительных приборов для сауны широк, поэтому фундамент оборудуют с учетом каждого конкретного вида. Например, печь из кирпича требует массивной конструкции и легкой металлической. Кроме того, каждый из основных типов имеет характерные особенности монтажа.

Подробнее: Пароизоляция стен деревянного дома снаружи под облицовку

Фундамент для печи может быть кирпичным или бетонным. Последний имеет большой запас прочности, но и стоит дороже. При этом устройство фундамента под банную печь из кирпича будет намного дешевле и легче разбирается, но при этом теряет прочность. Какому из описанных вариантов отдать предпочтение зависит от хозяина.

Железобетонная плита в качестве фундамента

Чтобы сделать бетонное основание, как на фото, для камина вам понадобится:

• песок;
• колотый камень;
• портландцемент;
• гидроизоляционные материалы;
• панели опалубки;
• арматурные стержни

Последовательность работы следующая:

1. Выкапывают яму, в которую укладывают армирующую сетку с ячейкой 10-15 сантиметров.
2. Яма заливается раствором, для изготовления которого берут 1 часть бетона и 4 части щебня. Рекомендуется разделить начинку на 2 этапа. Для застывания бетона потребуется около двух дней.
3. Чтобы избежать вредного воздействия солнечных лучей в жаркую погоду, бетон покрывают рубероидом.
4. Для улучшения качественных показателей бетона после демонтажа опалубки ее поверхность смачивают водой. Листы опалубки снимают летом через 5-7 дней, а зимой через 10-14 дней.
5. Если готовое бетонное основание имеет дефекты, предпринимаются специальные меры по гидроизоляции. Для таких работ используются специальные составы, состав которых зависит от показателя количества грунтовых вод. Если они полностью отсутствуют в грунте, проводят гидроизоляцию песком и бетоном в соотношении 1: 1 или 2: 1.
6. По окончании работ яму засыпают непористым грунтом.

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Для расчета важно учитывать не только габариты печи в ванне, но также уровень глубины и тип самого основания. При расчете в первую очередь нужно знать:

• толщина подушечного песчано-гравийного слоя. Вы можете рассчитать количество песка по формуле расчета объема. Для этого потребуется измерить длину траншеи или котлована, ширину засыпки и толщину слоя. После умножения у вас получится необходимое количество кубиков песка и щебня;
• расчет бетона проводится по этой же формуле. Рассчитав количество кубиков, можно заказать готовый бетон, приобретать его нужно с небольшим запасом;
• эта формула поможет вам рассчитать количество кирпичей. Зная его размеры, несложно определить количество в 1 кубе и рассчитать необходимое количество при изготовлении кирпичного фундамента под металлическую печь;
• для арматурного запаса нужно будет заранее определиться с чертежом основания и, исходя из этого, вывести примерный метраж прутков. Но здесь следует учитывать оставшиеся неровные концы при стрижке длинных ресниц.

Пример расчета

Для наглядности разберем пример расчетов для ванной площадью 48 м2, для монолитной плиты на общую площадь, совмещенную с цоколем под печь. Для работы нужно определиться с кубатурой основания, толщина которого составляет 20 см. Длину, ширину и толщину основания умножаем: ширину 6 м, длину 8 м и высоту фундамента 0,2 м. Нам понадобится 9,6 м3 бетона.

Но необходимо учитывать размеры армирующего слоя. Для его укладки используют 4 сегмента по длинной стороне — 32 м арматуры и 3 перемычки шириной — 18 м. Теперь можно определить кубатуру арматурного слоя, она равна 1,5 м3.

Следовательно, для фундамента необходимо будет заказать 8 м3 товарного бетона и 48 м арматуры обратно в содержание ↑

Плитный фундамент на столбчатой опоре для банной печки

Применяется на очень тяжелых и глинистых почвах или при сильных морозах. Вы также можете строить на сухой почве, чтобы сэкономить строительные материалы.
Следуйте этому порядку работы:

• Удалите почву в пределах отметок 150 мм.
• Просверлите цилиндрические отверстия диаметром 20 см (4 шт.) По углам, глубина которых на 30-50 см ниже уровня промерзания, лунки не должны выходить за отметки.
• В лунки насыпьте щебень слоем 10 см и промокните.
• Установите рулонный рубероид в цилиндр в отверстия, которые будут служить опалубкой и гидроизоляцией столбов.
• Сделайте из бруса каркас для колодцев и котлована, установите их на нормальные места. Для каркаса подойдет арматура или проволока диаметром 8 мм.
• Приготовьте бетонный раствор (пропорции смотрите выше) и залейте котлован. Сначала залить бетоном колодцы и промокнуть его вибратором, затем котлован. Залить все бесшовно, чтобы столбы и плита образовали монолит.
• После затвердевания бетона примерно через месяц произведите гидроизоляцию основания любым способом. Для прочного бетона его следует увлажнять ежедневно.